Просмотр полной версии : Детонация
Я лью тоже 92 и не заморачиваюсь. Запуск в холодное время однозначно лучше, а вот летом, надо будет послушать движок на предмет детонации с этим бензином (такова особенность).
.....а вот летом, надо будет послушать движок на предмет детонации с этим бензином (такова особенность)......
Особенность какова - зимой не детонирует на степени сжатия 10,5 на 92-м, а летом детонирует???????? :eek:
Особенность какова - зимой не детонирует на степени сжатия 10,5 на 92-м, а летом детонирует???????? :eek:
Дело в температурном режиме двигателя!
Дело в температурном режиме двигателя!
Во как! Т.е. по-вашему зимой и летом в циллиндре ДВС разная темпратура, и, следовательно, зиой не детонирует, а летом, детонирует. Браво. Даже отчасти так и есть - когда авто стоит с выключенным двигателем на улице, то в разное время года температура в цилиндре разная пока...... ДВС не прогреется.
Влияние лунных затмений на рост телеграфных столбов! На детонацию действительно влияет температура в камере сгорания, но только она никак не зависит от времени года, а зависит от конструкции. Читаем про ухищрения в Skyactive.
Во как! Т.е. по-вашему зимой и летом в циллиндре ДВС разная темпратура, и, следовательно, зиой не детонирует, а летом, детонирует. Браво. Даже отчасти так и есть - когда авто стоит с выключенным двигателем на улице, то в разное время года температура в цилиндре разная пока...... ДВС не прогреется.
Влияние лунных затмений на рост телеграфных столбов! На детонацию действительно влияет температура в камере сгорания, но только она никак не зависит от времени года, а зависит от конструкции. Читаем про ухищрения в Skyactive.
Какой неприкрытый сарказм!!! Какая осведомленность, особенно в лунных затмениях!!! Даже нет попытки усомниться в собственной правоте!!! А ничего, что машины имеют обыкновение летом "кипеть". Как часто по весне мы видим Вам подобных на обочине с поднятым капотом, хотя Вы в полной уверенности, что это не "лунное" затмение", ой извиняюсь - не окружающая температура, а всего лишь роковое совпадение. По вашему ведь температура - константа, на прогретом двигателе. И глупцы инженеры, просто об этом не догадались. А ничего, что масло в поддоне другой температуры, что ОЖ имеет рабочий диапозон от 90 до 120 градусов, что металл самого двигателя (я не имею ввиду цилиндры и поршни) может быть разной температуры, что летом после остановки двигателя, вдруг внезапно включаются вентиляторы, потому что пошел резкий скачок и т.д. Уж не говоря о том, что температура окружающего воздуха для приготовления смеси выше, а значит кислорода потребуется больше для того -же количества бензина, что бы получит нормальную смесь!!! :335::335::335:
Какой неприкрытый сарказм.....
Весь этот сумбур очень верно написан, но какое он имеет отношение к температуре в камере сгорания????:D Классическое влияние лунных затмений на рост телеграфных столбов! Если бы тот бред, на котором вы настаиваете был бы реальностью, а не вашей наивной фантазией, то ОЧ топлива менялось бы в зимний и летний периоды, образованный вы наш!
:335::335::335:
Весь этот сумбур очень верно написан, но какое он имеет отношение к температуре в камере сгорания????:D Классическое влияние лунных затмений на рост телеграфных столбов! Если бы тот бред, на котором вы настаиваете был бы реальностью, а не вашей наивной фантазией, то ОЧ топлива менялось бы в зимний и летний периоды, образованный вы наш!
:335::335::335:
Ну ни фига себе!!!:mad:Так меняется не ОЧ топлива, а условия для сгорания!!! При повышенной окружающей температуре (Т воздуха извне + Т топлива из бака + Т масла в картере + Т охлаждающей жидкости и т.д. и.п.) бензин легче распадается на фракции, поэтому и возникают условия для детонации. Т.к. двигатель имеет высокое сжатие (т.е. рассчитан на более высокое ОЧ), то при использовании 92 бензина работает в пограничной зоне. Летом на нем возможна детонация! Процесс этот возникает лавинообразно, с выбросом большого количества тепла, которое способствует дальнейшему нарастанию детонации. Как следствие, возникает локальный перегрев выпускных клапанов, поверхности поршня, электродов свечей и т.п. В народе говорят, что прогорели клапана и поршни. Поэтому и опасно данное явление. А вот "за бугром" для хорошего запуска при разных темпиратурах существует бензин с одним ОЧ как летний, так и зимний (на просторах нашей Родины тоже существовали ГОСТы по этим видам топлива, которые ушли с распадом СССР). Читайте литературу, а не только смотрите рекламу! Для самообразования по бензину вот ссылка по летним и зимним бензинам http://www.nipetoil.ru/a-76.html и еще http://tsm-mgup.narod.ru/lektsii/02avtomobilnie_benzini/ и наконец по по температуре можно найти здесь http://turboengines.ru/vliyanie-rezhima-raboty-na-detonaciyu.html И оставте свой "максимализм" о знаниях для других случаев.
Ну ни фига себе!!!:mad:Так меняется не ОЧ топлива, а условия для сгорания!!! При повышенной окружающей температуре (Т воздуха извне + Т топлива из бака + Т масла в картере + Т охлаждающей жидкости и т.д. и.п.) бензин легче распадается на фракции, поэтому и возникают условия для детонации......
Дальше читать не стал, ибо это уже просто отсутствие всякого присутствия. Просто горячечный бред. Товарищ не понимает, ни что такое детонация (т.е. вообще не понимает), ни что такое калорийность топлива. Также данный субьект абсолютно не понимает что такое зимнее и летнее топливо в России, так и "за бугром". Ну и не понимает соответственно чел, как регулируется работа ДВС в зависимости от температуры поступающего воздуха. И получается у него, что один и тот же бензин летом детонирует, а зимой нет.
И клапаны прогарают по другой причине.
И независимо от режима горения, детонационное оно или нет, выделяемое количество теплоты, одинаковое, образованный вы наш!
Ну и дальше все в том же духе.....
Пруф в студию про детонацию в разное время года на одном и том же топливе на автомобиле ACTYON!!!!
По ссылкам. Первые две мурзилки можно и не читать. Третья ссылка хорошая, но вот беда, автор и половины не понимает того, что там написано.
Гы гы гы.
И про ГОСТы и нормативы человек не понимает, о чем речь ведет.
По ГОСТам, которые "ушли с развалом СССР". КудЫ ушли то? ГОСТ - не закон. У вас на АЗК паспорт качества лежит, в котором написано. какому ГОСТу или ТУ или еще чему соответствует топливо. Вот и все. А дальше вся ответственность лежит на продавце, соблюдает он соответствие декларируемым параметрам или нет. Если нет - докажите и судитесь с ним! На лукойле например топливо декларируется именно в соответствии с ГОСТом. И вот, что удивительно, при анализе топлива все параметры соответствуют, указанным в этом самом ГОСТе!
Я так понял, что Вы из тех, кто считает себя последней инстанцией! Знаю я таких. Спорить с Вами нет смысла, Вы не хотите или просто не можете понять приведенных аргументов и уж конечно никогда не признаете ошибок. Кроме Ваших пустых слов - доказательств нет.
Нет дорогой товариш. Это вы сделали утверждение о том, что бензин АИ-92 в нашем двигателе в летний период детонирует, а в зимний нет. Я назвал это бредом. Вы должны доказывать правоту своих фантазий. Свидетельство того, что вы не понимаете вопроса, о котором спори те выделены жирным шрифтом.
Написали откровенный бред.
Во первых, я не сделал утверждение, а предположил, что может детонировать (см. сообщение1441)! А вот Вы просто придрались к словам и раздули на эту тему полемику, не приведя ни одного аргумента в защиту своей позиции, кроме своего ИМХО! И кроме того крайне не сдержаны в своих высказываниях в мой адрес, граничащих с хамством!
Вы перечитайте еще раз (или несколько раз). Все вам разжевал, в чем вы не правы, так нет, все равно с пеной у рта доказываете. Привели ссылки, которые вашу позицию не подтверждают ни разу. Но вы этого не понимаете (так как не понимаете, что написано в материале по этим ссылкам!). Но спорить продолжаете!
Еще раз, если бы температура окружающего воздуха влияла на режим горения топлива с переходом этого режима в детонационный, то производитель имел бы три варианта своих действий:
1. - Устранить проблему путем управления ДВС, т.е. изменить условия как то состав смеси, угол опережения зажигания в соответствии с температурой воздуха.
2. - Требовать в летний период использовать топливо с более высоким ОЧ.
3. - Наплевать и забыть.
Вы когда-нибудь видели такие требования. как в варианте 2????
При варианте номер 3 было бы огромное число поломок ДВС при применении бензина Regular, связанных с детонационным повреждением, особливо в странах где зимы нет (или она мягкая). Например в Корее или США. Как вы думаете, как быстро бы прогорела компания?
И во всем остальном тоже самое, про "распад бензина на фракции" (это вообще в цытатнеГ), и про ГОСТы.....
Почитайте про бензин хотя бы в википедии. Посмотрите ГОСТы, например вот этот - ГОСТ 51866-2002, почитайте о применении ГОСТов для соблюдения Технического регламента ТР ТС 013/2011, почитайте о зимних и летних сортах бензина и их применении в разных регионах. Матчасть в общем.
И я с вами не спорю ибо не зачем. Это не для вас, а для тех, кто слушает наукообразные словеса. верит, а потом путается в трех соснах.
Дальнейший диалог просто бесполезен, т.к. итоговая фраза из последнего абзаца последней статьи: "Изменение температуры окружающей среды влияет на детонацию смеси как в двигателях с нагнетателем, так и без него. В летнее время условия работы двигателя в смысле детонации являются более тяжелыми." видимо не для Вас.
Андрей-80
03.04.2013, 09:47
Насколько мне известно в любом современном двигателе есть датчик детонации, поэтому в исправном двигателе детонации быть не может.
Пруф в студию про детонацию в разное время года
http://turboengines.ru/vliyanie-rezhima-raboty-na-detonaciyu.html
Влияние температуры поступающего воздуха на детонацию представлено на фиг. 10. При повышении температуры от (37-137°С) среднее индикаторное давление, соответствующее началу детонации, понизилось от 15,3 до 9,5 кг/см2 при а =0,9(AFR =13,3) и от 13,5 до 11,5 кг/см" при а = 0,67(AFR =9,9 ).
Всё очевидно, про температуру.
Да да да. Летом детонирует регуляр, зимой не детонирует (ибо "лью 92-й и не заморачиваюсь").
92-й всегда будет вызывать детонацию и зимой и летом при больших нагрузках - резких ускорениях (большом наполнении). При "спокойной" езде не будет.
Именно поэтому расход на 92-м чаще всего больше, чем на 98-м. Но товарищ из мкадска не понимает этого.
Товарищ прочитал эту фразу "В летнее время условия работы двигателя в смысле детонации являются более тяжелыми", и очень обрадовался. Эта фраза относится к гипотетическому усредненному ДВС. Во всех двс современных стоит датчик температуры воздуха, который дает данные ЭБУ оптимально управлять двигателем при расчете смеси и (возможно) при корректировке угла зажигания. Но товарищ не может понять простой вещи, что если бы было так, как написано в вышепреведенной фразе для усредненного ДВС, ездить на регуляре летом в жару было бы невозможно! И в мануале было бы написано не использовать регуляр при температуре выше хх градусов!
Про датчик детонации - он не панацея! Он служит для смягчение вреда, когда ДВС уже начал работать в аварийном режиме. Он начинает срабатывать по выходу на этот самый аварийный режим. Датчик детонации срабатывает по появлению этой самой детонации. Он не знает, топливо с каким октановым числом залито. Т.е. ЭБУ меняет угол опережения зажигания только после того, как несколько взрывов уже произошло. Такая детонация на регуляре - параметр периодический (зависящий от стиля езды) в отличие от температуры воздуха, который можно рассматривать как постоянный параметр. Вот и все.
Температура же стенки цилиндра меняется очень незначительно в летний и зимний периоды на прогретом и исправно-работающем моторе. Если ДВС перегрелся (охлаждающая жидкость закипела) тогда да, влияние окружающей температуры будет ощутимо (возможно, т.к. зависит от конструкции камеры сгорания и поршня).
Просто то как!
Именно поэтому расход на 92-м чаще всего больше, чем на 98-м. Но товарищ из мкадска не понимает этого.
Я то понимаю.
Про 98 речи не идёт, ибо не нужен.
А между 92 и 95 ощутимой разницы нет. Расход и разгонная динамика не отличаются. В плане детонационной стойкости эти бензины практически равны. И датчик детонации, не позволит ей проявится.
Удачи.
Датчик детонации срабатывает уже после ее появления. Он НЕ МОЖЕТ "не позволить ей появиться". Только так и никак иначе. Вы вдавливаете "тапок в пол", заслонка открывается и после нескольких детонационных ударов (взрывов) датчик срабатывает. Потом вы едите спокойно, и угол не остается таким, как сразу после время срабатывания, иначе будет позднее зажигание и смесь будет догорать в выпускном коллекторе. Потом вы опять ускоряетесь резко или резко трогаетесь, опять возникает детонация и опять срабатывает датчик. Это первое.
Второе. Разница в использовании 92 и 95 бензина есть даже на деу-нексии. Если вы эту разницу не чувствуете, ну что вам сказать? Это исключительно проблемы вашего восприятия.
"В плане детонационной стойкости эти бензины практически равны" - НЕТ, ОВТЕТ НЕВЕРНЫЙ. Практически не равны. Это четвертое.
Пятое. Про 98-й. Ненужен кому? Вам? Хозяин-барин. Я сравнивал у себя 98 и 95-й. По деньгам практически одинаково (т.к. на 98-м расход меньше). Но на высокооктановом работает тише, разгоняется лучше, особенно с низов и при резком старте. И конечно же меньше износ.
Ну и уж шестое напоследок. ОД в своем мануале прописал не ниже 95-го. И все "полезные советы", вроде как товарищ из Мкадска приводил "Лью 92-й и не заморачиваюсь" - откровенная провокация по отношению к читателям. Почему ОД так написал, зная, что производитель допускает использование всех трех типов бензина, он мне не сообщил, но корейский, родной мануал, уверен, читал. Осмелюсь предположить, что сделано это со скидкой на качество отечественного топлива, особенно от "мелких" производителей и "от больших дорог и линий вдалеке". Так что советы подобные - медвежья услуга.
Rafar - в чем то согласен с вами, в чём нет. Но, обсуждать не вижу смысла.
Почему? Хотя бы, по причине наличия своего мнения и опыта использования авто с разными моторами.
Что такое детонация, знаю. Каковы последствия - тоже.
Пример - Мазда 6 МПС. Жуткая детонация. Летом ездить невозможно. Хороший бензин не особо помогал.
Это классическая детонация, которой все так пугают и она реально разрушала мотор.
У НА такого нет. Как бы я не нажимал на педаль.
Возможно у нексии, при использовании 95 на фоне 92 и заметна разница, но тут причина другая,
мотор дохлый. Кстати заточенный под 92.
В обсуждении любого вопроса, можно зайти очень далеко и утерять весь смысл обсуждаемого,
так и не получив ответа или совета.
Я ничего не имею против высокооктановых бензинов(98) хорошего качества.
Их использование - это желание владельца.
У меня вопрос: какая разница в детонационной стойкости между 92 и 95?
Хочу для себя усвоить.
Андрей-80
03.04.2013, 16:05
Ну так вывод то какой? 92-й можно лить или нежелательно?
ХЗ, у меня на 92м и машина лучше в мороз заводится и дешевле заливать его, детонации нет, тяга в норме, хотя я не стритракер
Ну так вывод то какой?
:D Бегом в трейд- ин здавать бензинку и заказывать дизель. И не надо замарачиваться зимой льем зимнюю, а летом летнюю салярку.:D
Кстати заточенный под 92.
интересно - каким способом?! :D
Профи
Примерно такая же, как и между 95-м и 98-м, хотя зависимость нелинейная (кстати, нексия заточена под 95-й, а не под 92-й).
Для НА не вижу смысла лить 92-й вообще. 95-й, если есть сомнения в качестве 98-го. Если нет - 98-й.
Андрей-80
Мануал производителя, тот, что на английском не оговаривает октановое число. Он оговаривает только то, что топливо должно быть не содержащим свинец. Следовательно, производитель допускает (у себя!!!!) применение бензина всех трех типов, а именно: Regular, Premium, Super.
Российский мануал оговаривает не ниже 95-го (Premium)/ Вроде как (сам не видел) мануал в Хохланде оговаривает не ниже 92-го (Regular).
Андрей-80
03.04.2013, 21:42
В том то и дело, что на Украине говорят, что у них в мануале 92-й написанно... А чем мы хуже!
Вы взрослый человек. Какому из мануалов вы доверяете больше, родному корейскому, российскому или украинскому? Можно конечно задать контрвопрос: "А почему в них написано по-разному?" Ответ, ИМХО, очевиден.
Здесь разумно вопрос задать по-другому: "На каком лучше едет?" В моем случае на 98-м (но хуже заводится).
Для того, чтобы почувствовать влияние разного октанового числа бензина на возникновение детонации в двигателе делать это лучше на машинах без датчика детонации, например на карбюраторной девятке. Там вы быстро отличите 92-й бензин от 95-го при повышенной нагрузке и соответствующей настройке двигателя. На современных машинах датчик детонации как правило есть и мозги автоматически корректируют угол опережения зажигания (УОЗ) таким образом, чтобы детонацию исключить. Однако, рабочий диапазон такой корректировки тож не бесконечный и тут встает вопрос: А при условии, что двигатель рассчитан на 95-й, попадает ли 92-й в диапазон регулировки при заданных внешних факторах? Ответ: Как правило ДА, но повышенная температура рабочей смеси (воздух+бензин), например летом, один из факторов снижающий её детонационную стойкость. Посему, при условии что двигатель рассчитан на 95-й бензин на вопрос о том, можно ли в него лить 92-й бывает ответ "ну-у допустимо, но желательно только при низких температурах воздуха". Это я говорю только с точки зрения возникновения детонации не принимая во внимание другие факторы раннего/позднего УОЗ.
Профи
Примерно такая же, как и между 95-м и 98-м, хотя зависимость нелинейная (кстати, нексия заточена под 95-й, а не под 92-й).
Про нелинейную зависимость согласен.
И, 92 и 95 - гораздо ближе друг к другу, чем 95 и 98. Думаю, вы понимаете.
У первого октановое число по моторному методу 83 как минимум.
У нексии(узбекской) два движка DOHC - с.ж 9,2 и SOHC - с.ж 8,6.
Корейские нексии имели с.ж 9,6. Всё это говорит о 92 м.
По ГОСТ 51866-2002 разница между ОЧИ и ОЧМ для этих бензинов 10 пунктов. Так что не ближе 92 к 95, чем 95 к 98.
Существуют бородатые формулы расчета. Они сделаны грубо для гипотетического ДВС. В зависимости от конструкции в них должны быть внесены изменения (вспоминаем скайэктив).
Тем не менее
Требуемое ОЧ
ОЧт = 125,4-413/е+0,183D (где е - степень сжатия, D - диаметр цилиндра).
и допустимое ОЧ
ОЧд = ОЧт-(46,6-0,415*ОЧт)
Они конечно ориентировочные, но более точного все равно ничего нет.
Кстати из них следует, что Нексия желательно 95, но и 92 тоже можно. А вот для нас 95 минимум. А теперь вспоминаем рекомендуемое топливо в Корее, у нас и в Украине и делаем выводы!
valentinych
06.04.2013, 20:18
Смысл лить 92, если в конечном итоге стоимость километра одинакова, проверено. Лил бензин на фиксированную сумму 500 рублей, так вот на 95-м проезжал на 15-25 км больше. С моими выводами полностью согласуется и это: http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=116052&SECTION_ID=5085.
Конечно есть риск нарваться на сдобренный всякой хренью 92 вместо 95-го, ну а где гарантия, что 92-й это не бодяжный 80-й.
Смысл лить из за холодного запуска, а сейчас можно на 95й возвращаться
Есть простой способ проверить качество бензина.Нужно бросить в разные бензины по грануле пенопласта. Чем быстрее растворяется тем лучше бензин.
valentinych - В точку.
glukus - У многих и на 92-м точно также хреново заводится в мороз.
мит - Чем быстрее пенопласт растворится, тем больше в бензине ароматики. К "лучше" это не имеет вообще никакого отношения. Скорее наоборот.
Возможно, что у многих заводится хреново, однако мне переход на 92й помог, машину лучше заводится и не глохнет
Ну и уж шестое напоследок. ОД в своем мануале прописал не ниже 95-го. И все "полезные советы", вроде как товарищ из Мкадска приводил "Лью 92-й и не заморачиваюсь" - откровенная провокация по отношению к читателям. Почему ОД так написал, зная, что производитель допускает использование всех трех типов бензина, он мне не сообщил, но корейский, родной мануал, уверен, читал. Осмелюсь предположить, что сделано это со скидкой на качество отечественного топлива, особенно от "мелких" производителей и "от больших дорог и линий вдалеке". Так что советы подобные - медвежья услуга.
Политика "Соллерс" здесь тоже не совсем понятна. Почему он ограничивает нас в выборе, если физически двигатель способен работать на 92? Почему этого не делают другие корейские производители?
Нелысый дидько
08.04.2013, 11:42
Потому как если написать "рекомендован 95, допустим 91", то на "рекомендован" забьют и будут пытаться лить чуть ли не 80-й, чему доказательство вся эта ветка.
ЗЫ покатался на бензинке с кулемётом. Неплохо. Правда, дизельного вдавливания в спинку нет ваще даже на кик-дауне.
Блин, ринг да и только!!! Брэк, дорогие мои... Есть зерно и у того и у другого, че так некорректно-то общаться? Чай не враги тут вроде бы собрались... Знаю за собой грешок - на всех машинах езжу "внатяг", еще с запорожца въелась привычка... Так вот, когда слишком сильно "натяг" движку даю - тоже появляется детонация, причем хоть зимой, хоть летом... Ни от горючего ни от чего-бы то ни было еще вообще не зависит... ИМХО - манера вождения (в моем случае). А то, что на карбюраторных двигателях качество смеси зависит от температуры окружающего воздуха - абсолютно точно. Насчет инжекторов не очень уверен, врать не буду.
А по стилю общения - давайте как-то корректней, а? Все, кто купили первые бензинки - первооткрыватели, движок новый, ни на что не похожий... Меня вот он тоже иногда в тупик ставит своим поведением...
:D Бегом в трейд- ин здавать бензинку и заказывать дизель. И не надо замарачиваться зимой льем зимнюю, а летом летнюю салярку.:D
Наблюдал я как газель бензиновую солярой заправили... Весело было... До места нас довезли, что странно... Потом с бака слили все, что там было: 2/3 соляры, остальное бенз, видимо поэтому и доехали... Оказалось, что только растворилась мембрана и прокладка бензонасоса...
На своей машинке таких экспериментов не хочется...:D
Сергей_NVKZ
01.05.2017, 14:36
Нужен совет, с чего начинать не знаю появилась детонация ,допустим разгоняюсь на второй передаче 30 км переключаюсь на третью нажимаю на газ идет детонация отпускаю газ сразу нажимаю нет детонации.Цепь поменял протяжкой сам.двигатель стал приёмистый все метки, 12 звеньев внутренних на месте.Бывает при запуске иногда детонация.Не ужели клапан на WWT гонит,как его проверить?Свечи меняю в 30000 км,судя по свечам бензин нормальный,машина кроме 95-98 не видела .Топливный фильтр тоже в 30000 км меняю. Сегодня вскрыл КК всё сфотал.
Происходит тоже самое. Сейчас стараюсь резко не газовать , но причину надо найти . Грешил на свечи, но судя по посту выше не в них дело. Может катушка зажигания какая то глючит.
Свою причину нашёл. У первого цилиндра свечной колодец, изолятор свечи и изолятор катушки были влажные. Соответственно происходили пропуски зажигания и двигатель троил с ощутимой вибрацией . На ходу возникало ощущение что колёса баланс потеряли. Но свечи при этом все были светлые , в то числе и сырая. Снял всё вытер просушил . Дёрганье при разгоне прекратилось. По весне порвал передний пыльник моторного отсека. Вода и залетала на мотор .. Уплотнения свечных катушек слабые , поэтому там вода и оказалась. В общем смешно звучит. Но машина дёргалась и троила из за того что был порван пыльник(передняя защита) двигателя.
Сергей_NVKZ
24.06.2017, 09:18
Сегодня сделали диагностику,ошибок нет.Посоветовали сменить заправку или бензин.
Решил пока сменить бензин 95 на 95Gдрайв,буду наблюдать.
Ещё бы вылечить остатки того,что на дне бака-моющей присадкой. Которая заставить сгореть тяжелые фракции-если есть подозрение даже на однократную неудачную заправку. Форсунки тоже слегка отмоет,и тему топлива можно будет отсечь.
Сергей_NVKZ
25.06.2017, 12:46
Вчера покатался пол дня стало чуть получше,детонации поменьше,но всё равно присутствует.Сегодня куплю моющую присадку,буду дальше смотреть.
Попробуй 98 литров 20, "прожги" двс. Я 92 лью, про детонацию не слышал. На 6-й с 70км/ч газ в пол-никакой детонации! Так что проблема может быть и не в бензине...
Сергей, прошивка эсуд, заводская?
После замены цепи грм, клемму акб сбрасывал?
Уверен на 99,99%- проблема в НЕ ПРАВИЛЬНОЙ установке цепи после протяжки!
Сергей_NVKZ
25.06.2017, 16:17
Diiger прошивка заводская меня устраивает,все метки после протяжки цепи на фото пост №41
совпадают ,метка на шкиву коленвала совпадает с ВМТ первого цилиндра.
Andr72. я тоже думал что не совпадают,вскрывал ещё раз и всё сфотал.
Не пойму что может быть,сегодня залил в бак моющую присадку по совету.
Серега, давай побеждай свою болезнь, я только ЗА! :335:Бензин, свечи, катушки-проверь/местами поменяй.По цепи говоришь-всё норм и проверено.
А датчика детонации на G20D нет случайно? По идее должен быть. Я просто не сталкивался?!
Сергей_NVKZ
25.06.2017, 16:43
Андрей датчик детонации есть,я так думаю чек должен загореться если он не исправен ,диагностика не чего не показала,а катушки свечи местами менять не чего не даст,в запасе катушки нет,а для эксперимента
покупать катушку и датчики все покупать это накладно.Клему АКБ снимал на всю ночь.
Андрей датчик детонации есть,я так думаю чек должен загореться если он не исправен ....Клему АКБ снимал на всю ночь.
. Клема-это глупость, не верь никому, современные авто на это не реагируют.
Вот с датчиком интересно, сможешь схему с указанием на него скинуть. Не обязательно ошибку скидывать, может внутри накапливать 10-20 раз. Где то проблема у тебя, ну как в организме.:)
Сергей_NVKZ
25.06.2017, 17:08
Андрей я с компом не очень,датчик детонации стоит под дроссельной заслонкой на блоке.
А номер кто-нибудь загуглите?
Попробуй поменять от заведомо исправного авто.
Ну или новый купить.
ЛОМ- помоги с номером.:335:
Сергей_NVKZ
25.06.2017, 17:19
С номером проблем нет вот он 1611533628 и цена 901р
цена 901р
Ну и купи новый.:) Попробуй. Я думал там запредельные 3-5 т.р.
Короче алгоритм-цепь/метки, свечи, катушки, датчик детонации. При заведомо нормальном бензе. Где то должно выстрелить.:D
Сергей_NVKZ
25.06.2017, 17:44
Буду искать проблему методом тыка не знаю что из этого получится.
"метод тыка" при наличии мозгов в голове-самый лучший:)
Отпишись, чего найдешь.:335:
Сергей_NVKZ
25.06.2017, 18:02
Хорошо.
Сергей_NVKZ
03.07.2017, 14:59
На сегодняшний день скатал бак бензина 95 Gдрайв +присадка
изменений нет, думаю заехать к ОД что там скажут?
Алексей 13
03.07.2017, 15:11
После замены цепи ГРМ это пошло?
Могу ошибаться ( с телефона), ну кулочки на впуске при ВМТ, не так стоят.
Сергей_NVKZ
03.07.2017, 15:25
Дважды вскрывал КК метки все совпадают не пойму,получается на впуске перебросить цепь на зуб
в перёд или на зад?
Алексей 13
03.07.2017, 15:30
Судя по фото кулочков на впуске, они просятся назад.
Пасы. Полазий по темам.
Посмотри фото при ВМТ кулочков.
У тебя явно на впуске -они убежали вперёд.
Возможно у тебя метка на распредвале, не правильно стоит.
Сергей_NVKZ
03.07.2017, 15:47
В выходные перекину.
Сергей_NVKZ
03.07.2017, 17:43
Нашёл свою фотку до замены.
Алексей 13
03.07.2017, 17:55
Ну по этой фотки, кулачки стоят как надо.
Алексей 13
03.07.2017, 20:52
Ты не ответил на вопрос.
После замены цепи ГРМ пошли -проблемы?
До этого времени не было?
Уверен на 99,99%- проблема в НЕ ПРАВИЛЬНОЙ установке цепи после протяжки!
Лешь, ему давно сказано. Проблемы после замены. Упирается, что с цепью всё норм.
Нууу..как обычно-хозяин-барин.:)
серега моторист
04.07.2017, 00:46
А че с диагностикой,ни как!!?,с разряжением,опережением,иль диаграммой фаз,что лямдик кажет?!
Сергей_NVKZ
04.07.2017, 18:55
Хочу сразу извиниться что вчера не ответил разница во времени,а утром на работу
Сегодня после работы пошел в гараж снял КК всё сфотал,приципиться не к чему
вылет натяжителя 10мм после 12000 км,метки все совпадают,вывод один ехать к ОД на диагностику.
Сергей_NVKZ
04.07.2017, 18:58
ещё фото
Съезди конечно к ОД. Денег отдаш-результата 0.
Сам цепь менял? У тебя "раннее зажигание" по старому.
Если в "теме", попробуй с цепью "пойграть" На КВ на зуб вперед.
Сергей_NVKZ
04.07.2017, 19:45
Цепь сам менял, метки как стояли так и остались,метка шкива кален вала совпадает с меткой на блоке и с ВМТ первого цилиндра.Если на зуб перекину на кален вале метка уйдёт и
совпадать не будет с меткой на блоке,что так и должно?
На зуб КВ- ты даже не заметишь. Блямбу видел на передней крышке?
Я не настаиваю, всё проверь предварительно(датчик детонации пробовал заведомо исправный?),но кроме цепи думать не на что.
Сергей_NVKZ
04.07.2017, 20:11
Вот фотки с родной цепью,фотки делал когда менял натяжитель на СС1,не чего не поменялось.
серега моторист
04.07.2017, 21:04
После фото свечей,следующий фото-чет выпуск куда то уехал вроде,Серег проверь фазы,а..
Искендер
04.07.2017, 21:50
Когда делаешь фото выпуск оказывается под углом к объективу поэтому и кажется что он уехал,на самом деле на других фото видно что метки на внутренних звеньях .Сергей на твоих фотках метки распредвалов сместились в сторону радиатора,попробуй поставить по центрам черт на крышках и посмотри,на сколько не дойдет метка на кв до ОТ.Мне кажется версия Аndr72 "раннее зажигание" имеет право быть проверенной.
метка шкива кален вала совпадает с меткой на блоке и с ВМТ первого цилиндра.Если на зуб перекину на кален вале метка уйдёт и совпадать не будет с меткой на блоке,что так и должно?
Можно без перекидываний цепи проверить. Сними шкив коленвала (если есть чем открутить) и в щель видно и метку на звезде коленвала и звено цепи, которое с меткой совпадает. А дальше делать выводы о правильности установки цепи...
Сергей_NVKZ
05.07.2017, 06:47
Это получаеться что цепь на распред валах нужно перекинуть
назад на один зуб чтоб зажигание стало позже
Искендер
05.07.2017, 07:23
Получается да,но это если не доход по кв будет.В идеале конечно проверить как ridik написал,просто геморно это.
Сергей_NVKZ
05.07.2017, 08:48
Как написал ridik метка звезды с чем она должна совпасть,цепь CZ меток на ней нет.
Искендер
05.07.2017, 09:40
Если до протяжки на родной цепи ,метка звезды КВ стоит на внутреннем звене,то после протяжки должна встать на внешнее,от этого и отталкиваться.
Сергей_NVKZ
05.07.2017, 10:19
А что такое уже было? Как цепь при протяжке может перескочить на звезде
колен вала ,при протяжке новую цепь присоединял к старой и прокручивал
двигатель цепь держал в натяг за оба конца,не пойму
vlad_sam
05.07.2017, 10:32
В теме "Замена цепи протяжкой" это звучало не единожды...
Сергей_NVKZ
05.07.2017, 10:48
Понятно что вариант один снимать шкив и готовить сальник на лобовину
Понятно что вариант один...
Для начала, попробовать выставить ВМТ поршня 1-го цилиндра, и проверить метки РВ. Считаю это более точным методом, т. к. и метка на звезде КВ может оказаться "наобум Лазаря".
Сергей_NVKZ
05.07.2017, 11:05
Это уже делал не раз выше всё фото выложил.
.В идеале конечно проверить просто геморно это.
Ни какого гемора. Я сегодня эту процедуру проделал за 15 минут, и оказалось не зря!
искендер правильно пояснил, именно это я и смотрел. И сальник поменять можно и потом,при случае.
Алексей 13
06.07.2017, 00:15
ridik
Я бы не стал так делать. Возни больше. и лишнего движения.
Тем более у него нету для этого "дур машинки".
Просто при ВМТ и "индикатором" в свечном колодце-картина будет ясна.
Как только ВМТ "пойдет" вниз-по распредвалам метки должны пересечь "границу".
Не знаю как объяснить доступно. :D:335:
Я понл, но не укаждого есть " индикатор". И порой его сложнее найти чем пневмопистолет. А сдесь любой мыслящий человек проанализировав метки сделает правильный вывод.
Алексей 13
06.07.2017, 00:32
ridik
Согласен. Ну мой индикатор-это
68782
Хотя редко-ну бывают "косячки".
Цепь толи изначально, толи перескочила на колене(сомневаюсь, последствия были бы...)- но она стоит не на внутреннем звене-а на внешнем. И достаточно часто это бывает. Из 10 машинок-2 такие как правило попадаются.
Ну мой индикатор-это.
редко-ну бывают "косячки"
Даже с ним надо иметь большой опыт.
Тут какраз похоже косячок.
Алексей 13
06.07.2017, 01:12
Опыта-хватает. За-глаза :128:.
Это машинка ( точнее фото)-где метки на распред валах были установлены не верно. Осилил сразу без ошибок-ну остатки "мозга", пришлось "включать" :D
Косячок-я имел ввиду проблемы у автора.
Алексей 13
06.07.2017, 01:23
Я не берусь судить-визуально все в норме.
В "Живую"-надо смотреть.
Искендер
06.07.2017, 07:17
Самый верный вариант,а так гадание на кофейной гуще и лишних предположений.
Сергей_NVKZ
06.07.2017, 16:12
Завтра после работы договорился с бур машиной открутить болт шкива колен вала
и все сомнения развеются и фото обязательно сделаю,вчера был в СТО там сказали так уверенно что это не ГРМ, на воскресенье записали на диагностику , ОД на звонки не отвечает может закрылся ,он один у нас.
Искендер
06.07.2017, 17:06
Так может диагностики подождать,а потом уже по результатам принимать решение,о ходе дальнейших мероприятий.
Сергей_NVKZ
06.07.2017, 17:22
Это для себя убедиться чтоб наверни ка,шкив скинуть это не проблема,убедиться да,
потому что я не могу понять внутренняя или наружная пластина цепи должна совпасть
с меткой звезды колен вала,а как же все три метки ГРМ совпадают,после снятия шкива если все метки совпадают то дорога одна в СТО на диагностику,посмотрим что там скажут.
Не успел удивиться несовпадению распредвальных меток,как сразу же и попал такой экземпляр в работу. Плунжер вылез весь,перескочить не успела. Растянута более,чем на звено-около 10мм. При этом метка впускного РВ прошла свое вертикальное положение на 0,5 мм даже на растянутой цепи. А на новой 2мм от риски. Контроль был по вертикальному положению лысок под ключ 22 и попаданию внутренних пластин на метку звезды. Лучше вовсе без метки,чем так-всего на зуб....
Сергей_NVKZ
07.07.2017, 17:33
Сегодня снял шкив колен вала и КК без изменений
метки все чётко совпадают,что можете сказать по этому поводу?
все мозги уже сломал,короче еду в воскресенье на диагностику,
есть какие нибудь мысли по этому поводу спецы? фото прилагаю.
Вывод очевиден - цепь нипричом.
Алексей 13
12.07.2017, 19:53
Новости есть?
Как поездка к ОД завершилась?
Сергей_NVKZ
05.08.2017, 19:15
Новости есть?
Как поездка к ОД завершилась?
ОД закрылся,был в СТО 15 дюймов сделали диагностику ошибок нет,сказали что дребезжит под капотом что то .Но я думаю что это муфта VVT.Есть спецы может муфта стучать когда двигатель работает в натяг при переключении передачи на следующую передачу, не раскручивая двигателя.
SYOrenburg
05.08.2017, 21:45
Судя по реношкам (Борис Parbor подправит если что), когда не исправна муфта, "дизеление" постоянное явление, не зависит от передачи, особенно слышно на ХХ или при большОй нагрузке, например в гору, когда движок "пытается"!
серега моторист
07.08.2017, 07:21
Муфта стучит обычно постоянно.
Вот такое рычание появилось практически с новья. ТО,(почти все)проходил у Лехи,цепь идеальна-натяжитель ивеко,но рычание(после ночной стоянки) никуда не делось.
Конечно я проблему решил МЭНон,но думаю косяк в муфте:confused::confused:
https://yadi.sk/i/P9qY9v4y3LmKFE
Василий 08
07.08.2017, 19:06
появилась такая проблема, небольшой провал на ходу именно на 2000 оборотах на любой передачи, и только при кондиционере ,без него все хорошо. Грешу на свечи или катушка.
А почему не кондёр? Не греши на них- зря потратишь деньги...
Василий 08
08.08.2017, 19:37
а что с ним может быть? что бы давал такие последствия? такое чувство что теряется мощность, на 2000 оборотах
серега моторист
08.08.2017, 19:53
Вась он просто отнимает лсилы,поэтому моторчик чуток надрывается при вашей привычки тапком в пол.
П.с. Первые две передачи короткие и на них не так чувствуется ,,прицепчик"а вот далее хтото держит ....
SYOrenburg
08.08.2017, 22:23
Тоже была проблема на черном актиончике, сразу начал грешить на резинки на форсунках и мап-датчике, махнули разом - проблема исчезла. Цена вопроса 5 резинок от вазовских форсунок (потолще которые)*10р.=50р. + 20мин. времени. Попробуйте, самый дешевый вариант.
Искендер
08.08.2017, 22:40
Я за полтора года 3 комплект поставил,опять с...ка потеют,заколебался уже.
Зачем родные трогал? Помогла неоднократная замена хоть в чем то?
Искендер
09.08.2017, 10:27
Потому что родные засопатились на вторую зиму.Первые вазовские зиму продержались,следующие еще меньше.Заметил такую особенность кольца новые,в диаметре чем позже срок выпуска тем толще и ставяться туже,при снятии обнаруживается кольцевой надрез ,походу острыми краями на концах форсунок.
серега моторист
09.08.2017, 15:27
А что это за слово засопатились!,и как вы проверяете(аэрозольно,дымно,адаптером по разряжению)что именно уплотнители форс,у вас имеют пропуск до такой степени,что двигатель начинает реагировать на недостачу разряжения давления,чтожь так плохо то все,я почему эт спрашиваю,так как за долгие годы ,не разу ни на одной модели,такого не видел смена уплотнителей,ну если только планово при неисправных форсах,мне кажется вся байда у вас из за датчика входного водуха,стоит он явно в самом грязном месте,а то что вы заметили запотевание вокруг посадочных,это не очем не говорит.имхо.
,мне кажется вся байда у вас из за датчика входного водуха,стоит он явно в самом грязном месте,а то что вы заметили запотевание вокруг посадочных,это не очем не говорит.имхо.
А поддерживать это место в чистоте поможет САНТЕХНИКА:confused::icon16:
серега моторист
09.08.2017, 17:31
Все юморишь!Саша 49 я тебе уже высказывал по поводу водопровода.Если уж так допекло есть готовые решения маслоуловителей,фильтров,а сгоны, муфты пущай работают там где им преднозначено.
есть готовые решения маслоуловителей,фильтров,
Где вы у сантехников данные изделия видели?:D
Искендер
09.08.2017, 17:52
Не спорю,переборщил со словом,но как бы при смене колец какое то время не потеет,значит появление его со временем не совсем по фен шую.А на данный момент после трех месяцев на новых вот так.
.Если уж так допекло есть готовые решения маслоуловителей,фильтров,.
Серега это правда не в эту тему. Но как ты сам всегда выражаешься. А ВЕДЬ РАБОТАЕТ и ХОРОШО!!! И быстро , легко, дешево , и просто любой изготовит , а самое главное, и САМ установит!!!
А центрифугу , это уже НЕ для каждого. Все на любителя. Сразу предупреждаю никого не заставляю ничего делать.Это для сами знаете для кого .
Василий 08
11.08.2017, 19:12
Решилась моя проблема с провалом с вкл, кондиционером , причина была большого зазора в свечах, свечи родные пробег на них 78 тыс, сделал зазор 1.1 и машина стала другая вообще ,неожиданно конечно.
SHERIFFF
11.08.2017, 20:55
Свечи какие и чей фирмы? Какой зазор был? Надо было бы сфотографировать.
Искендер
11.08.2017, 21:05
Так вроде указал:родные ,получается оригинал.Но фотка свежевыкрученных свечей все равно бы не помешала.
SHERIFFF
11.08.2017, 21:11
родные ,получается оригинал
Да бог его знает, что он считает под родными и кто что туда вкручивал по тихому. Что бы иридий разогнулся, мммм.. ну может быть... А может вообще сгорели контакты, так там надо было менять свечи, а не выставлять по новой зазор.
Василий всё правильно сделал.
У меня тоже оригинал 80т.км. Свечи на вид-в идеале. Посмотрел тысяч 30 назад-зазор гуляет. Сделал на всех прямым щупом -1,1мм.
Рекомендую всем зазор проверить и выставить одинаковый.
п.с. Надо выкрутить, проверить самому.:)пора уже.
Василий 08
12.08.2017, 12:03
Выкручу , сфоткаю, покажу, зазор был примерно 1.2-1.4 где то, ну после того как выставил зазор, этот баг с провалом прошел. Свечи родные с завода. Я выкладывал фотки ,на форум, мне тогда еще писали что зазор великоват, ну от температуры метал ведь имеет свойства менять свои размеры.
Василий 08
12.08.2017, 12:09
Свечи на 75 тыс.км, http://syclub.ru/attachment.php?attachmentid=64386&d=1485441366
http://syclub.ru/attachment.php?attachmentid=64385&d=1485441366
Завтра постараюсь сфоткать свежие.
SHERIFFF
12.08.2017, 12:15
на фото красивые свечи, чистенькие.
серега моторист
12.08.2017, 12:35
Катать и катать на них!
Сергей_NVKZ
12.08.2017, 16:32
Вот и я разобрался со своей проблемой,оказалось подклинил натяжитель цепи ивеко,
сегодня выкрутил его,а он остался примерно на середине рабочего хода,нажал на плунжер
вышел до конца,ещё несколько раз зарядил нажал выстрелил всё нормально но ставить не
стал поставил СС1,прокатился тишина.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot