Просмотр полной версии : Долго заводится, дымит как паровоз SY Actyon Sports
Ssang yong actyon sports Началось все с того, что на скорости за 100 км/час начал загораться check, после заглушения гас и загорался опять после 100 км/час. Дня через 3 начал все хуже и хуже заводиться, долго кручу стартером, такое ощущение что при повороте ключа не качает насос- если он там есть( раньше казалось что когда поворачиваю ключ был какойто гул, как будто качает насос, теперь тишина). Теперь check загорается и после 70 км/час. После заводки машина работает ровно, тянет нормально, но после глушения опять кручу долго стартер. В чем может быть причина?
Заменил топливныйй фильтр, залил другую соляру, ничнго не поменялось.
Машина на ходу сильно дымит.
Зделал диагностику ошибки P1254 и 1257, одновременно высокое и низкое давление
Разное давление на 1 и 4 форсунках
Забило наверное форсунки. Как их почистить?
Снял обратку с фильтра, завел двигатель секунд на 10 набежало грам 150 солярки. Это много?
А клапан обратки в ТНВД, или сеточка какая нибудь есть? Может их забило?
Может датчик в топлевной рампе накрылся?
Замерил напряжение на ДМРВ на неработающем двигателе на контактах 3 и 5 показало напряжение 0,03 а вроде должно быть 0,99. Может если ДМРВ врет то форсунки неправильно работают?
Может датчик в топлевной рампе накрылся?
Помогите чем можете.
strannik
18.03.2012, 18:25
синий дым у дизеля -проблемы с топливной системой. смотри обратку на форсунках. если форсунки льют в обратку получается низкое давление в рампе и одновременно высокое давление в топливном насосе. при аварийно высоком давлении в насосе звгорается check/
Kammerton
18.03.2012, 20:40
Посмотри на регулятор давления топлива (http://syclub.ru/showpost.php?p=3552&postcount=7).
Возможно он забился. Только прочисти всё перед снятием как следует. Не должно быть ни песчинки!
Дымит черной сажей, газую весь снег в саже.
Снял обратки со всех форсунок, надел капельници. Завел машину, проработала она около минуты и заглохла, наверное надо было заткнуть обратки. Набежало 1-15 мг,2-60,3-30,4-30
Началось все с заливки солярки из ржавой бочки. Может где ржавчиной забило. Вроде в фильтре ее было не много.
Подскажите какой есть ремкомплект для форсунок, какой №, у меня форсунки 121 на конце евро 4
какк почистить регулятор давления топлива? как чистить без снятия насоса?
Завел машину, проработала она около минуты и заглохла, наверное надо было заткнуть обратки. Набежало 1-15 мг,2-60,3-30,4-30
Твой тест не говорит ни о чём.
Всё сделал неправильно. Но на вторую форсунку стоит обратить внимание.
80% - клинит регулятор IMV. Снимай, окунай его с солярку и проверяй на работоспособность, часто подключая 12В.
Снять его без снятия насоса можно?
Твой тест не говорит ни о чём.
Всё сделал неправильно. Но на вторую форсунку стоит обратить внимание.
80% - клинит регулятор IMV. Снимай, окунай его с солярку и проверяй на работоспособность, часто подключая 12В.
Снять его без снятия насоса можно?
Можно, только неудобно. В общем, аккуратно надо делать.
Можно, только неудобно. В общем, аккуратно надо делать.
Если не трудно, поподробнее можно как его выкручивать?
Ка к он выглядит?
А сажу бросать из выхлопной трубы из за чего может?
Форсунка льет или ДМРВ или еще что то?
А если датчику на рейке тпливной кирдык приходит-это все может случиться?
Ошибки P1254 и 1257
Тебе же Каммертон дал ссылку.
Смотри на регулятор давления топлива
Его два торкса держут.
http://syclub.ru/attachment.php?attachmentid=533&d=1306245638
Фрсы могут лить, если ржа в форсунку попала. Иглу клинит в открытом положении и начинает лить, когда не надо.
