[sergkuz]

А вот мне не ясно зачем в диаграмме ввода-вывода на блок ПП с ЭБУ поступает информация о температуре ОЖ и температуре воздуха во впускном. Как эта имформация может влиять на работу ПП. Такое чувство благодаря этим датчикам определяются температурные условия работы автомобиля в принципе, далее производится расчет с учетом интенсивности и продолжительности работы муфты, при определенных значениях происходит принудительное отключение.

[sergkuz]

Сообщение от SasGr

А смысл давать +12, когда уже там и так есть напряжение, со средним значением около 12в?

По моим ощущениям основанным на яркости светодиодного индиктора в начале старта внатяг на локе не будет среднего значения 12 в. Диод светит значительно слабее чем в нагрузке при сильном ускорении

[SasGr]

Сообщение от Скрипка

...падения U при нагреве муфты должно увеличиватьсяя... .А когда мы будем замерять это падение?Наверное,за время длительности импульса...Иль в промежутках меж ними-R,оно уменьшается при нагреве

Ровно все наоборот.

Если принять, что сопротивление электромагнита 2.2 Ома, то изменение на 70 градусов (увеличиваем нормальную температуру +20 до 90 гр.) даст прирост в сопротивлении и станет равное 2.8 Ом. Ловить изменение на 0.6 Ома по автомобильной проводке в условиях контактов, окисления разъемов довольно смелое занятие.


Может быть там стоит шунт на котором измеряется напряжение и изменение протекающего тока с 6.3 (+20гр) до 5.3А (+90гр). Хотя ток будет падать на фиговых контактах и худых проводах.

Если он тестит по току, то интересно узнать, какой эталонный ток и при каком он выдаст ошибку.


1. если он тестит сопротивление как мультиметр, в перерыве между включениями силовых ключей, то при подключении нашей схемы на транзисторах, он будет врать.
2. если он тестит по току, то подавая постоянно напряжение, предположу, что протекающий ток через шунт уменьшится и блок правильно не отследит перегрев муфты и выдаст ошибку.
Т.е надо подавать, когда он не измеряет ток. А при его модуляции, дело не простое.

Сообщение от sergkuz

По моим ощущениям основанным на яркости светодиодного индиктора в начале старта внатяг на локе не будет среднего значения 12 в. Диод светит значительно слабее чем в нагрузке при сильном ускорении

Я хочу сказать, что период при мягком старте на первой диаграмме составляет более 1 сек. При этом заполнение длится 200 мс.
На второй диаграмме блок выдает 5 пачек импульсов из третьей диаграммы.
Третья диаграмма состоит из импульсов с частотой 2,9 кГц (как мне помнится)

Т.е. пока длится импульсы, то среднее значение можно принять за 12в (при бортовой 15)

ШИМ.jpg


Как достану (или сам соберу) анализатор цифровых сигналов, тогда смогу точно сказать, какое там заполнение и сколько что длится с точностью до импульса.

[Evgenius]

А в муфте разве нет датчика температуры???

[sergkuz]

Нет, это прямо черным по белому в англицком мануле прописано.

[sergkuz]

Завтра попробую такое временно спаять и испытать без резистора-обманки. По задумке схема будет подавать стороний ток только в момент обрыва штатного, при появлении информации о вращении задних колес штатный контур будет включаться и вырубать нештатный. Будет работать от штатной кнопки ЛОК, при достижении 40 кмч увы не отключится, самодиагностика практически полностью останентся, но по достижении 40 кмч и автоматического перехода в авто вероятнее всего вылетит чек. Никаких проводов в панель тянуть не придется, все цепляется под сидением, предохранитель будет использован штатный. Главный вопрос будет ли успевать вылетать чек до 40 кмч при кратком обрыве цепи релюшкой
Номера и знаки на проводах - это пины и полярность у блока ПП
схемка.jpg

[sergkuz]

Что означает эта надпись?

Сигнал скорости.jpg

[SasGr]

Видимо максимальная нагрузка 10мА при уровне сигнала 13,5В. Т.е. это сигнальный слаботочный выход.

[sergkuz]

Решил все-таки воткнуть шунт-обманку. Купил лампу стопсигнала, такую 5/25W, а она звонится только между свинцовыми контактами с торца и с сопротивлением 1 Ом, на копус цоколя вообще не звонится. Куда паяться че-то не понял? Где Скрипка нашел 2,2? Или при работе сопротивление увеличится как у всех ламп накаливания? Простите если втупляю.

