АКПП. История одного наездника
 

Солнечным майским днем ничто не предвещало беды. Возвращение из-за города сулило приятную, не очень продолжительную поездку. Пришпорив своего верного «коня», наездник, как и всегда, не особо следил за скоростным режимом. Обгоны с «тапкой в пол» на загруженной дачниками пригородной трассе были обычным делом. И расплата пришла – уже в черте города под сброс газа дернулась коробка. При въезде во двор дома на черепашьей скорости стали слышны подозрительные звуки – как будто кто-то тер пустые консервные банки друг об друга. Шум проявлялся только в движении. В принципе, учитывая пробег (97ткм), манеру езды и многочисленные случаи выхода из строя АКПП на аналогичных авто с дизелем, это не стало сюрпризом. Казалось бы – заглуши авто, вези в сервис и т.п. Но нет, слепая вера в лучшее и дух экспериментатора взяли верх – в поездке по ближайшим кварталам выяснилось, что шум не проходит. К тому же задняя передача то работает рывками и только после конкретного подгазовывания, то вообще не работает. Тут уж делать нечего – машину в гараж и искать варианты с автосервисом.
Анализ автосервисов Красноярска по имеющимся на руках данным (и из интернет, и из сделанных звонков) привел к выводу, что не смотря на имеющиеся негативные отзывы на местных автофорумах, выбирать придется лишь из двух специализирующихся на ремонте АКПП сервисах, являющихся представителями производителя нашей коробки. Дилер ИМХО навряд ли умеет ремонтировать агрегаты, крупные автосервисы услышав SY отказывали, к мелким обращаться не рискнул. Итак, орел/решка – выбор сделан, и авто сдан в сервис на демонтаж коробки и дефектовку. Потянулось томительное время ожидания. Готовил себя к определенным суммам. Реальность превзошла все ожидания – «коробка в кашу, менять нужно почти все, ремонт будет стоить 240труб». Пережив небольшой шок, я взял себя в руки и сказал себе: «Мужик ты или нет, какую-то жабу не сможешь забороть?». Не смог.

Заплатив за демонтаж коробки и дефектовку, погрузил запчасти в багажник и на эвакуаторе привез машинку в гараж. В дефектовке были – ремонт гидротрансформатора, замена планетарного редуктора задней передачи, суппорта, солнечной шестерни, фрикционов, тормозной ленты и до кучи гидроблока. В планетарке треснул корпус, откололся немаленький кусок, сместились шестерни. На зубьях солнечной шестерни и суппорта имелись сколы. Часть фрикционов (пакет C1, те, что расположены в самой глубине коробки) стерта до металла. Внутренности коробки были в большом объеме усеяны металлической стружкой всевозможных фракций, магнит на масляном насосе изображал из себя ежика. Гидроблок выглядел целым. Первый взгляд на стоимость новой коробки и стоимость запчастей на экзисте (суппорт – 40, планетарка – 64) продлили состояние прострации. Начал склоняться к варианту приобретения б/у или восстановленной коробки в интернете. В родном городе ессно ничего в наличии не было – ни коробок, ни запчастей. Манили предложения московских сервисов с их услугой замены неисправной коробки на восстановленную за в принципе гуманные 80-90труб. Но отправлять им имеющийся у меня набор я не рискнул, т.к. на их месте я бы отправил это крошево обратно владельцу в первозданном виде. Единственный вариант с БУ АКПП из Кореи с якобы аварийного автомобиля тоже не прокатил – коробку соглашались только поменять, несмотря на то, что в объявлении значилась продажа. В поисках вариантов стали попадаться необходимые мне запчасти по более-менее гуманной цене – планетарку, суппорт и солнечную шестерню купил у трех разных поставщиков. В сумме получилось ~65труб. Масло – 9300, мелочевка с интернет-магазина ~34труб, ремонт гидротрансформатора с заменой фрикциона добрый люди сделали за 7труб.
Вспомнив все подходящие пословицы и поговорки – не боги горшки обжигают, глаза боятся руки делают, руки не из ж.. растут и т.д. решено было доверить сборку человеку, которому я более всего доверяю, т.е. себе. Промыл все, что можно было промыть. Поучаствовал в разгадывании ребуса, с которым сталкиваются все любители при ремонте гидроблока: «Ой, а этот шарик откуда?». Измерение сопротивления соленоидов показало, что ни скорее живы, поэтому ограничился промывкой и продувкой частей корпуса гидроблока, клапаны разбирать не стал. Собирал все по картинкам из документа «DSI 6 Speed Auto Transaxle». Попутно выяснил, что картинки в интернет-каталогах грешат неточностями – то узлы изображены в зеркальном отражении, то два фрикциона ничем не разделены и т.п. Примерно за неделю собрал коробку и подошел к самому интересному – монтажу агрегата на авто. Снял подрамок, подпер двигатель снизу (двигатель держался на правой опоре и цепи, закрепленной на левой опоре) и с помощью крепкого слова и детского труда водрузил коробку на место. Дальше особо ничего интересного – нудная сборка и нарастающий интерес – поедет/не поедет.