Нашел темку:335:
Давайте спросим себя: - А как часто при ремонте или диагностике машины мы обращаем внимание на так называемый «обратный клапан», каким способом мы проверяем его и проверяем ли вообще?. Надо сказать, что из всего многообразия авторемонтных мастерских в нашем городе только в нескольких обращают на это внимание, и только в двух-трех есть кое-какое оборудование (самодельное, конечно) для проведения «топливных тестов». А в остальных поступают «испытанным дедовским методом»: «топливный тест» там заключается (в лучшем случае) в пережимании «обратки» или в ее отсоединении и визуальном наблюдении за струей топлива, льющейся в бутылочку. Но, согласитесь, данный «способ» был применим раньше, когда и ВАЗ’ы нам были в диковинку. И что можно таким «тестом» узнать? Только то, что топливный насос «качает». А вот какое давление он создает? «На глаз, на нюх, на слух» совершенно невозможно провести «топливный тест», тем более на современных машинах. И совершенно невозможно определить «по толщине струи топлива» ее давление. В лучшем случае можно определить что-то, когда из «обратки» топливо вообще не поступает или еле-еле «капает». Здесь уже есть «определенность».
А мы сейчас поговорим о «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой - усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» - в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход,… А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» - понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос - топливный фильтр - топливная рейка - и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.
Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, - клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: - плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; - неустойчивый ХХ; - после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!
по материалам www .efisakh.katorga.ru
Kammerton
20.03.2012, 07:56
Это к Дельфи не относится. Это описание бензинового обратного клапана.
Не засоряй тему.
strannik
20.03.2012, 23:42
если топливо не сгорает дым синий, а не хватает воздуха дым чёрный. смотри воздушный фильтр и систему подачи воздуха. при снятой обратке машина глохнет - возможен подсос воздуха через обратку в фильтр. проверь в первую очередь сетку заборника в топливном баке ,замени т/фильтр. проверь вторую форсунку. попробуй её заглушить(шариком) и запусти двигатель.
Михаил2108
16.04.2012, 13:57
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, номер регулятора давления топлива(подкачивающий насос ТНВД), а то в нашей деревне никто из продавцов не в состоянии мне помочь. Заранее спасибо.
Kammerton
16.04.2012, 19:35
Задайте вопрос в соответствующей теме в Справочной. И укажите хотя бы модель автомобиля.
Тебе же Каммертон дал ссылку.
Смотри на регулятор давления топлива
Его два торкса держут.
http://syclub.ru/attachment.php?attachmentid=533&d=1306245638
скажите пожайлуста а регулятор довления какую миссию выполняет? т.е первичное давление или вторичное ?
Kammerton
04.06.2012, 20:03
По-Вашему, первичное. Почитайте: http://syclub.ru/showthread.php?t=171
reznikov
07.08.2016, 07:40
Начну с начала. Был прогар на шайбе 4ой форсунки, проверил дедовским способом её работоспособность на слив обратки , оказалось что она сливает в 2 раза больше остальных. Через 3 месяца машина за День перестала заводится совсем. На диагностике сказали что нет давления в рампе 60 вместо 300 очей положенных , за неимением денег заменил только 4ую форсунку и то на восстановленную с документами , а также топливный и воздушный фильтр. Давление в рампе стало подниматься до 240 . Заводится теперь через 3-5 секунд после непрерывной работы.коты стартера пока не наберет нужного давления. Бывает приходится заводится с эфира. Скажите что дальше сделать чтобы обойтись малой кровью ...?
Клапана на остальных форсах меняй
DeDylllka Eagle
20.10.2016, 21:55
Всем здравствуйте, прошу помощи. При прогреве двигателя машина троит , дымит, загорается чек ошибки: 1148 0272 1677 0674. 3000 км назад поменял все форсунки и тнвд на новые. Вчера поменял свечи накала тоже все. Симптомы при утреннем запуске те же. Это было и до замены форс просто чем выше тем. На улице тем меньше дыма. И ошибки когда тепло не вылазит. Если проехать км 30 с нормальной скоростью от 80 и выше чек гаснет. Возможно ли это из за плохого контакта на 4 форсунке ? Там лапка одна отломана и контакт болтается. Пробовал шевелить на других форсах стоят крепко.