Сообщение от SasGr

Видимо максимальная нагрузка 10мА при уровне сигнала 13,5В. Т.е. это сигнальный слаботочный выход.

Существуют ли какие-нибудь уже готовые контроллеры или реле способные управляться наким током?

[Скрипка]

Серега,еще раз,при нагревании сопротивление уменьшается.(вспомни датчик t жигуля)Теперь про лампу-я взял двухнитевую,где стоп и габарит,там и получилось 2,2 Ом в какой-то из них.Можешь взять нихром и тестером замерить ту длинну,что 2.2...В любом случае лампа эта не светится из-за этих периодов и скачков ваших с Сашкой...Вчера сдавал задницей возле дома-и в сугроб сел.Вперед слегка-не идет...Кнопочка-тут же легко!!!Сподоблюсь скоро на видео пессимистам там некоторым глаза разуть,обещаю,честно-честно

[sergkuz]

Валера, ничего не понял из твоего поста. У тебя лампа как на фото в предыдущем посте или другая? Если как на фото паялся к одному из свинцовых контактов и к корпусу? Про нихром ниче не понял.
Как вообще замрить сопротивление, у меня тестер контакты с корпусом вообще не звонит, только между собой, может лампа какая горелая попалась?

[Скрипка]

Сереж,берешь проволоку нихром и наматываешь что тебе надо...Паять надо по свинцу на лампах мощным паялом,и то только спец припоем,там тугоплавкий контакт на лампах.Удачи-я спать,завтра служить Газпрому

[SasGr]

Сообщение от sergkuz

она звонится только между свинцовыми контактами с торца и с сопротивлением 1 Ом, на копус цоколя вообще не звонится.
...
Существуют ли какие-нибудь уже готовые контроллеры или реле способные управляться наким током?

Странно. Лампа двухнитевая и один контакт с массой должен зажигать одну нить, а другой - другую (судя по фото).
Обычный проводник типа меди, хрома и пр. при нагреве увеличивает свое сопротивление. Мы не рассматриваем терморезисторы разных типов действия, которые могут при нагреве сильно увеличивать сопротивление, так и уменьшать (само восстанавливающийся предохранитель или устройства плавного пуска )

Скрипка замерил 2.2 Ома на муфте при отсоединенной от блока колодкой.

Обычное катушечное реле таким током не включишь. Надо будет его включать каскадом :
транзистор->реле (малый ток включения, нужен диод для отсечки обратных токов)

или герконовое (светодиодное) реле->реле. Но герконовому реле тоже нужен ток около 20мА. Но в принципе может включиться и при меньшем.

[NorthSpirit]

Ох, Скрипка, давай уже видео. Потому, что по большому счету, кнопочка волшебная на проходимость влияет уж очень посредственно. Хочется это видеть.

[sergkuz]

Сообщение от SasGr

Странно. Лампа двухнитевая и один контакт с массой должен зажигать одну нить, а другой - другую

Вот и я так думал, но звонятся почему-то только торцевые между собой, а с массой ничего не звонится в любой полятности в разных комбинациях.

Если я из нихрома смотаю резистор 2.2 Ом, он будет греться?

[Скрипка]

Лампочка на шунте в любых режимах у меня не горит,это означает,что если нихромовая проволока и будет греться,то уж точно не докрасна. Двухнитиевая лампочка НАКАЛИВАНИЯ обязана вызваниваться и на корпус и на оба оловянных контакта на торце,там тоже молибден иль вольфрам нитка.Значит,твоя иль неисправна,иль диодная.Саша,к твоему п.319-на муфту только два провода идут:черный и бело-черный.Никакого каскада там отродясь не было,впрочем,как и какого-нибудь усилителя мощности и ль амплитуды так чего еще.Потому эти 8А именно на соленоид и идут-никакого "подпольного"питания муфты нет нигде,я всё пузо осмотрел на блондиночке в районе кардана

[sergkuz]

Смотал из нихрома в 3 слоя через термоусадку (не выше 120 град. сельсия) резистор, внутри полый, сопротивление получилось 2,5 Ом, буду пробовать. Лампу походу какую-то лажовую продали, обычная лампа за 30 рублев никакая не диодная.

В п.319 речь шла не о силовых проводах муфты, а о сигнале с панели приборов который можно попробовать использовать для отключения при наборе скорости