SsangYong Club, СанЙонг Клуб, СангЙонг Форум - Устранение подсоса воздуха в местах установки инжекторов во впускной коллектор

- Зажигалки (https://www.syclub.ru/forumdisplay.php?f=39)

Устранение подсоса воздуха в местах установки инжекторов во впускной коллектор

Вот мой опыт, как и у всех при заводе плавали обороты, а при сильных морозах пыталась заглохнуть, так же смотрел графики по работе инжектора, пришел к выводу что получается слишком богатая смесь мозги, работая по программе пытаются выровнять обороты и изменить смесь - получается плавание оборотов. У видел что у меня так же есть запотевание вокруг форсунок, обратился к сервис-инженеру и мы вдвоем с ним попытались решить проблему, в итоге пришли к выводу что рампа форсунок не совсем правильно крепится к блоку двигателя, получается что форсунки немного под углом в своих посадочных местах, в итоге подогнули два уголка крепления на рампе, что бы форсунки стояли четко в своих посадочных местах, смазал резинки форсунок - что бы не дубели, поставили, в итоге подтеки ушли, а с ними и подсос воздуха в цилиндрах, в итоге обороты плавать перестали, сейчас в Москве -10 (ниже не опускалось) обороты не плавают и глохнуть не пытается, бензин не менял, как до экспериментов, так и после езжу на том же бензине с той же заправки. Надеюсь что все таки дело было в подсосе воздуха.

Расчёт обогащения-обеднения смеси на частично и полностью прогретом моторе идёт по показаниям датчика кислорода в выпускном коллекторе, быстродействие достаточно ограниченное.
На холодном моторе, пока лямбда зонд не прогрелся до рабочей температуры , количество впрыскиваемого топлива полностью расчётное, на основании данных, сохраненных по работе полностью прогретого мотора. В этом варианте мы действительно можем иметь неравномерный состав топливо-воздушной меси в разных цилиндрах и не совсем адекватную работу мотора, так как ЭБУ руководствуется ошибочными данными.
в общем, я попробую разобраться со своей рампой, так как у меня отпотевания тоже есть. О результатах отпишусь.

Трубка рампы (куда крепятся форсунки) крепится к головке блока через два уголка вот эти уголки и надо подогнуть.

Фото сделать не могу к сожалению (фотика нет), посмотрите в мануале по нашим машинам там рампа очень хорошо показана, рампа - это металлическая трубка, в которую вставлены 4 форсунки и она прикручена двумя уголками к двигателю, вот эти уголки как раз и подогнуть, снимите крышку с двигателя и увидите рампу.

electro777 и в телеПоне камеры нет?:(

Спасибо за фото, на фотке видно что рампа (трубка в которую вставлены форсунки) крепится двумя уголками к блоку двигателя, уголки подгибаете, что бы форсунки четко в свое место вставали (более перпендикулярно к плоскости отверстия) .

Машинка декабрьская, пробег пока всего 1300 км, самая низкая температура была где то - 25. Проблем с запуском и с плавающими оборотами ни разу не было, но уж больно маленькие обороты прогрева - плавно опускаются с 1800 до 900 где то за 2 минуты.
Винить во всем прошивку думаю не совсем правильно, иначе данный дефект был бы массовым. Думаю все таки это либо дефекты сборки (версия electro777 относительно перекоса рампы)- сегодня схожу проверю на предмет наличия запотевания вокруг форсунок либо какой нибудь датчик передает на блок не корректную информацию.
Бензин с самого начала лью 92.

Тоже обнаружил следы бензина около форсунок. Сделал по совету electro777, обороты при холодной заводке (в течении 1,5 минут) плавать перестали. Кронштейны которые держат топливную рампу, подогнул мощной отверткой. Теперь форсунки стоят перпендикулярно относительно блока. Бензин из под них подтекать перестал, и перестали гулять обороты при прогреве. Вопрос electro777- чтобы смазать резиновые уплотнения форсунок нужно снимать рампу с кронштейнами? Так что советую всем попробовать (у кого гуляют обороты сразу после заводки) подогнуть кронштейны, оказывается дело не только в прошивке ЭБУ.

Что бы смазать резинки, надо форсунки вытаскивать из блока двигателя, на форсунках есть кольца уплотнительные, кстати судя по виду подойдут от десятки или газели, я смазал силиконовой смазкой, может кто еще какую смазку предложит - получше. По поводу прошивки, скорее всего в новой поменяют прогревочные обороты, что бы они сразу после заводки не стремились к холостым.

гнутьнадо вниз, градусов на 3-5 если посмотреть сбоку хорошо видно что форсунки немного криво воткнуты в головку блока... я тож подогнул, вроде заводиться как-то ровнее стала, тож были подтеки... Форсунки не вытаскивал, снаружи побрызгал силиконовым спреем (он оч. хорошо во все щели проникает)

Версия с попадающим через форсунки в магистраль воздухом имеет право на существование, т.к. если повернуть ключь и подождать секунд 5 (не заводя) давление в системе создавалось уже хорошее и проблем с плаванием оборотво почти не случалось, а если сразу завести, то плавали..