Пробовал шевелить на других форсах стоят крепко. возьми длинные хомуты пластик и притяни разьемы к форсе,там поди у сломанных разъемах еще и резинок нет
Всем здравствуйте, прошу помощи. При прогреве двигателя машина троит , дымит, загорается чек ошибки: 1148 0272 1677 0674. 3000 км назад поменял все форсунки и тнвд на новые. Вчера поменял свечи накала тоже все. Симптомы при утреннем запуске те же. Это было и до замены форс просто чем выше тем. На улице тем меньше дыма. И ошибки когда тепло не вылазит. Если проехать км 30 с нормальной скоростью от 80 и выше чек гаснет. Возможно ли это из за плохого контакта на 4 форсунке ? Там лапка одна отломана и контакт болтается. Пробовал шевелить на других форсах стоят крепко.
P1677 Неисправность контроллера свечи накаливания
– Нарушение соединения между ECU и свечой накаливания.
– Проверить цепь между ECU и каждой свечой накаливания.
– Проверить жгут проводов свечи накаливания.
– Проверить сопротивление свечи накаливания: менее 1 Ом.
– Проверить реле свечей накаливания.
– Проверить жгут проводов ECU.
– Проверить контакт №113 разъема ECU замыкание на массу.
– При необходимости заменить ECU.
*
*
P0674 Свеча накаливания №1 – обрыв в цепи
– Обрыв в цепи свечи накаливания.
– Проверить цепь между ECU и каждой свечой накаливания.
– Проверить жгуты проводов свечей накаливания.
– Проверить сопротивление каждой свечи накаливания: менее 1 Ом.
– Проверить реле всех свечей накаливания.
– Проверить жгут проводов ECU.
– При необходимости заменить ECU.
*
P0272 Ошибка коррекции величины подачи форсунки №4
– Ошибка коррекции величины подачи форсунки №4 -заедание форсунки в закрытом положении.
– Проверить цепь форсунки на обрыв.
– Проверить свечу накаливания.
– Проверить подводящую топливную линию на засорение.
– Проверить систему EGR.
– Заменить ECU при необходимости (ввести код C2I после замены).
*
*
НИШТЯК ВЧЕРА ТЫ СВЕЧКИ МЕНЯЛ.
смотри контакты с форсунки по ходу провод сбросил и свеча не видит
проверяй все разъёмы провода
DeDylllka Eagle
20.10.2016, 22:47
Неисправность была еще до замены свечей.
DeDylllka Eagle
20.10.2016, 22:53
возьми длинные хомуты пластик и притяни разьемы к форсе,там поди у сломанных разъемах еще и резинок нет
Резинка на месте, попробую притянуть.
DeDylllka Eagle
20.10.2016, 23:00
возьми длинные хомуты пластик и притяни разьемы к форсе,там поди у сломанных разъемах еще и резинок нет
Попробую, была такая мысль. А может какой жижей почистить контакт или просушить? Я перед заменой свечей брызгал в колодец жидкий ключ от LM.
DeDylllka Eagle
21.10.2016, 18:01
Притянул вчера контакт как советовал Шао, двигатель стал работать ровнее, но утром опять дымил и подтраивал. Купил новый контакт сегодня поменял. И позвоню проводку на свечи. Отпишусь по результатам
DeDylllka Eagle
22.10.2016, 15:22
Контакт поменян, проблема с дымом и строением при холодном пуске осталась. Ошибки по свечам больше нет.
DeDylllka Eagle
22.10.2016, 16:53
Может это ЕГР?
Снимал, мыл. Но определить его работу не работу, не могу по не знанию.
Контакт поменян, проблема с дымом и строением при холодном пуске осталась. Ошибки по свечам больше нет.на холодную иглы в открытом состоянии,то бишь льют без перерыва, при нагреве когда лак в распылителе и на игле станет жидким и горячим иголки начнут затыкать отверстия в распыле
DeDylllka Eagle
22.10.2016, 18:16
То бишь может промывку ? Чем теплей на улице тем меньше дыма и троение движка. Где то тут или на другом форуме видел ветку с такой точно проблемой и видео там было все точно так же и у меня. Там человек сменил заправку и залил очиститель. Заправка у меня лукойл. Не могу найти какой очиститель залить? Шао подскажите? Дизелист который меня ремонтирует как то не сторонник присадок. Я спрашивал он говорит не стоит.