Поехала. Ничуть не хуже, чем ездила до этого. Выполнен загородный бросок (ну как бросок – поездка с неспешным педалированием), пройдены испытания в городских пробках. Недоверие к авто с учетом личности сервисмена пока зашкаливает, но учитывая все обстоятельства и неискоренимый оптимизм (откуда что берется?) машинка пока не продается.
Вся опупея заняла чуть больше месяца. Пока ремонтировался передвигался сначала на автобусе, потом на стареньком логане с движком 1.4. Никого не хочу обидеть, но после поездок на этой повозке, даже просто открыв гараж и заглянув в салон своего авто, я остро ощущал – вот автомобиль, на котором я хочу ездить! Форумчане, берегите, хольте и лелейте свои авто, занимайтесь своевременным обслуживанием, не насилуйте авто вообще и в жару в частности.
Ну и к самым терпеливым читателям моего опуса задам вопросы:
1. На форуме среди рекомендаций по сохранению жизни АКПП есть – не ставить авто на уклоне, якобы коробке это вредит. Чем вредит? Молоточек, который фиксирует коробку в режиме P, на мой взгляд никакой уклон не повредит.
2. Торк сейчас показывает 15 ошибок, чек на приборке не горит, ошибки не стираются. Понимаю, что нужно разбираться с этими ошибками детально, но с учетом качества работы коробки неужели это «живые» ошибки? Или это наследие крэша? Есть в инете какое-либо специализированное ПО для управления мозгами нашей коробки?
3. После ремонта коробки советуют сбросить адаптацию, обновить прошивку (я ни разу не обновлял). Если к коробке претензий нет – стоит этим заниматься?
4. Из мануала по коробке:
Type Fuchs TITAN ATF 3292
Capacity approx. 7.5 L
Change interval EU : Change every 20000 km or 12 months
(But, shorten the service interval under severe condition)
General : Change every 15000 km or 12 months (But, shorten the service interval under severe condition)
Откуда соллерс и sy взяли цифру 60ткм до замены масла? Или я чего-то не понимаю?

Картинки по порядку:
суппорт
диск пакета фрикционов
живой пакет фрикционов
новый и старый фитры
планетарка
солнечная шестерня
умерший пакет фрикционов

Респект тебе, автор. У самого пробег 98 тыс. С 35 тыс сильно пинается с 1-й на 2-ую на горячую.
Пока еще живет.

Браво! Молодец!
Надо нарабатывать технологии недорогого восстановления DSI M11, ибо скоро это многим предстоит. Машин было много продано в последние годы, гарантия неизбежно заканчивается.

