Не заводится на холодную
 

Здравствуйте.
Машина не заводится на холодную. Грел обогревателем, тогда заводилась. потом заводил на быстром старте. Поменял свечи накала, все равно не заводится.
Подскажите?

на холодную во время стартерной прокрутки даже нет вспышек?
Белый дым идет из трубы во время прокрутки?
Что с динамикой авто и расходом, есть изменения?
Чек загорается?
Какая погода на улице? До какой температуры надо прогреть, чтоб завелась?
Быстрый старт - это балончик чтоли?

При прокрутке даже не хватает.
Дыма белого нет.
Температура +8
грел минут 40.
быстрый старт -баллончик.
Расход стал больше где то на 1 литр.
Динамика не изменилась.
Срывало патрубок. Нашел тему про модуляторы, разобрал почистил. патрубок срывать перестало.
Когда нагрею обогревателем заводится, нормально. В общем не заводится только когда постоит больше 5- 6 часов. и еще на горячую чуть хуже стала заводится.

Все проверил напруга на свечи подается.
Попробовал на быстром старте не завелась.
Вчера снимал фишку с рампы, для прочистки форсунок.
Предполагаю, что теперь не заводится из за этого.
Про это писал в теме свистит турбина.

не заводится в трех случаях:
- нет воздуха (компрессии),
- в конце такта сжатия нет высокой температуры (свечи),
- нет топлива (нет впрыска).

Надо проверить компрессию, свечи и впрыск на холодном двигателе.

Первых два пункта в принципе должны быть понятны.
Впрыска не будет, если давление не будет достигать 150 бар (точно не помню). Т.е. ЭБУ даже команды не даст форсункам на открытие. И ошибок не будет никаких. Купи в аптеке 4 прозрачные трубки для капельницы, сними с форсунок обратку и заглуши её. На обратки форсунок надень эти трубки, отцепи разъемы с форсунок, сними разъем с датчика давления топлива (он на топливной рейке).
Покрути стартером 5 секунд, а потом еще пять секунд. Если в обратке какой-нибудь форсунки набирается около 20 см топлива - эта форсунка еле дышащий труп. Новая форсунка выдает не более сантиметра.
Ну еще возможно проблема в стартере или главном реле двигателя. Попробуй их местами поменять с другими релюшками.

вообще, похоже что форсунки помирают.
А еще слей из фильтра соляру в прозрачную баночку. Возьми магнит и поводи им медленно в солярке. Если видно, что за магнитом следует облачко, значит это стружка, которую вырабатывает тнвд. Эта стружка и убивает форсунки. Клапан в форсунке клинить начинает, посадочное место пескострует и она начинает сливать в обратку очень много топлива.

Завел с помощью быстрого старта. После вчерашней прочистки форс. стало все на место. обороты поднимаются до 4500 как и было.
теперь жду когда остынет, буду заводить. если заведу, значит свечи.
Если нет значит наверно форсы.
а если это тнвд стружку вырабатывает, тогда что делать?

замена или ремонт ТНВД и форсунок.
Ты вообще из какого города? Укажи в профиле пожалуйста.
На первое время магнит сбоку фильтра нацепи. Он будет стружку на себе задерживать.

А если начинает стружку гнать ,то форсунки в ремонт,насос в ремонт или замена и замена всей топливной магистрали с баком или же просто все хорошо вымыть!!! Это я из собственного опыта
!

свечи при такой температуре окружающего воздуха почти не влияют на запуск.
Проблема или с давлением или с электрикой.

Какой пробег? Делали ранее топливную?

датчик свечей загорается. и горит 5-7 сек.
Все таки думаю свечи, потому как нагрею обогревателем сразу заводится.
и когда под +12 было, тоже завелась.

Пробег. 74 тыс. км, топливную не делали. у меня в 65 сломался распред впускных. Вот его делали.
Форсы ели сняли. Потом собрали все норм. заводилась, ехала.
Зима пришла заводил при -5, потом стукнуло -10 и все, так и не заводилась.
Свечи проверили они 0,2 сопротивление. вот поменял.

что с гарантией?
Вообще во всей этой истории смущает то, что проблемы на холодную. Обычно при износе топливной проблемы на горячую появляются, когда солярка от высокой температуры разжижена.

Во общем ..опа, остыла, не заводится. Только с быстрого старта.
Прогрел, все заводится.
Думаю надо в сервис, может там ошибку какую покажет.
Еще после того как покрутил и не завелась. Слышен звук как топливо в обратку перепускает, Звук примерно когда остатки сока через трубочка вместе с воздухом допиваеш.
может так и должно быть?
С гарантии слез еще в 40 тыс. км.

ни разу не слышал таких звуков. У тебя там подсос воздуха что ли??? Проверь на фильтре и на сепараторе пробки снизу, чтобы плотно затянуто было.

Вчера проверял свои форсунки на слив в обратку. Трубку от капельницы надеть на штуцер обратки, который на форсунке не смог. Взял 4 шприца по 20 мл, вставил в короткие резиновые трубки (родные), предварительно отсоединив их от общей магистрали обратки. Завел на холостом ходу, засёк время 2 минуты. Получил такие результаты:
1-я форсунка 10 мл
2-я форсунка 13 мл
3-я форсунка 18 мл
4-я форсунка 11 мл
Проверять начал из-за того что зимой при темп. ниже -20 не заводился. Думаю что из-за недостаточного давления в рампе по причине сброса его в обратку, т.е. ТНВД не успевает просто создать нужное давление.

Кто знает сколько милилитров должно сливаться в обратку в минуту на холостом ходу на новых форсунках?

Должно быть меньше 40 мл на исправных форсунках, у тебя все в норме.
На морозе (или на холодную) не заводится, как правило, из-за трех причин: нет компрессии, не работают свечи накала или нет топливоподачи. Компрессию можно померить, но, обычно, пониженная проявляется наличием белого дыма при запуске и неравномерной работой (похожей на троение) двигателя первые десять-двадцать секунд после запуска. Похожие симптомы при неисправных свечах накаливания, которые легко проверить, к тому же чек должен загораться при неисправных свечах.
А вот с топливоподачей причин может быть побольше. Начиная от системы управления и заканчивая топливной. Неисправности системы управления (в большинстве случаев) проявляются волшебной желтой лампой, к тому же большинство неисправностей системы управления не связаны с температурными изменениями.
Поэтому, если все вышеперечисленное по симптомам совпадает, то пока откладываем это все в сторону.
Топливная система. При симптоме "плохой запуск на холодную" напрашивается, в первую очередь, проблема в магистрали низкого давления подачи топлива. А здесь причинами могут быть: подсос воздуха (кстати, если плохо заводится не на холодную, а именно после длительной стоянки, то очень вероятно, что система завоздушивается), летнее топливо зимой (запарафинивается фильтр) или плохое топливо.

Лично я начал бы с проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки.

Лёха, совсем забыл порекомендовать проверить простую вещь!
Перед холодным запуском покачай грушей топливо как следует.

[сними с форсунок обратку и заглуши её. На обратки форсунок надень эти трубки, отцепи разъемы с форсунок, сними разъем с датчика давления топлива (он на топливной рейке).
Покрути стартером 5 секунд, а потом еще пять секунд. Если в обратке какой-нибудь форсунки набирается около 20 см топлива - эта форсунка еле дышащий труп. Новая форсунка выдает не более сантиметра.
[/QUOTE]
Сделал так, за исключением того, что каждую форсунку проверил по отдельности
Результат
1) 6 см
2) 1 см
3) 12 см
4) 100 см
вот теперь сижу и думаю. где у нас можно починить форсы, а то новые ппц как дорого стоят

Метр 4-я форсунка сливает?????

