Гидроудар. Actyon Sports New.
 

В общем пичаль. Ssangyong actyon sports new 2000 км пробега. Переехал речку не удачно. Волной захлестнул воздухозаборник. Заклинил движок.

Вторая беда, оказывается сапун на бензобаке, расположен на верху бензобака и пропускает воду. Итог еще вода в солярке и видимо как следствие в топливной системе.

В сервисе в итоге:
Заменили загнутый шатун.
Диагностировали форсунки, и сказали что отремонтировали одну, заменили распылитель.
Все фильтры сменили само собой.
Вроде как поменяли натяжитель цепи (или только сказали).
Бак промыли.

Собрали, работает но есть одна проблема. В общем то по этому и пишу. Сам очень поверхностно во всем разбираюсь, но хочется машину восстановить.

Без нагрузки двигатель работает ровно, вибрации нет. Если газовать, то временами небольшая дрожь идет и сразу пропадает, я не знаю наверное так и должно быть. посторонних шумов нет.

При разгоне появляется толи звон, толи стучание, похож на "пальцы стучат". Если ехать очень медленно и попытаться едва едва давать газку на второй или третьей передаче, появляется отчетливый та та та та звук. Вроде металлический, но мне сложно судить.

В сервисе котором делали капиталку сказали гидрокомпенсаторы стучат и вообще все ок. Но я, что то не верю.

Подскажите пожалуйста, как правильно диагностировать причину стука, от чего это может быть хотя бы теоретически. Какие действия предпринять?

Очень хочется восстановить машинку, уж больно она мне нравится.

П.С: Раньше таких звуков не было точно.

Я как то очень хорошо улавливаю посторонние звуки в моторе, люблю когда он именно очень ровно работает. Но звук достаточно отчетливый, уши как говорится режет. Я к тому, что я не стал слышать звуки, после ремонта, которые не замечал раньше.

Думаю, надо забить. Поищи на форуме поиском. На 1 тык парился, потом перестал. на 1600-1800 оборотах есть и сейчас.

нада шноркель

Очень похоже, что не все форсунки отремонтировали. Когда форса из строя выходит, именно такой стук появляется, похожий на стук гидрокомпенсаторов. Или самостоятельно проведите тест форсунок на слив, или пусть в сервисе устраняют. При подключении сканера диагност может считать производительность форсунок в разных режимах работы двигателя, без демонтажа. А уж потом, после снятия на стенде проверят. Успехов!

Ну насчет компенсаторов лукавят,их стук постоянен или только вначале помере наполнения,к стуку при нагрузке неимеют отношения.если стук одинарный могли неверно подобрать сопряжение шатун- палец- поршень,может еще какой шатун гнутый проглядели,а может просто неточно установили грм,обычно трель и вибрация присутствуют.

Понял. То есть надо искать тех, у кого есть специальный стенд для проверки форсунок? Или это могут официалы сделать?

В двигателе цепь. Надеюсь все же на компетентность слесарей которые делали капиталку. Перед тем как опять разбирать двигатель, хотелось бы проверить и учесть все возможные варианты.

Про цепь я вкурсе ,с ней тоже можно ошибиться.Будем надеятся.

Еще вопрос. Считывание ошибок с компьютера, или диагностика какая то, может сразу исключить какие то возможные варианты стука?

Если да, то какая?

У меня 2 версии:
1. Низкое цетановое топлива
2. Не прописаны форсы после ремонта.
Итог- через пару тыщ если не будет тебя вдохновлять ничего-пиши, поможем.

мне тоже, после первова впечатления показалась. что чтото цокоет.позже покатался на других дизелях.оказалось у меня совсем тихо,и ровно работает.привыкаю.

Топливо лукоил. Ну возможно конечно, но думаю все же мало вероятно но проверю.

2. Уточните пожалуйста что это?