Сверхзадачей было бы при подобном ремонте заменить узлы на те, что стоят в коробке с P№3610034130. Попутный апгрейд до нового варианта.
Там что улучшено? Планетарный редуктор иной?

Исходя из своего опыта по эксплуатации этого авто с заменой одной коробки и дефектовке в данный момент второй, думаю так:
1. Пофигу уклон. ГЛАВНОЕ ЗАМЕНА МАСЛА НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 000 км!!!
2. Ошибки скорее всего старые, но лучше поехать на дилерский сканер, распечатать эти ошибки, все сбросить, покататься пару неделек и опять на сканер для проверки ошибок. Так поймёшь какие старые, а какие новые и что делать что бы их устранить.
3. Сбрасывать адаптацию и прошивать конечно лучше после вторичной диагностики если будут проблемы которые устраняются прошивкой.
4. Как я понял из всех переписок и общений с ОД, Соллерсом и инженерами завода где собирают НА, НИКТО НЕ ЗНАЕТ КОГДА И КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО МЕНЯТЬ МАСЛО В АКПП.
Про 60 000 км им сказали Корейцы, но это явно завышенный интервал.

Есть люди в русских селеньях! http://s19.rimg.info/fbc77c4224235ac...4516c39d78.gif

Клад, красава! Надо было видео снимать, чтоб на шарик не смотреть потом, это ведь многим предстоит сделать.

благодарю всех за поддержку и ответы.
positron знать бы, в чем именно (в какой детали) причина поломки, и была бы точная информация, что модифицированные детали срастутся со всеми остальными... А на основании имеющихся недомурзилок этого не выяснишь. Дилер не подскажет, а скорее и не обладает данной информацией.
Перечитав массу форумов, прихожу к мнению, что в моем случае причина механических поломок - банальный перегрев АКПП. Например - из-за стирания фрикционной накладки в гидротрансформаторе - повышенное трение, повышение температуры, не сработала температурная защита и кирдык. Плюс недавно заменил антифриз - лишний раз не сработали вентиляторы и коробке не хватило этого чуть-чуть - подклинывание одной детали, излом, привет соседям и т.д.

noise делал все один и к тому же так долго, что чтобы процесс стал показательным, нужно было бы не одну неделю редактировать:)
Ниже сначала средняя часть гидроблока, затем нижняя.
Обращаю ваше внимание - шарики лежат не так лежали, а как я их положил - о правильности можно судить только по косвенным признакам (машина едет). На самом деле шарик на пружинке (большой) больше некуда воткнуть, а маленькие шарики катаются и нарабатывают следы на прилегающей части.

Попутно заглянул в выхлопную трубу - кто поверит, что это выхлопная труба на дизеле после 97ткм пробега? Место съемки - сразу после катализатора. На стыке трубы под салоном даже налета ржавчины нет - чистая поверхность.

Это сажевый фильтр так трубы чистит:slee001: Коробка сильно тяжелая?

Молодец вот какие рукие надо иметь.Решится на такое не каждый сможет.Еще раз молодца.

Хоть у меня и не дизель, прочитал с интересом. Молодец!

Самое основное это снять и поставить коробку и еще запчасти чтобы не ждать по неделе были всегда в наличии хотя бы у официалов .А так молодец я свою за 3 дня разобрал и собрал + 5 дней ждал запчасти.

klad
А стартер как прикрутил -если не секрет. И как ты один ее туда в корячил? Она весит не хило.

По документации коробка весит около сотни кг. Приподнял авто, подтащил коробку волоком, потом приподнимал коробку поочередно спереди и сзади, подкладывая бруски.
Стартер стоял на двигателе, когда прислонил коробку к двигателю и наживил несколько болтов спокойно вкрутил 2 болта стартера.

klad, не везде осмыслила, но как ты хорошо слагаешь, я прямо зачиталась! :)

Респекти поклон автору сей статьи и опытов! а мне тут мысль пришла! вот бы если бы возможность вынести фильтр акпп наружу и сделать съемным была! то кажется и проблем бы небыло! я таки думаю что все беды в еэтой акпп из за трапочного дегенеративного фильтра! ну посмотрите что это за уродство! и как оно после 97 ткм -да еще будучи не съемным должно пропускать масло? да никак!