Да, примерно 1м может сантиметров 80

У тебя сдохла одна форсунка... Остальные в норме.
Но КАК вообще мотор может заводится с таким переливом??? Он у тебя не троит? Боюсь как бы топливо в цилиндр не лило, а то цилиндры задрать может...

Похоже управляющий клапан завис в открытом положении. Что-то его заставило заклинить... Уж не стружка ли?
Короче, Лёха, ты попал. 4-ю форсунку снять трудно. Очень трудно. Сам не снимешь. Надо ехать к дилеру и снимать.

Покупай форсунку или новую, или восстановленную. Только не у дилера. Она там космос стоит. Если скинешь мне ВИН авто, я скажу тебе номер форсунки. Поездишь поищешь.

Снять не проблема. Её недавно снимали. Когда распред делали. снимали все форсы, позже обнаружил что из под 4 компрессия уходит. Поехал к мастерам, поставили новую шайбу и все норм. Залили раскоксовку и с помощью съемника сняли форсунку. так что думаю её сейчас снять не проблема. Меня больше волнует такой момент. Когда я забрал машину, то на следующий день я завелся норм. А потом перестала заводится. значит она работала. Но почему мог зависнуть клапан? Я вот читал тут на форумах, что форсы вроде надо прописывать после замены. так если её снимали, может там, что то в компьютере. и надо снять ошибки? а с другой стороны не мог же клапан, вот так раз и зависнуть.

И еще вопрос такой, этот клапан можно сделать? Или только новую покупать? На счет стружки хз, слил топливо из фильтра поводил магнитом, вроде чисто. Ну и логически если стружка, то не могла она попасть только в 4 так во все бы попала. А тут вторая всего 1 см, как новая. я вот думаю 4 ую её уже второй раз снимали. Может там чет попало? и может туда можно дунуть с компрессора ну или там насосом ручным, чтоб не сильно. вдруг отпустит клапан?

уф... Ну тогда пронесло, если можно так выразиться))
Если твои мастера грамотные, то они обязаны были продуть сжатым воздухом всё пространство вокруг форсунки перед ее снятием. Работать они должны были или в резиновых перчатках или накрайняк без перчаток. Но только не в ХБ перчатках!!! В форсунках зазоры около 2 микрон, волос человека 40-60 микрон. Они могли при снятии форсунки мусор насыпать в её штуцер. Потом этот мусор попадает под тот самый магический клапаночек в форсунке и она перестает фунциклировать...
Выхода три (по степени надежности):
- купить новую форсунку
- заменить клапан новым
- попробовать перебрать эту и маловероятно, но возможно она заработает.

в домашних условиях разобрать можно?
Там они все продули, делали слепок посадочного места, дабы убедится что газы не набили канал в головке. Работают они без перчаток.

Свечи накала менял зимой на новые, ничего не изменилось. Насчет компрессии в цилиндрах не знаю не проверял. А вот по поводу магистрали низкого давления подачи топлива - мысль такая была. Меня очень смущают пластмассовые защелки, с помощью которых соединяются шланги к топливному фильтру. Там скорее всего есть какие то уплотнительные резинки и на морозе ниже -20 они дубеют (как мне кажется) и через них идет небольшой подсос воздуха. Хочу сделать все соединения на хомуты, но сейчас эту версию не проверишь, негде взять мороз:). И еще симптом - после ночной стоянки, когда заводишь утром, есть как бы подтраивание, длится это всего 3-5 секунд, потом все ровно. Насчет проверки наличия воздуха в топливной системе с помощью прозрачной трубки можно поподробнее, как?

Где взять клапан для замены? И можно ли его поменять самому?

Клапан можно купить.
Поменять можно, но только ОЧЕНЬ осторожно.
Сегодня попробую одну уже дохлую форсунку разобрать и фотки выложить. Так будет легче тебе её перебрать.

Очень на свечку похоже, прозвони омметром свечи от блока (реле) свечей до свечей. На блоке свечей два разъема под крышкой и один толстый провод с клеммой под гайку - постоянный плюс через предохранитель от АКБ, на нем должно быть 12 Вольт без включения зажигания; один маленький разъем, в нем три провода (или четыре, не помню точно) самые тоненькие - один из них "масса", второй - зажигание, третий (и, если есть, четвертый) - связь с блоком управления двигателем. И разъем побольше, в нем четыре провода средней толщины (разъем рассчитан на шесть контактов, но два пустые) и на разъеме указаны номера контактов с первого по четвертый, это номера цилиндров соответственно. С помощью омметра можно проверить свечи от этого разъема, не добираясь до самих свечей, измерив сопротивление между каждым из четырех контактов и "массой" (предварительно отсоединив разъем от блока-реле свечей), должно быть около 1 Ома. Так проверить проще, кроме того, проверяются сразу и провода до свечей, и свечи, и контакт между проводом и свечой. (Лучше конечно амперметр здесь использовать, через него плюс подавать и ток отслеживать, но амперметр нужен мощный, а это не всегда под рукой можно найти). А то что свечи все поменял, то это ни о чем не говорит, свеча как лампочка - может поработать, а может сразу сгореть. Я бы исправные свечи вообще не менял, только по мере выхода из строя.

Процедура довольно простая, но требующая большой аккуратности. Подбираем прозрачную трубку (виниловую) толщиной как на топливопроводе. Подключаем ее между топливным фильтром и ТНВД. Можно целиком штатный шланг заменить, можно подключить между фильтром и штатной трубкой до ТНВД (так, возможно, штуцер дополнительный понадобится). Все это нужно подключить к подающей магистрали, которая обозначена выходящей стрелкой на топливном фильтре. И все это нужно проводить с хирургической чистотой, иначе попавшая в магистраль пыль попадет в мощный но очень нежный ТНВД и далее в форсунки. После этого нужно обязательно прокачать топливо грушей, пока она твердая не станет. Потом заводим, некоторое время пузырьки чуть-чуть пойдут (видно в прозрачной трубке), после этого пузырьков быть не должно вообще, ни при холостом ходу, ни при перегазовках, ни после стоянки.

Проверял цепь накала свечей амперметром (клещи токоизмерительные, меряют постоянку). Встаю на провод, идущий к одной из 4-х свечей. В начальный момент около 12А, потом падает до 7А по мере накала свечей в течении 5 сек. Далее тухнет спиралька (7Ампер остается), заводим, после заводки движка ток так же есть 7А, где-то секунд 10, потом отключается. Как я понимаю, если бы была неисправна цепь накала свечей или свечи, то горела бы спираль на приборке и не гасла.

За совет спасибо, обязательно попробую.

Я понял, что плюс ты с блока брал, так в принципе тоже можно. Обычно с АКБ плюс подают на разъем поочередно на все четыре ножки. Значения тока у тебя нормальные. Можно еще вольтметром на ножках из блока реле проверить наличие напряжения при включении зажигания. Было у меня пару случаев, когда закоротившая свеча один из выводов реле палила. Там внутри реле четырехконтактное, вот один из контактов бывает обгорает. Но это редко. Это к вопросу о небольшом троении при запуске, чтобы свечи полностью исключить.

А на воздух проверишь - отпишись, пожалуйста, чтоб знать как оно бывает).

леха, как дела? перебрал форсы?

Как бы форсы его не перебрали))):D

сделал 4-ю, вообще не открывалась. Сняли 3 ю, разобрали, внутри на корпусе задиры, теперь она не открывается. Вот ищу целый корпус. Если не найду придется новую брать.

на каком корпусе задиры?
у меня есть некоторые детальки. могу дать

Задиры на половинке форсы с электронной частью, прям по топливному каналу риска довольно глубокая. в общем поставили новый грибок, она не открывается на распыл, клапан щелкает, а гидроплотность не держит

непонятно... как они там оказались?
тебе нужен корпус с электронной частью?