Evgenof:
http://ru.aliexpress.com/popular/dig...te-sensor.html
или в своем городе поищи.
Датчик клеишь скотчем к коробке и меряешь.

Нашел вот таких градусников . Приклеить скотчем к корпусу акпп ?там шкала до 200 у одног и до ста у другого . Если кому надо - одолжу.

Косвенный признак температуры АКПП около 50 градусов - температура двигателя 74 можно ELMом или другим сканером по обд... Проверено!!!
http://syclub.ru/showpost.php?p=474463&postcount=235

и ещё дополню. Достаточно один раз замерить пральна уровень относительно вливаемого объёма (размеченой тарой). Потом просто сливать хоть сутки старое, и заливать свежее столько же, а чтоб масло не перетекало по уровню в конце залива, запускать движок. И не надо корячиться с температурами.

не знаю чего втюхивают,но фукс не лью.залил равенол,на нем короба мягче работает и имеет допуск для нашей коробы
http://www.ravenol.su/product/426-atf-dsih-6
АПпаратная замена заняла почти 9л. Брал 10л за 4080

Ravenol dsih6 для наших коробок.пинается она на фуксе

http://www.drive2.ru/l/6940835/
Вот посмотрите.вникал было дело

С тепловым режимом все просто.Я купил термометр с выносным датчикои за 250 руб,приклеил датчик к поддону АКП завел и тарахтел пока термометр не показал 50с,потом отвернули заливную пробку и долили масло пока не потекло(немного где то 100г большим шприцем,у кого то наоборот лишние выльется.

[QUOTE=MAnGoL;496349]не так все просто. нужен сервис который сможет замену произвести с соблюдением темпиратурного режима

сам масло поменяй.Трубку с радиатора скрути, движок заведи,и вуаля!грязное масло течет в канистру.перед этим грязное с поддона сливаем и заливаем чистое.10 литров вполне достаточно.

Для аппарата нужно литров 14-16.

Трубки видно если открыть капот.Выходят из АКПП и идут в радиатор охлаждения двигателя.Одна из них подача, другая обратка.Кто есть кто можно определить по температуре.Просто потрогав рукой.Отворачивать нужно обратку.

Перевожу с Ромкиного на понятный мне:335:.

1)Откручиваем сливную пробку АКПП,сливаем старое АТФ(4,5л).
2)Закручиваем сливную пробку,откручиваем заливную пробку,заливаем свежую АТФ,закручиваем заливную пробку.
3)Откручиваем трубку(АКПП-радиатор),которая холодней.Заводим двигатель и наблюдаем слив АТФ( слить литров 5).

Данную процедуру сделать 2 раза. Или я чего-то не догнал?

Вот как соточку накатаешь, отпишись пожалуйста как себя коробас чувствует.:D

Всё верно! Но лучше так:
Покупаем шланг вакуумного усилителя от Газели. 3 метров вполне хватает. Режем пополам. На один конец одеваем бутылку от лимонада с отрезанным дном. Подматываем изолентой. Это будет воронка.Другой конец шланга немного стачиваем. Это чтобы в заливное отверстие АКПП залез. Сливаем старое масло. Откручиваем трубку радиатора охлаждения. У меня трубка обратки это та на которой гайка находится дальше от АКПП. (Трубки две.Гайки две. Одна ближе к АКПП другая дальше)Откручиваем заливную пробку. Пропускаем шланг через подкапотное пространство и втыкаем в заливное отверстие. Через подкапотное потому что держать не нужно будет. Заливаем 4 литра свежего масла.Шланг не вытаскиваем из отверстия! Не бойтесь ничего не потечёт. Второй кусок шланга одеваем на открученную трубку охлаждения.На ту часть что идёт от радиатора! Берём 10 литровую канистру и опускаем в неё ответную часть этого шланга. Канистру желательно прозрачную.Дальше удобней вдвоём. Я пользовался автозапуском. Повторюсь. Не очкуем! Заливной шланг не вытаскиваем.
Заводим авто. Чёрное масло бежит в канистру. За 30 секунд стечёт литра 4. Пропорционально слитому добавляем в коробку свежего масла через нашу воронку,(при работающем двигателе) пока не побежит чистое масло. Глушим двигатель. Всё, процедура завершена. Закручиваем всё на свои места.Греем коробас. Выставляем уровень.
Писателем блин скоро стану.:335:

При замене таким способом, в гидротрансформаторе масло меняется или старое остаётся?

в ГТ масло меняется тогда, когда он задействуется. а задействуется он тогда когда включена передача. в данном случае- нет.

Romka, хочу для себя прояснить ряд моментов. На сколько мне известно в АКПП М11 ~ 7.5 л масла. Через пробку сливается ~ 4.5 л. Т.е. в недрах остается около 3 л. По предложенному тобой способу, обновляем масло, а потом сливаем с радиатора АКПП темную. При этом ГТ не работает, соответственно из него жижа не потечет. Т.о. грязной должно вытечь совсем немного. Зачем тогда 10-литровая бутыль? Там столько должно грязи быть, чтобы уже чистую испоганить, что лучше коробку половинить и промывать все.
Еще я не очень понял, ведь тебе коробку ремонтировали, они что, ничего там не промыли? Просто поменяли з/ч, залили старое грязное масло и адью?

Други мои! А с чего это вы взяли что при заведённом двигателе гтр. не работает?
Как только завели двигатель масляный насос начинает гонять масло по всем подшипникам и гтр. в том числе. Машина стоит на месте только потому что маслом не включены фрикционы! В гидроплиту при положении Р масло не подаётся. Как раз изложенным выше способом мы вытесняем масло из гтр. В гидроплите масла почти нет.
Х.з чего они там налили но когда полез проверять уровень масла после пробега в 15 км масло слилось мутно красное. Сказали что так должно быть ибо запчасти б/ушные.Решено было масло заменить.

В принципе логично, ведь ГТ физически соединен с маховиком и он как минимум вращается. Остается вопрос, почему при сливе через пробку при заведенном ДВС то же масло не сливается?
Сколько ушло на замену?

В поддоне масло кончается, насосу качать нечего.Вот и не течёт.Поэтому и заливаем чистое чтобы выдавить старое. На замену ушло 8 литров.

почему у фукса и равенола вязкость при -40 такая разная и с темпой потери текучести обратная зависимость.
http://syclub.ru/picture.php?albumid=268&pictureid=4992

А сюда кто-нибудь внимание обращал? :D ;)
Или опять мой мануал неправЕльный? :icon16: :335: :smoky:

Можно просто скинуть шланг с радиатора и завести двигатель. Выдавит литра 4 -4,5 потом течь перестанет.В этот момент залить свежего масла и насос опять закачает. Только сколько каки насосёт при этом способе фильтр? Лучше старое слить.Залить новое, и новым выдавливать старое.

Ты где его накопал? Обратился к первоисточнику- англоязычному сайту SY.
Там чёрным по белому написано:контроль каждые 20000 км, замены 60000.
Хватит всякий мусор из интернета выкладывать.

Было же - ошибка в мануале... Этот интервал относится к моторному маслу.
Еле нашел, где читал...

для "внимательных"информация-мануал машины,выпущенной в 3-м квартале 2011 года,дизель,6АКПП фирмы D.S.I.H(позже D.S.I),149,06 л.с
-1 -я страница(обложка):рабочая жидкость автоматической трансмиссии 9,5 литров Фукс Титан 3292
-страница 12-31 в графе"рабочая жидкость автоматической трансмииссии":Проверка через каждые 30 000 км или через 12 месяцев (При эксплуатации в тяжёлых условиях-замена каждые 60 000 км)...НАш,российский вариант кстати
По своему опыту работы с коробками от Вольво-Крайслера-МБ-Ауди-Ситроен-"японцев" могу лишь предупредить желающих перейти на Равенол:в Еврозоне с их пробегами по 30-50 т.км за год это оправдано финансово(потом тачки через Прибалтику к нам идут)-замена сальников полуосей муторное дело,жижа под под конкретную модель коробасов разрабатывается,может маркетологи лучше схему обмана Вам лучше опишут!
Замена:если действительно хочется сколхозить-вариант сообщающихся сосудов,уйдет как раз 3 галлона ATF,на аппарате дешевле и быстрее!
Но если уже запалили гидротрансформатор никакие замены не спасут-только замена "прокладки",пусть следующий владелец разбирается!
p.s:Motul вот рассматриваю на замену...

Я так думаю что любое другое масло подходящее к нашим коробкам ВСЕ лучше чем фукс! Вчера звонит в представительство DSI в Москве! Хотел у них масло заменить но они торгуют только запчастями и ремонтируют коробки! Спросил как правильно выставить уровень в М11 ? Говорят заливаешь, прогреваешь и на ЗАВЕДЕННОЙ машине выставляешь! Вот теперь делема как теперь выставить уровень !

Да, уровень профессионализма зашкаливает... Дилемма так ей и останется, если слушать таких "профессионалов". В 100500 раз поясняю: уровень выставляется по заливному отверстию на разогретой до 50 гр. жидкости АКПП на заглушенном двигателе.

Вот только почему именно до 50градусов ! это ж на сколько жидкость должна расшириться что б так уровень поднялся! вчера ради прикола грел РАВЕНОЛ в железной банке налил литрушку поставил на газ нагрел до 56 градусов перелил в мерную кружку и получилось чуть больше литра ! Ну где то на 30-50 грамм ! И если все это помножить на объем то не велика разница!

думаю вспененность масла тоже играет роль. а она точно будет.
по моим данным разница будет в 0,4-0,6 литра.

да и кстати если ваши данные умножить на 10 литров (которые в акпп)- это и есть 0,3-0,5 только за счет температурного расширения.

Ну, а если ты греешь 9 литров? Расширение добавляет получается 3-5%, это прилично.

Согласен что масло расширяется и его становится больше на 200-400 грамм! Я к тому что не принципиально что бы 50градусов было прогрел да и все ! Лично мое мнение! А какой ДИАМЕТР сливной пробки (10 или 12 мм), ни кто не подскажет хочу переходник замутить?

на АКПП других марок, на щупах проверки уровня стоят две (четыре) метки. Для холодного и горячего масла. Разница между ними и 25мм бывает.

Ну а почему не погреть 50 л или 100 л? Тогда объем увеличится еще больше в абсолютных величинах :) Я все-таки предлагаю вернуться к техническим данных АКПП. Из тех паспортных 7.5 л в поддоне чуть больше 4 л. Поэтому уровень будет диктоваться именно этой величиной. Максимальные 5% это примерно 200 гр. При тем-ре = 50 гр. степень расширения будет еще меньше, поэтому 2-3 гр. погоды думаю не сделают. Кто-то уже писал, что косвенно можно судить по тем-ре двигателя = 75 гр.

Вот номерок 0596052034.Там же 137 рублей!

Сегодня сменил масло в акпп, пробег 20000,машинку будто подменили.Разгон как на трамвае,дальше посмотрим .Залил фукс 3292, осталось 13 л., кому нужно масло обращайтесь в ЛС.

Тоже сегодня поменял масло. Правдо на РАВЕНОЛ. Менял методом замещения . Отсоеденил обратку от радиатора ( там две трубки , отсоеденял та которая ближе в двигателю , если смотреть сверху) в не шланг прозрачный а второй конец в бутылку. Слил масло , слилось около 4-4,5 литра . Залил столько же. Завел авто и из трубочки начало выдавливать масло , выдавил литра 3 , заглушил . Опять долил столько же . Опять завел выдавило опять литра 3. Заглушил . Залит столько же. Завел . Чуток темного вышло и все свежее пошло . . Заглушил . Все поставил на свои места , затянул. Долил до уровня на ЗАГЛУШЕННОЙ. Прокатился чуток. Приехал в гараж заглушил. Чуть постаяла ( пока фильтр салона , и воздушный поменял ) остыла до 60 градусов. Думаю хватил . Завел на пару минут , заглушил уровень выставил . ВСЕ. По ощущениям мягче стала работать. Пропали толчки на горячую при переводе с D на R. Вот только теперь при постановке на P ( если селектор так потиихооонько переводить , не резко а оооочччееенннььь плавно с N на P . ) то что то клацае в коробке . Если быстро то все хорошо. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО???

S_e_r_j
https://www.emex.ru/f?detailNum=4014835803787

zver
таки где то же валялось оно :) кстати у лм тоже особо описания нет хотя на сайте есть паспорт качества и там что то минимальное прописано аки тмп вспышки итд.
равик старая контора! что бы ей не доверять? :)

это малиновый сироп от фукса! :) :128:

уймись а? :) просто клацает и все! у меня и на фв и на драконе так клацает а если быстро то не клацает!

блин совсем уже вкрай людей запугали..........:(

чарли
а чо не сразу поддон и капот навылет? :)

Hotdad, уверенность есть, т.к. при крайнем ТО обучал сервисменов ОД процедуре проверки уровня жидкости АКПП :)

Итак, други моя, свершилось. Как это обычно бывает, проблемы настигают там, где их и не ждешь. Первое, что застопорило процесс, это откручивание сливной пробки. Шестигранник при откручивании пружинил как торсион, но пробка не поддавалась. Постучал по ней слегка молотком. Пробую снова, без результата. Сосед по гаражу отдал другой шестигранник, можно его ломать. Но приложение большего усилия привело к попытке срезания шлицов. Вот тут я уже конкретно напрягся. Даже усомнился в правильности подбора инструмента. Попробовал похожую звездочку. Не то. Для последней попытки залил ВДшкой и еще раз обстучал. В этот раз все случилось, и я услышал характерный щелчок. ОК, идем дальше. Теперь выясняется, что разводным ключом к заливной не подлезть, а я очень рассчитывал на это. Но тут неожиданно нашлась требуемая головка на 16 для свечей, стояла на полке на видном месте, а я даже про нее и не подумал. Дальше было дело техники. Слилось порядка 4.5 л жидкости цвета кока-колы, ничего необычного :) Кстати, Romka предлагал газелевский вакуумный шланг подрезать в диаметре для того, чтобы он вошел в заливное. Я поступил иначе, взял обычный 5-кубовый шприц и сделал из него подобие трубки. Один конец был вставлен в шланг, а другой соответственно в заливное отверстие. Колесо не снимал, шланг прокинул через него, а не через подкапотное пространство. Сначала залил 4 л, затем грамм 400 из литрушки. Начал заливать еще и тут услышал характерный шум струи на пол :eek: Быстро вытащил шланг из заливного, попутно из него еще вылилось на пол ямы, но у меня там песочек припасен для этих целей :) Закрутил пробку и запустил движок. Прошелся селектором по всем режимам, дождался 3-го деления тем-ры двигателя. Сколько ни трогал корпус АКПП, она просто теплая. Решил ориентироваться по трубке радиатора АКПП. Правда они были одинаковой температуры. В определенный момент решил, что момент проверки уровня настал. Открутил пробку и ... ничего не полилось :confused: Понятно, что надо долить, но шланг я уже убрал. У литрушки есть дополнительная тонкая трубка, немного повозившись, долил пока не потекло из заливного.
Выставлю уровень по правилам позже. Но теперь меня берут сомнения как это правильно сделать. Смущает, что корпус АКПП гораздо холоднее, чем трубки ее радиатора. Может правильнее температурный датчик цеплять именно к одной из трубок?

подсоединял датчик термометра к корпусу коробки-45°С, и через заливное в масло 46°С так что разница очень мала.

Я правильно понял , что Вы смешали фукс , который шёл с завода , с равенолом ?

Да что вы к этим термометрам прилипли. Руку начинает обжигать приблизительно при 50 гр. Потрогали коробас. Держать можно, но начинает обжигать? Значит 50 гр. Напомню что при заведённом двигателе уровень масла в коробке ниже чем при заглушенном. И пробку если на заведённом отвернуть ничего не побежит. Так вот. Завели. Пробку отвернули. И заглушили. Подождали 50 сек. и всё. Начинает течь на 30 сек. после остановки. Всё уровень.

Как цвет слитого масла?