Такая мысль была, но все делал без фанатизма и контролирую по пузырям. Перед тем как выйти она так плотно сидит короткой частью на ржавчине что думаю особого удара на гбц нет, расчет на то чтоб сдвинуть ее хотя бы на доли миллиметров сорвав структуру ржавчины. Я не долбил в бок, я долбил сверху в низ, там еще и шайба из мягкого металла, но и она в итоге не подверглась никакой деформации, вышла легко, просто отверткой подцепил.

кто подскажет ?как проверить тнвд ? фильтр разболтал, слил ,магнитом поводил-1 мет. микро. соринка белого цвета-стаи нет.

А какое основание его проверять? Не заводится? Может это соринка с бака? ИМХО, думаю если форсунки проверены и не льют то давление в рампе покажет как работает тнвд.

может с бака ,может с тнвд , но форсы без причины не дохнут .А давление в рампе -как его проверишь ?? Хотя где то было -проверка давления по напряжению на датчике рампы .но найти не могу.
,

причина часто одна- гавеная заправка с гавеной солярой .
форсы живут в солярке. какая солярка - такие и форсы.

Не соляра гавенная а форсунки слишком нежные
Изначально топливная была сделана не правильно
Что это за дизеля что умирают от малейшей грязи в топливе
Ведь раньше делали дизеля которым было пофигу на грязь
А тут сделали эти электронные форсы по космическим ценах
Ну да они чуть меньше жрут и меньше тарахтят но зато какой ценой был достигнут такой прогресс !

Согласен, если бы на коммерческих авто стояла подобная дрянь, то они бы в сервисе дольше стояли, чем рефы тягали. Пробеги-то там миллионами исчисляются, там стоять некогда и солярку хорошую в пути искать по полтонны за раз.

Уже ставят на все подряд
На газели с дизелем каминз ставят похожую топливную
Та же самая проблема - форсы сыпятся только шум стоит и цена космос

У знакомого старый вольцваген траспортер дизельный
Насос и форсы механические - стоит дешево и не сыпятся
Да жрет немного больше чем cdi и тарахнит погромче
Но зато ему на качество топлива плевать

Подскажите как определить неснимая форсунок какие они ев3 или ев4 у меня из кореи 2008 актион спорт 1.Спасибо

третья строчка сверху последние три цифры -наклейка на форсе 021 121 221,что то твоё

Уважаемый ШАО,подскажите,чем промазывать свечи и форсы? Графиткой,медью? Исходя из вашего видео со снятием головы вы намерили зазор в колодце порядка 0.2мм.на сторону,а размер выходного отверстия,в камеру сгорания, не померили случаем?
Правильно ли я понял,что такое пригорание форсы происходит из за негерметичности медного уплотнительного кольца?Может плохо смотрел,но вы не упоминаете о отжиге этих колец.
И последний вопрос - Как сформировано дно колодца(перпендикуляр,конус,фаска)?Может быть есть смысл сделать медное колечко с "носиком" вокруг распылителя,что бы убрать зазор между ним и головой?

медная смазка,щруз ,мерсовская для суппортов(смазка)Форса у нас сама 17,сам колодец на верху 17.4-5,внизу колодец имеет сужение 17.2
распылитель у нас 7 мм ,метчик на 8 проходит вниз к поршню,значит там гдето 9мм ,ну предположим что 10 это предел
форсы у нас пригорают больше от того что форса металл гбц алюмишка они не дружат.холдно потом тепло идет конденсат ,капелька воды и образовалась грязь,микро пыль лётает под капотом и падает между форсой и колодцем ,ее трясет и она падает вниз ,ее там утрамбовывает лучше чем Арабы себе острова насыпные тромбуют
дно колодца у нас чистое и ровное
медное колечкос носиком не пойдет так как надо ловить 0.010,и наче кольцо не встанет ровно и получится крен ,+компрессия которая будет поднимать форсу на 0.05(ну цифры от балды) и она начнет пропускать и соляру и копоть ,что в конечном итоге засрет весь колодец пойдет кокс мазута
я почти 4 года не отжигал кольца(может состав меди был другой)а когда ты снимаешь форсу 3-4 раза подряд,обычно происходит ппц резьбе ,слом болта и тд вот когда тебя это в конец Зае..т то начинаешь отжигать
Колечно начинает отпускаться в гбц медленно и не сразу заметно,если не дотянул может и троить а если перетянул то есть вероятность что болт выстрелит вместе с резьбой или сломать его до кучи,так что низ колодца ровным и чистым делается фрезой и то надо научиться снимать0.01 больше плохо ,,фрезе по алюминию по фигу сколько снимать,она если вгрызлась то и до поршня дойдет
4 форса пригорает от того что там скорей всего больше всего тепла и не правильный отвод рубашка сделана по глупому,двигатель вибрирует и вся микро пыль ползет вниз,а двигун под наклоном и всякая хрень падает в колодец,его можно и залить,но что делать со ржавчиной которая сама по себе там образуется.но скажу проще мне это не интересно,как и почему,иначе крыша съедет

Старшина
Смазка для свечей и форсунок:
- MB 001989425110
- Liqui Moly Keramik-Paste 3419

Я этим мазал Kupfer-Paste (арт. 7579), правильно?
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=319

- Liqui Moly Keramik-Paste 3419
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=361

FEBI 26712 смазка для инжекторов и свечей накаливания (консистентная), 50г аналог MB 001989425110 и Liqui Moly Keramik-Paste 3419 (дешевле этих в 3 раза).

bocman хорошую информацию дал:
http://beru.federalmogul.com/sites/d...-_ru_lores.pdf
В конце пишут: Перед установкой свечей накаливания смажьте ось
и резьбу смазкой GK (GFK01 – 0 890 300 034).
У этой смазки цена 670 рулей . Она тоже пойдёт для форсунок?