ACIDCAT не помню где натыкался на информацию, что фильтр нужен лишь чтобы спасти гидроблок при появлении стружки при разрушении деталей АКПП. Поэтому менять его нужно только при ремонте.

Miss Cat спасибо. Глубокие переживания у всех рождают шедевры:)

Ну и в прололжение - с начала темы проехал 5ткм. Была поездка в Новосибирск (800км в один конец). Первоначальная (после ремонта) осторожность практически сменилась прежним "эх, щяс давану!".
Проблемы с коробкой имеют место быть - внезапные толчки при легком нажатии педали газа после езды внакат и "зависание" передачи при резком нажатии педали газа за прошедший месяц наблюдались по 2-3 раза.
Один раз частично поменял масло в АКПП - масло черное.
Для сброса ошибок сделал у дилера сброс адаптации. После сброса осталась одна ошибка P071F, за прошедшие после сброса дней 10 новых ошибок не появилось.
Склоняюсь к необходимости перехода на другую (не фукс) жидкость АКПП.
Ищу возможность мониторить температуру жидкости в АКПП и включенную передачу (есть БК, способные на это?).
Умеренного оптимизма не теряю.

Klad, молодцом!
По окончании эпопеи со сбросом ошибок,прошивкой и адаптацией - обозначь всю сумму в итоге.

Alex-69 расходы по демонтажу, дефектовке, эвакуаторы, запчасти и масло с доставкой - 125круб. Сброс адаптации - 1400руб.
Прошивку не обновлял. Думал над данным вопросом, есть сомнения - с одной стороны - если коробка прошла столько с родной прошивкой в достаточно жестких условиях, может дело и не вней. С другой - например из-за перегрева у меня АКПП в аварийный режим ни разу не уходила, хотя по жаре по дороге на море прошлым летом жарил с нормальной загрузкой на всю катушку. Может какой датчик температуры не работает и молчит об этом.

1. На эту ошибку забей, она практически у всех и появляется от потери контакта в кнопках для управления ручным режимом на ручке. Можно разобрать ручку и подтянуть.
2. Для того же Торка под ЕЛМ327 пишутся дополнения и он позволяет мониторить температуру в коробке, допустим у Киа, Ниссана (это только то, что я знаю) прекрасно все показывается. Но СЁнг контора мутная, так что только дорогие приборы тут помогут. В идеале просто надо отдельный радиатор на коробку ставить, что у других марок зачастую и делается.

Мне кажется, что масло умирает зимой от перегрева, как ни странно это звучит. А перегревается и от этого чернеет и теряет свои свойства при закрытии морды на зиму. Морда закрыта, снизу закрыта обдува корпуса и радиатора нету. Я пробовал, при полностью закрытой морде дёргатья начинала быстрее.

Все верно говоришь, когда стрессовые ситуации, открываются новые способности :)
А по теме, ты правда молодец, смелый и умелый :)
Давай сделаем газовые упоры капота :rolleyes:

масло горит, греется,фукс титан ?ну давай на чистоту(***** полное,на которое нас всех подсадили)уж делать полную замену на декстрол 6 ставить доп радиатор есть да же с вентилятором и с датчиком темп,но одного радиатора спереди хватает (просто не знал раньше что есть с вентилятором )я бы его вкорячил бы, а вентилятор сделал бы от кнопки,попал в пробку врубил,выехал отключил.Потоком воздуха охлаждается хорошо.
Диски все таки скорей всего там не плохии ,но из за того что в коробке по тем-ре ад и нет отвода тепла они меняют свои свойства и чернеют

Так же склоняюсь к мысли что Фукс не тот уже и переходить нужно на 6 декстрон. Сам проехал 2300 км на 3 декстроне.
В мурзилке на АКПП написано что при нагреве масла выше 130 гр. АКПП должна уйти в аварийный режим, и ограничить мощность двигателя. Начнёт мигать лампа зимний режим. До скольки гр.реально греется коробка х.з. Летом почти всегда включен кондей, вентиляторы либо на малой скорости либо на большой скорости включены. Температура двигателя 87 гр.

Шао я правильно понял, что ты себе установил доп.радиатор? кинь плиз ссылку на тему, если было.
Anton42 масло перегревается все-таки летом из-за того, что работает кондицинер, радиатор которого стоит перед радиатором двигателя и АКПП. Включаю кондиционер - сразу включаются вентиляторы, которые от радиатора кондиционера догревают жидкость АКПП.

Шао а мне адресок где прикупить доп радиатор.В личку если можно

Шао
масло горит, греется,фукс титан ?ну давай на чистоту(***** полное,

ДА! именно отработка с конвеера! не больше и не меньше! и по космическим ценам! как почитал про эти *высокотехнологические жидкости* от фукса так и понял что немецкими корнями там и непахло даже! сколько масел неперекрутил в руках а вот про фукс узнал что он вообще есть на свете только тогда когда саньенг взял! народ вот что заливает и говорят что нормально http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=777 ваши мнения сэр по поводу этой жидкости?

В том то и дело, что при включенном вентиляторе появляется дополнительное охлаждение секции радиатора где проходит масло АКПП. Я на тесте специально не включал кондёр, что бы коробка прогрелась быстрее, что и произошло. А вот если закрыта нижняя решётка, то духовка получается приличная.

Ну, прежде всего - огромный респект топик стартеру!!! Молодец!

А как вам такая точка зрения:
Нашей компанией в течении года, совместно с компанией LIQUI MOLY и представителем компании FUCHS, были проведены наблюдения за работой 4-х и 6-ти ступенчатых АКПП , что позволило сделать следующий вывод. Так как австралийское масло DSI 6 SpeedATF, является дорогостоящим продуктом, то масло FUCHS на сегодняшний момент является самым приемлемым и бюджетным смазочным материалом. Но, хотя масло FUCHS и убирает толчки, плавание оборотов, мы сошлись во мнении, что замену масла в АКПП необходимо проводить раз в 30000 км. Хотите сберечь свою АКПП и не делать дорогостоящий ремонт – срочно замените масло в своей АКПП на FUCHS. В настоящий момент компания LIQUI MOLY занимается разработкой специального масла для данных видов АКПП, т.к. АТF не отвечает всем требованиям рабочих механизмов АКПП.
Между прочим, ОД.

да,установил ,радиатор подогнали по случаю первые секунды видео есть картинка ,можно найти и с вентилятором,на зиму морду не закрывал ,все работает,родной радиатор на кайроне залит в пластик поток воздуха на него не попадает и какое на хрен охлаждение?по моему его воткнули туда специально чтоб коробки ремонтировали чаще http://www.youtube.com/watch?v=JUVRyL2c-F0

http://www.youtube.com/watch?v=LO4ko_AJojE

,я думаю что она лучше титана ,но смешивать нельзя ,нужно выдавить все и разом,я где то читал что сами австралийцы говорили что масло можно любое но с полной заменой фукса,я то же про масло услышал когда сел на машину.да же новое масло и то пахнет по дурному,коробка не охлаждается это факт если масло не кипит ,то почти на грани,все тепло берет на себя сами детали,а потом мы имеем полный ремонт,да и плита подогревается не плохо,

решили перебъздеть,я машин 10 на 20т менял масло ,оно уже было черное как дёготь ,получается фукса изначально не справляется ни с коробкой ни с теплом-одни беды от него

ищи в интернете у меня адреса нет