При гидроударе гнёт коленвал. ВСЕГДА. На всех моторах. Вопрос только в том, на сколько гнёт. Его малость винтом скручивает + гнёт вдоль оси и в итоге нарушается балансировка и ВМТ этого цилиндра немного смещено.
Косяк в том, что даже опытные механики не проверяют коленвал на радиальное биение при переборке мотора. Стандартная отговорка - "а чо с ним будет-то?".
Допустимое биение около 0.03-0.05 мм. После гидроудара можно 0.1-0.2 мм обнаружить.
Если оставить такое колено, то вибрации будут провляться независимо от состояния топливной системы. Но сама топливная система будет пытаться смещением впрыска компенсировать смещение ВМТ в сторону запаздывания. Т.е. колено приводит поршень в ВМТ чуть позже, чем в других цилиндрах. А впрыск идёт как обычно. Возникает имитация немного пониженной компрессии к моменту впрыска или раннего опережения впрыска. Это приводит к жёсткому сгоранию топлива в этом цилиндре. Мозги это видят по датчику детонации и начинаюи корректировать опережение. Это можно сразу увидеть через диагностический прибор по показаниям коррекции впрыска.

При разгоне идёт стук.
Если не меняли прокладки форсунок и болты крепления форсунок, то это могут элементарно форсунки подпрыгивать. Сопровождается прорывом газов. Кстати, лучше их поменять, чем потом перед ГБЦ с бубном плясать.
Ещё форсунки могут быть не прописаны. Могли при ремонте форсунки местами поменять. Тут надо сравнить коды на наклейке, которая приклеивается к клапанной крышке, с кодами на самих форсунках. Это без компа делается. Но опять же вопрос в версии прошивки мозгов мотора. Есть редкие версии, у которых непрописывание кодов ведёт к невозможности запуска двигателя. Такое редко, но бывает.
Обычно при езде на разном топливе мозги мотора могут приспособиться к непрописанным форсункам. Тут вопрос пробега.

Воду в бак ты хапнул из-за того, что баке была горячая солярка. Попал в лужу, бак остыл, пары в нём остыли, образовалось разряжение. Это разряжение через клапан должно было захватить воздух, а ты ему воду из лужи подсунул. Теперь тамошний клапан весь в грязи и конечно не держит давление ни наружу, ни во внутрь. Увидишь это, когда до отсечки солярки нальёшь и машину под уклон поставишь.
Если машина с водичкой в топливной системе хотя бы несколько дней постоит, то внутри ТНВД и форсунок всё начнёт ржаветь. А ржа - это раковины и твёрдые частицы г***на, которые резко просаживают ресурс топливной.
В общем, прямая дорога на проведение стандартных процедур - статический и обязательно динамический тест форсунок.

Масло в мостах, раздатке и коробке тоже рекомендую поменять, пока на их замену не нарвался. Водичка там тоже должна быть. И сапуны прочисти. Резкое охлаждение агрегата ведёт к попытке засосать внешнюю среду через сапуны и даже сальники, если их нет или они забиты. В детстве банки ставили? Эффект тот же.

Ну вот напугали парня гнутым коленом,этож как его надо согнуть чтоб чтобы вмт сместилось и балансировка нарушилась,егож при сборке непровернешь затрет одним боком и поршень в бошку упрется и гриметь будет мама негорюй.незнаю невстричал.ну гнет неспорю,но обычно некретично.

Сергей, не поверишь, но даже при встрече клапанов в поршнями гнёт и колено и распредвалы. Тут уже зависит от того, как долго коромысла будут держать ударную нагрузку.
При сборке, если биение вала меньше маслянного зазора, вал будет крутиться легко. Но и при некотором превышении зазора вал тоже будет крутиться. Но крутиться он туговато. В данном случае зажатие вала компенсируется проскальзыванием на маслянной плёнке.
Сюда добавим материал коленвала. Сейчас их делают из стали ковкой. Прогибается относительно легко.
Биение без призм проверяется легко. Блок переворачивается, вытаскиваются все коренные вкладыши кроме крайних. В постель кладётся вал и на центральную коренную шейку устанавливается индикатор часового типа с микронной шкалой. Прокручиваем вал и видим биение. Да, замер не совсем идеальный, но общую картину состояния колена он покажет.

Когда колено гнёт или сворачивает по винту, то поршень до головки не достанет. Расстояние между осями коренной и шатунной шейкой остаётся неизменным. Колено находится по оси постели.

Согласно документациям других производителей смещение шатунной шейки от плоскости всех шеек не должно превышать 7-8 минут.

другими словами при скручивании колена впрыск происходит при меньшей компресии (раннем зажигании) что приводит к детанационному сгоранию топлива? Может прокладку гбц поставили толще.