У меня 11 лет аккуму. В цокольном этаже около котла в среднем +14.

Понижающий модуль от Мита кстати спокойно пропускает напругу как от источника, так и от акб, то есть ИБП будет видеть АКБ.

Скурил...:smoky:

Это в бесперебойниках к компьютеру АКБ внутри. У ПН-750 АКБ отдельно стоит.Мой аккум на полу находится при температуре 22-23 градуса.
За 8 лет эксплуатации ИБП убил три АКБ - два обычных необслуживаемых и один AGM.Дороговато как-то.Вредное влияние буферного напряжения особенно видно было на AGMе.Он начал потеть электролитом.Я сначала,не придал значения.Ну влажное пятно на АКБ,вытер тряпкой-стало сухо.Через некоторое время опять пятно,вытер.И так несколько раз,а потом обратил внимание на тряпку - она в труху.Понятно - электролит.САм АКБ вначале обеспечивал работу котла в течении 7-8 часов,а тут 15 мин. и всё.
Поэтому и начал курить эту тему.

А если ему перед основным аккумом воткнуть какой нибудь на 5-7 Ач и уже через диодную развязку основной ? Пускай себе смотрит в оба глаза на недорогой... Почему то думаю, что для обманки балласта не хватает в цепи.

22-23 градуса - это оптимально! Хороший аккумулятор должен 7-10 лет отработать. Согласен. Не сразу понял, что речь, не про встраиваемые АКБ. Тогда доставать производителя, это вредительство какое-то, а не ИБП получается. Возможно, что не только уровень напряжения виноват. Возможно пульсации, возможно режимы заряда не соответствуют емкости и типу вашей АКБ.

Да поставьте уже диод. Делов то на 5 минут

Спрошу здесь, потому что не знаю где... Пошлите куда-нибудь...
Завожу машину. На паркинге всё норм. Прогрел немного. Переключаю в D, чуть касаюсь газа, машина на месте и раздаётся сильный "треск". То же самое, если в R поставить. Никаких симптомов не было...
Отвёз на эвакуаторе на СТО. Там до ремонта поставили на небольшой уклон. Селектор - в положении Р и на ручнике стоИт, незаведённая. Но... если отпустить ручник, начинает вперёд катиться под уклон...
Я полная :97: в этом...

Развалился шрус?!

Тогда, наверное, оба? Если вообще не едет... По мне лишь бы не АКПП...
Недели две назад менял передние стойки, крестовину и подшипник карданного вала...

На АВД должна была поехать с развалившимся шрусом, если конечно полный привод работает

Но вроде (???) полный привод не подключен, когда с места трогаешься ...:confused:

да ну, чего вдруг, имхо проблема в селекторе или приводе блокировки акпп

Тогда при чем стоит треск и не едет?
Если селектор, то просто не едет.
А если блокировка, то треск и едет

И каким боком тогда треск при вкл коробки? Вообще шрус очень легко проверить. А так мы только гадаем.
Опередил)))

Ладно, узнаем скоро ) наверное. Мы ж тут как в автомобильном клубе "что где когда" в принципе ))

На ШРУС конечно похоже, но полный привод должен был подхватить после "пробуксовки"

Спасибо за ответы на #4008. Ученые разберутся. Отчитаюсь...

Пробуксовки не было. Просто трещит и стоит на месте при несильной подгазовке.

Пробуксовка в кавычках написана.

Может ингибитор чудит?

Тоже ставлю на шрус. 99 % виноват привод переднего колеса. Наверное правый. :97:

шайтанама однако :)

А кто ставки принимает???:icon16:
Правый внутренний проворачивается на шлицах пром. вала.

парни, отвлеку чутка вас от горячей темы. скажите, а кто то ставил -знает РЕАЛЬНЫЕ отзывы о щетках дворника с обогревом?

Машина пока на СТО в очереди. По телефону тоже сначала про шрус говорили. Но их смущает, что незаведенная машина (селектор в Р) при отпускании ручника катится под уклон...:confused:

все правильно, при положении в Р - блокируется корпус дифференциала , а когда граната развалилась - корпус заблокирован но полуосные шестерни вращаются в разных направлениях и получается, что машина катится , живой привод вращается по ходу движения машины, а оборваный в противоположную сторону

Спасибо !!! Лишь бы не АКПП... Этого я не переживу). Может эту тему (с моей проблемой) куда-нибудь переместить модераторам?...:confused: Начиная с #4008...

imho- надо подождать с переносом до выяснения причины: или шрус или акпп-разные темы

Погоди перемещать, сначала пусть диагностику сделают )))

Андрей, вроде бы ты уже спрашивал про них. Шляпа это реальная. Нет смысла заморачиваться даже.

Всем привет! Похоже, что потихоньку устает аккумулятор. Подскажите, плз, по нынешнему ассортименту - что взять, что бы "без штанов не остаться" с более, менее приличным качеством. Спасибо.

https://www.drive2.ru/l/544768155340...nqkcm886247605 Как раз про корейские аккумы.

есть такая тема
http://www.syclub.ru/showpost.php?p=...postcount=2184

Мои предпочтения - "Зверь" Са-Са , " Topla", "TAB".

#3992
Может кому пригодится. Неделю простояло это устройство и вода была постоянно ржавая.То что там типа нет кислорода и не окисляется с горячей водой не прокатывает. В общем перечитал много способов и испробовал такой. Для начала 0.25л. жидкого мыла на 5л. воды. Заливается и выдерживается 12 часов иногда циркуляция( слил,залил). Потом проточной водой промывка. Дальше раствор ортофосфорной очищенной кислоты 75% ( 1л. на 5л.) как раз получается 10-15% раствор. Залил во внутрь. И примерно каждые 15-20мин. нужно что бы было движение раствора. Когда идет реакция образуются пузырьки. И их нужно сгонять для равномерного окисления ржавчины. Первый час раствор грязного цвета. Потом начинает светлеть и становится прозрачным (оттенок желтого). Ну и через два с половиной часа окончательно слил. Промыл проточной водой. И на пять литров воды 5ть столовых ложек кальцинированной соды, растворить и залить. Примерно час нужно чтобы раствор был там ,как пишут для пассировки(создания слоя не растворимых окислов на стенках.) При этом три, четыре раза создать движение раствора . Для удаления пузырьков. Слил , промыл. Теперь вода идет чистая . Значит все выполненные работы были не напрасны. Внутри образовалось защитное покрытие против ржавчины. Да еще растворы должны иметь температуру 50-60 градусов. Я сначала смонтировал устройство и так как отопление работало. Растворы подогревались после заливки по месту.

Всё описанное тобой представляет собой последовательность необходимых операций - обезжиривание (мыло) и пассивация (создание слоя труднорастворимых фосфатов железа). Ну и промывки между стадиями в т.ч. содовым раствором после кислоты. Сода пассивирующую плёнку не образует, прошу заметить. Удачи в эксплуатации!
Растворённого в подаваемой для нагрева воде кислорода достаточно для того, чтобы шла реакция, а увеличение температуры, сам понимаешь, увеличивает скорость последней.

Вот у людей загрузка- 3 дня диагностику не могут сделать

Важности на гоняют.

А кто в курсе, чье базовое масло использует Обнинск? Просто интересно.