Получается что уголки на которых топливная магистарль закреплена, либо согнуты не под тем углом, либо трубка магистрали планировалась большего диаметра....

vitpod прав, я тоже так делал. Берете отвертку большую или баллонный ключ (от ВАЗа) располагаете ее как на фото (красная стрелка) упирая острым концом в блок и гнете (без фанатизма, но с усилием). http://s019.radikal.ru/i622/1302/20/f9752a1320f6.jpg

Я без форсунок гнул, без форсунок угол лучше подбирается)

Кронштейн гнется с трудом в любую сторону. Правый кронштейн чуть перегнул, выгнул в другую сторону. Не бойтесь, сломать его не реально. Моя супруга (позвал ее для определения на глаз перпендикулярности) была в легком шоке, когда видела этот процесс, но все нормально и удивилась результату.

Когда будете гнуть, то из под уплотнения форсунок выйдет чуть бензина (полкапли)- не пугайтесь, протрите ветошью, это такие резиновые уплотнения стоят.

Севодня подогнул завтра посмотрим, хотя у нас сейчас 0!

"Это залёт"

Выкладываю небольшой фотоотчёт о подгибании кронштейнов топливной рейки.
Вы первых: мне эта мысль изначально не нравилась, и меня до зубовного скрежета раздражает, что необходимо лезть в топливную систему с монтировкой. Изначально думал, что необходимо поменять уплотнительные колечки на более качественные и планировал это сделать потеплу. Мысль, подкинутая Elektro777, заставила более внимательно взглянуть на рейку и установку инжекторов. Несоосность отверстий в коллекторе, инжектора, рейки, видна невооруженным взглядом
Первое и второе фото: состояние моего двигателя после 10 месяцев и 24000 км эксплуатации. Последний раз мотор протирал менеджер в автосалоне на предпродажке. Мокрые пятна явно различимы, особенно на третьем цилиндре.
Третье фото: собственно инжектор, колечки мягкие, упругие, без остаточных следов деформации, на инжекторе сидят плотно, в рейку и впускной коллектор входят с небольшим равномерным усилием. Менять колечки не нужно. Разбирал в следующем порядке:вначале на работающем моторе вытащил реле топливного насоса, оно находится в блоке предохранителей под капотом, обозначено Fuel Pumpe (вроде бы). Когда мотор заглох, давление в рампе скинулось, снял минус с АКБ. Отключил разъёмы с инжекторов. Открутил два болта крепления рейки внутренним шестигранником на "6". Движением на себя вытащил рейку вместе с инжекторами из коллектора. Для снятия инжектора металлическая защелка сдвигается перпендикулярно оси инжектора вниз, потом инжектор вынимается из рейки.
Четвертое фото: замерил рулеткой расстояние от края разъёма электропитания до клапанной крышки в исходном состоянии с установленной рейкой до вмешательства - у всех инжекторов одинаковое и равно примерно 8,5 мм.
Пятое фото - вставил инжекторы с усилием в коллектор, в их родное положение, определяемое формой и направлением отверстий, резинки смазывал Литолом, чтобы инжектора входили и выходили мягко, не повреждая их. Все инжектора встали одинаково. Снова замерил расстояние - получилось 14 мм, то есть смещение верхнего края инжектора при заводской установке от оси отверстия в коллекторе составляет примерно 5...6 мм на 6 см, это примерно 6 градусов, на мой непросвещённый взгляд - ДОХРЕНА. Соответственно зелёное колечко прилегало к основанию отверстия в коллекторе с перекосом не менее 0,5 мм. В таких условиях негерметичность этого узла неудивительна и закономерна.
Шестое фото - коллектор протерт, отверстия хорошо видны. Инжектора при установке в них центруются и упираются в верхний край утолщением на теле, тем самым обеспечивается плотная посадка без деформации резинки. При косой установке - подсос воздуха и испарение топливно воздушной смеси гарантированы
Седьмое фото - при снятых инжекторах отогнул топливную рейку на креплениях примерно на 5 мм. Делал в несколько приёмов по чуть-чуть. Контролировал при этом параллельность рейки к клапанной крышке.
Сборка практически в обратном порядке, НО: вначале металлическая защёлка крепится на инжектор, а потом инжектор уже вставляется в рейку до характерного щелчка. После сборки расстояние от разъёма до края клапанной крышки примерно 13 мм. Вроде как гораздо ближе к истине. Осмысленность всех этих действий для меня пока под большим вопросом. На мой взгляд, конструкция кронштейнов топливной рейки должна обеспечивать жёсткое и точное её положение. Это бензин, это не шутки. Пыхнуть может на раз.
Мотор завёлся сразу. Проехал после переделки пока всего километров 15, хуже не стало точно. Возможно, мотор работает чуть помягче, а может плацебо. Об остальных впечатлениях через пару недель.
Вот как то так.

Спасибо capten за полный отчет! Советую большинству актионоводов не разбирать все, а достаточно снять разъемы питания с форсунок и замерить расстояние (д.б. 14мм как на фотке), если оно отличается тогда гнете, как описывал выше (вынимать форсунки не обязательно, не сломаете). Минимальный результат, отсутствие подтеков бензина.