заливать очиститель нет смысла,иголки и распылитель надо мыть в ультразвуке,как показывает практика -деньги на ветер,бесполезняк,просто успокоение души
***** не купишь,а так хайгир и ликви моли сша и германия-поддержи буржуев
DeDylllka Eagle
22.10.2016, 19:49
А как быстро появляется этот лак ? Получается поставил новые форсунки проехал 2-3 тыс км и снимай их для чистки в УЗ?
ну если ты поставил новые форсы и лил бы при каждой заправке очиститель может и был бы эффект,но если форсы в пыль от Лукоши , то я представляю что льют там в бак
как появляется лак а ХЗ?одни достанешь чуть грязные ,у другого все черные а некоторые после извлеченя с форсунки не вынимаются совсем-иголка остается там навечно-вопрос а как же она работала? то же вопрос
DeDylllka Eagle
22.10.2016, 22:22
Печально, спасибо Вам Шао за помощь
DeDylllka Eagle
25.10.2016, 12:40
Неисправность выявили, низкая компрессия 4 цилиндра. Во всех 20 на холодную в 4-ом 17.
Чушь какая то , что 20 что 17 это компрессия мертвого движка , надо 30 примерно !
Это даже в документации на наш мотор написано, или вам криво замерили компрессию или движок весь на капиталку !
DeDylllka Eagle
25.10.2016, 19:55
По вашему я даже завести поидее не должен? Или я что то не допанимаю. Мысли конечно разные : и как за пять лет так двигло укатать, и куча еще разных, не одной хорошей
И в очередной раз зарекаюсь покупать с рук машину...
Неисправность выявили, низкая компрессия 4 цилиндра. Во всех 20 на холодную в 4-ом 17.
ну во первых 20 это плохо,ну хотя бы 28
и 11 и 15 и 17, машина заводится плохо ,но гоняет 1600 и не жрет масло,так 4й цилиндр не при чем у вас везде жопа
кстати по умной книге -компрессия мереется на горячую
И в очередной раз зарекаюсь покупать с рук машину...
дело было не в бабине.
что 20 что 17...
почему форсунки местами не поменяли ?
DeDylllka Eagle
25.10.2016, 22:38
Не знаю , почему он ( мастер ) не стал менять форсунки, думаю потому му что он их ставил, покупал и как бы уверен в своих действиях и поставщиках.
DeDylllka Eagle
25.10.2016, 22:45
[QUOTE=Шао;636020]ну во первых 20 это плохо,ну хотя бы 28
и 11 и 15 и 17, машина заводится плохо ,но...
Машина заводится хорошо, если я правильно понимаю то компрессия у меня ниже в два раза и машина не должна хорошо заводиться
Aleks23rus
26.10.2016, 00:33
Истина здесь:
кстати по умной книге -компрессия мереется на горячую
Поэтому забей и не парься, пока нормально заводится и нет расхода масла..
Зравствуйте. Ауктион спорт нет мошей с низов и на холостых очень тупо набирает обороты, если резко нажать на газ и отпустить тохометр практически даже не шевельнётся. По комп. диагностике все чисто.
ну если все чисто,то смотрим вакуум,,модулятор и турбину,на турбину должен приходить не фиговый вакуум,,этим вакуумом изменяется геометрия лопаток турбины ,которая вдувает вам в цилиндры воздух
Всем здравствуйте, прошу помощи. При прогреве двигателя машина троит , дымит
Если не трудно отпишись,проблема решена? А то у меня на своей похожие симптомы,не решил.
если вакуум у вас отличный смотрим не дырявый ли у вас интеркулер,если с ним все нормально то проблема здесь
https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/936480 то есть понятно что лопатки от вакуума ходят синхронно и все разом если хоть одна задевает за колечко то понятно угол меняться не будет https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/909463?page=28 https://fotki.yandex.ru/next/users/shaurin-sa/album/146877/view/936481 и пока токарь не покалдует ничего не поменяется
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot