У меня тоже забрякал на 1600 км, как раз морозы отпустили и поехало.
С тех пор стоянка более 2 часов, как правило, отмечается бряком.:(

ertsog Хочу поделится своими ошибками при дополнительном ( усовершенствовании системы смазки двигателя) Как писал ранее временно в место насоса использовал гидроакумулятор. И если Вы следили за темой то видели что система была собрана медными трубками со штуцерами заводского исполнения. Так вот сегодня по дороге вдруг загорелась лампочка давления масла. Уж не знаю то ли бк двигатель сразу отключил. Но при отсутствии масла стартер не работал. Хорошо что это случилось не далеко от азс . Причина обрыв трубки на тройнике где датчик.Хотя такого по логике не должно было случиться. Все было смонтировано на двигателе. И по идее вибрации не должно быть. Вывод - медные трубки не годятся. Наконец то дождался насос. Теперь соединения только гидравлич. шлангами высокого давления. На своих ошибках лучше не учиться.Заранее прошу не писать.Типа так тебе и надо и т д.

Рукодельные Вы все ребята здесь подобрались! Но я что то очкую заниматься таким тюненгом! Думаю что можно и на мотор попасть!

Это точно,скорее от такого тюнинга движок гаркнет чем от бряка.

Просто необходимо установить обратный клапан на тройнике к насосу. Во первых зачем подвергать насос давлению во время работы двигателя? А во вторых при утечке на трубках и насосе при непредвиденных случаях обратный клапан перекроет каналы к насосу. Да и масло из насоса уходить не будет.

Так он у меня и стоит - нижний цилиндр на тройнике (по фото). Естестественно, я никогда не собирался оставлять этот канал открытым, т.к. насос все-таки продувается ртом, поэтому давление держать однозначно не будет.
А можно поподробнее, какого диаметра трубка и какой толщины стенка трубки, из какой области эту трубку применили, в каком месте она лопнула да и фото не покажете?

С трубками все не так просто, по моему мнению, для их правильного использования должны быть выполнены ряд условий:
- трубки должны быть как можно меньшей длинны, но иметь при этом некоторый запас на термокомпенсацию;
- трубки должны быть согнуты перед установкой так, чтобы они не пружинили при их установке в фитинги;
- трубки должны быть закреплены на неподвижных элементах конструкции через резиновые демпфирующие прокладки (в момем случае кусочки кислородного шланга);
- трубки не должны нести нагрузку (т.е. иметь на своем "весу" массивные детали);
- при визуальном осмотре не должно быть видимых вибраций.
У меня трубочка между корпусом фильтра и тройником (с обратным клапаном) достаточно короткая и жестко закреплена, так что думаю врядле она обламается. Но даже в моей схеме есть 2 трубки (которые идут от картера к насосу и от насоса к тройнику) слишком длинные и имеют достаточно большие отрезки ничем и ни к чему не закрепленные. Планирую эти трубки переделывать, сделать их покороче и к чему-нибудь все-таки их закрепить. Кроме того при контрольном осмотре при наборе двигателем оборотов до 2500-3000 обнаружилась довольно сильная вибрация доп. датчика. Также тема для размышлений. Использование резиновых (или из другого материала) шлангов высокого давления также имеет и свои недостатки.

Уважаемые соклубники - лично я здесь не призываю кого-либо что-либо делать и повторять вышеуказанные самодельные доработки. Каждый должен отчетливо понимать возможные последствия и меру своей ответственности при внесении изменений в конструкцию автомобиля. С другой стороны могу уверенно заявить, что после предварительной прокачки маслянной системы бряка и рыка нету, двигатель запускается бесшумно (точнее сказать с отсутствием нештатных шумов).

Трубки были с газового оборудования. Фото нет но отломилась прямо как ножем срезана . Штуцер остался. Насос на резиновых подушках стоит? Если так то надеяться на такие соединения не стоит.Не приходила мысль брать масло из места где трубка под щюп? Не через трубку а вместо нее. А вместо сливной пробки вставить датчик уровня. Интересно она вкручена или запрессована?Такое решение повысило бы надежность системы. Даже при нарушении трубок произвольной утечки не будет. Опять же в вашем случае вижу два слабых места. Кусок трубки до тройника от отверстия датчика. И от насоса к картеру т.е. пробке бывшей. Может произойти разгерметизация этих узлов.И что самое интересное как в моем случае во время движения. Сигнализации о потери давления у нас кроме лампочки нет. Что тоже придется дорабатывать самому. Ставить какую нибудь пищалку. А то и в самом деле с такими экспериментами и на ремонт попасть можно. Один раз повезло а в другой может и нет.Не смотришь ведь все время на панель.

а диаметр и толщина стенки каковы?

Нет, насос я закрепил жестко на болты м8, резиночки не ставил, так как они бы 100% обеспечилили вибрацию.

Была такая мысль, но во первых - щюп является основным методом контроля за уровнем масла, и оставаться совсем без него боязно. Во вторых в отвертствие трубочки пролезет только очень тонкая трубка, да еще и резиновая. Да и устанавливать датчик уровня вместо пробки в днище картера не совсем целесообразно, т.к. он сработает только когда масла вообще уже не будет. Была мысль высверлить отдельное отвертсвие в боковой стенке поддона картера, поставить туда что-то вроде муфты с патрубком (по аналогии как сделана подача воды в бачке туалета), но нужно сверлить стенку и снимать полностью поддон. Снимать полностью трубку тоже считаю не совсем правильно.

на хонде датчик срабатывает когда масло ближе к нижней риске щюпа. Если поискать то можно найти датчик который будет показывать именно уровень. А трубка под щюп по диаметру самый то. Может ее удлинить что бы ближе к дну была? Доберусь через несколько дней домой займусь в плотную.

На дизельках стоит датчик уровня масла.

Очень интересная идея, может быть кончик этой трубочки уже в масле плавает? Тогда и удлинять ничего не надо, щюп вытащил, вставил вместо него насадку с шлангом и пользуйся насосом. Мит, будет возможность, попробуйте пожалуйста просто на времянку, эксперимента ради, прикрутить кончик входного шланга к трубочке щюпа, а выходной шланг с насоса - в отверствие заливной горловины масла, ну и включить насос. А вдруг все получится и наращивать эту трубочку не надо будет. Тогда конструкция сильно упрощается.

Позвольте немного вмешаться в разговор.То ,что метод борьбы с бряком при помощи насоса самый прогрессивный это очевидно,т.к. все опробованные ранее не решают проблему.Изучая предложенную на обозрение конструкцию не могу удержаться от того ,чтобы не сказать следующее.По моему вы слишком увлеклись побочными вопросами-установкой различных указателей давления, их датчиков,водопроводного фильтра и т.д.,ведь это все дополнительные полости для заполнения маслом и соответственно для этого необходимо определенное время ,а для комфортного запуска движка,к чему мы и стремимся, его нужно сокращать,т.е. сокращать объемы заполняемых маслом полостей. К сожалению,неизвестна конструкция насоса(шестеренчатый или центробежный),думаю шестеренчатый,тогда его необходимо крепить так,чтобы заборный патрубок был ниже уровня перекачиваемой жидкости это самый оптимальный вариант ,т.к. насос данного типа (даже если он самовсасывающий) гораздо быстрее начнет перекачку если он сам заполнен маслом.На мой взгляд, система должна состоять из следующих элементов:сливная пробка поддона картера со встроенным обратным клапаном ,трубка к заборному штуцеру насоса(как можно короче),насос,трубка от нагнетательного штуцера к обратному клапану на тройнике масляного фильтра(соответственно, как можно короче),тройник на масляном фильтре с местом крепления датчика аварийного давления масла и встроенным обратным клапаном.Варианты подключения электропитания насоса различны,наилучшей - включение с зажиганием ,отключение датчиком давления, тогда процесс запуска полностью соответствует привычному алгоритму.Высказанное мнение сугубо личное ,хотя и подкреплено 8-ми летним опытом работы на предприятии выпускающем различные модели шестеренчатых насосов и гидравлических трансмиссий.А ,вообще,удачи и терпения.Да ,еще хочу сказать,что стальные трубки предпочтительней, например топливные от наших дизелей,те ,что идут к форсункам и имеют щтуцера с гайками.

Да кто же спорит? Насос шестеренный. Из моих наблюдений могу сказать следующее - разогретое масло после выключения двигателя уходит из насоса и трубочек, скорее всего обратно в картер. При запуске насос секунд 25-30 сначала выкачивает воздух, преодолевая попутно сопротивление пружинки обратного шарикового клапана, а затем подхватывает масло. В общем время прокачки составляет около 1 мин - секунд 45-50. Завтра попробую замерять секундомер точно. Доп. датчик давления всего лишь индикатор наличия давления. Кстати (для Мита) датчик Defi содержит в своем составе в том числе пищалку по минимальному уровню. Да еще момент один не приятный резьба на этом датчике коническая (1/8"), а я токарю заказал прямую резьбу. Пришлось потом дорабатывать посадочную резьбу датчик леркой. А лерка с такой резьбой (10х1мм) достаточно редкая штука, по крайней мере на рынке я не нашел.
Вы готовы разместить мотор ниже "ватерлинии"? Ведь будет заливать, а зальет его водой - в лучшем случае нужно будет промыть и высушить, и то не факт что изоляция и подшипники не попортятся.

Да, уже думал про обратный клапан, для блокировки стекания масла из насоса обратно в картер, попробую может поставить простой тарельчатый водопроводный (на водопроводный фильтр).
А вот крепить что-то массивное к корпусу фильтра я бы все же не стал, материал фильтра что-то вроде силумина, дополнительная нагрузка на резьбу может просто ее сломать.

Это слишком долго и как говориться,цель не оправдывает средства,т.е. удобней прокрутить стартером 3 -5 сек и запуститься.Реально, время прокачки не должно быть больше чем тест приборки ,ну может чуть дольше, а для этого нужно реализовать ранее предложенные оптимальные условия монтажа системы,а может и выбрать более производительный насос.
По поводу расположения насоса,я так понял ,что он в герметичном корпусе и не обязательно его опускать "ниже ватерлинии",достаточно правильно определить уровень масла и закрепить насос в нужном положении.
Судя по фоткам ,в вашем случае обратный клапан на всасывающем патрубке просто необходим ,иначе масло стечет в поддон из насоса и ему каждый раз придется гонять воздух, преодолевая еще и усилие пружины.
С корпусом фильтра ничего не произойдет,вы же закрутили в него тройник,а чтобы уменьшить объем полостей и мест соединения трубок(для большей надежности) еще и обратный клапан разместить в тройнике.
Не хочу чтобы вам показалось ,что я тут сильно умничаю,но лишних трубок на ваших фото многовато.

Посмотрел сегодня в обед трубку масляного щупа - вытащил из нее щюп, вставил кусок резинового шланга, продул ртом - в картере булькают пузыри. Попробовал немного откачать масла, то же получается.
В общем думается входной трубопровод в насос можно сильно упростить - вставить в трубку масляного щюпа обыкновенный кусок резинового шланга с наконечником и обратным клапаном и качать масло непосредственно с трубки масляного щюпа.
Единственно вопрос остается - достаточен ли глубоко трубка маслянного щюпа погружена в масло, чтобы масло, откачиваемое насосом успевало вернуться в картер обратно и поддерживать там необходимый минимальный уровень?

А можно просто шланг одеть на трубку для щюпа.И при необходимости в любой момент снять и замерить уровень. Только обратный клапан ставить сразу в месте соединения чтоб из шланга при отсоединении не стекало масло.

Блин, аж вздрагиваю - он ведь щуп.