Чертежей нет и длинна шлангов зависит от места установки насоса. Чем короче тем лучше. И насос слишком высоко и слишком низко то же не желательно. Если ниже поддона в случае разгерметизации корпуса - масло убежит. Высоко может не потянуть зимой густое масло. Это место куда поставил вроде золотой середины.После насоса специально поставил шланг с петлей что бы не нагружать тройник жестким соединением.Вот в принципе и вся информация. Удачи всем.

Если ты не успел зависти двигатель пока работает насос то давление сразу падает .а вот если насос будет отключаться от начала работы двигателя то и давление будет . а так тебе надо снова выключить зажигание и снова включить. второй датчик не нужен если он у тебя стоит только для включения схемы . все нормально будет работать от родного.Разряда через него нет ,С тобой согласен это все на любителя. Давай длинну шлангов. и чертеж пробки ,размеры.

Бряк будет побежден как класс?......Да
Ресурс увеличен в разы?.................наверняка это будет на пользу мотору, но насколько- кто ж его знает
Увеличится ли риск потери масла на ходу?... теоретически ДА, т.к. возрастает количество соединений, деталей и т.д., практически думаю вряд ли
Не сильно нравится мне эта мысль в самопальном исполнении....а в чем проблема? Если все нормально сделать, собрать, закрепить- будет лучше заводской. Я вот думаю, что эта идея не понравится ОД.. вернее плевать, понравится им или нет, но если какие траблы с двигателем, то придется доказывать, что эта система ни при чем.

Возникла у меня тут еще одна идея. Если поставить насос параллельно трубки к сцеплению. То можно автоматизировать выжим сцепления. Например когда педаль газа в верхнем положении - скажем при включенной передаче. Сцепление выжато. Как только дотронулся до педальки сцепление плавно включается. Фактически в тех же пробках или при движении можно вообще не выжимать сцепление для переключения передач. Второй концевик задействовать от ручника. Скажем один щелчок и система работает в штатном режиме. Для торможения двигателем например. Так же можно концевик дополнительно от тормоза. Нажал - сцепление разъединилось Кто подскажет какое давление должен развивать насос чтобы отжать рабочий цилиндр. Вот такого насоса хватит?
http://www.sea.mdiesel.ru/vetus/10/05/

По теме: можно было бы попробовать поставить еще один обратный клапан. Один к поддону, он обеспечит постоянную заполненность системы маслом, а второй, как есть, на тройник, будет как защита на случай если вдруг утечка... Это уже так, перестраховка, ну и ВОЗМОЖНО будет быстрее накачивать давление. Мысли вслух...:)

Утечка где?Между поддоном и датчиком.Поставите второй клапан он же будет открываться в сторону насоса и если там будет разрыв он масло пропустит из картера.Поставите мощней пружинку не закачает насос.Если не боятся разрыва Лучше конечно поставить обратный клапан на поддон.Тогда масло все время будет в насосе Можно не бояться холостой работы насоса.Масло не будет уходить в картер.

Мит сказал что масла оставшегося в насосе и в шлангах хвотает для того чтобы насос не работал в холостую , так что чтобы ничего не бояться у него все правильно сделан Я так думаю.

Добавлю что насосу пофигу. Есть в нем масло или нет. Он самовсасывающий. Высота всасывания 1.5м. на сухую. А вот по поводу что насос может не отключиться. Тогда и пищалка не запищит. Она выполняет двойную функцию. Перед запуском (показывает) что насос отключился. А при работе двигателя если запищит - то потеря давления. Да и каким образом может включиться насос второй раз при работающем двигателе? Даже если и внезапно выйдет из строя реле. Контакты датчика будут разомкнуты.Не представляю какая должна возникнуть ситуация для этого случая.

Мит никто и не говорит что насос не закочает масло просто время закачки будет больше.А по поводу не отключится насос не обращяй внимание просто человек не понимает принципа его работы.

Нашол самый дешовый насос как у МИТ www.nasos96.ru

Верхний обратный клапан подпружинен. И попадание воздуха в шланг не возможно. А раз так то и масло в шланге будет всегда.Ну ни как оно от туда не стекает в поддон когда двигатель не работает. Из поддона так же нет доступа воздуха. По принцыпу если перевернуть полную бутылку с водой опустив горлышко в воду. То из бутылки вода не вытечет. Так поилки для цыплят делают.

МИТ если попробовать поставить только один насос без обратного клапана и фильтра оставить только тройник куда будет ввернут родной датчик то все должно прекрасно работать. доработать только схему включения.Единственное слабое место это насос вместе где проходит вал ,Что там стоит? Сальник или втулка не пропускающая масло в электроматор.?

Обратный клапан обязательно нужно ставить. В насосе нет. Там просто две шестеренки. И когда был новый легко продувался воздухом. Фильтр можно и не ставить. Что между валом и электродвигателем не знаю. Но в подобных насосах которые приходилось разбирать стоят сальники высокого давления. И эти сальники выходят из строя только если насос работает продолжительное время на сухую. Более 30 мин - что просто приводит к перегреву сальника от трения Но в том режиме что для подкачки - должен быть вечный.

МИТ я уже нашол где ты писал про обратный клапан.Всетаки масло уходит без него.Я думал что надо попробовать а оказывается уже пробовали.Все ясно если клапан будет стоять то про сальник можно не думать ,давления то не будет.

клапан надо ставить обязательно. У меня стоит вверху выше насоса клапан до входа в масляный фильтр обычный самодельный шариковый обратный клапан, положительное давление при работе двигателя до 5,5-6 атм держит замечательно. Но после отключения двигателя масло он не держит, уходит в картер. Правда я его не подпружинивал, он свободно в пределах 2-3 мм ходит возле седла. Думаю к замене масла поставить еще один клапан на фильтр (до насоса), только заводской с уплотнением из какого-нить высокотемпературного малостойкого ptfe-материала.
За время эксплуатации (где-то через 4 месяца или 3000 т.км.) полетел датчик давления (начал показывать нестабильно давление в районе 4,5 - 5 атм.). Закал поставил новый - цена вопроса 250 руб, разобрал датчик давления - внешне целый, перетертой проволочки на переменном сопротивлении не видно, думаю брак. Кстати еще хочу сказать из наблюдений - штатный датчик давления масла срабатывает даже просто от напора воздуха, т.е. когда насос включаешь и он еще просто воздух вытягивает из трубочек. Только потом когда насос подхватывает масло - создается давление около 1 атм. Также хочу сказать, что зимой при морозце до -10С самовсас приходится ждать довольно долго, где-то около минуты. При примерно -15С т.н. самовсас насоса не работает, но это может быть потому, что у меня масло убегает в поддон и оно там при морозе загустевает настолько, что через 8 мм трубочку уже не проходит . Попробую поставить второй клапан, если будет масло держать, то по идее насос должен и по морозу работать.
Мит, скажите а как у вас эксплуатация насоса зимой себя показала?

Больших морозов у нас не было. При -10 насос работает 12сек до отключения. Думаю у Вас вся проблема в слишком большой длине трубок. С Вашей конструкцией знаком по ранее опубликованным фото. И по отзывам на Краснодарском сайте.Возможно масло левое. Густеет на морозе. И насос расположен выше .

Ребят, а я пропустил наверное, датчик давления вы какой ставили, такой же, как штатный или вообще любой?

если интересно, то мой отчет по установке насоса на стр. 120 темы "опроса про бряк". Принципиальное отличие моей установки мотора от установки мотора Мит-ом - это использование вместо трубочек резиновых шлангов высокого давления, а также высота установки мотора. Шлангам я доверяю меньше чем металлу (хотя у Мита произошел излом трубочки , причина не ясна, предположительно от вибрации). Второе - не хотел устанавливать насос слишком низко, так как будучи установленным на уровень картера - имеется возможность утечки масла через рабочую камеру насоса (при разгерметизации через сальники или наружную крышку), и при преодолении водных преград есть риск залить мотор водичкой. Недостатком высокого расположения насоса, как я уже выше указал, является необходимость установки надежного обратного клапана, который будет держать масло и после остановки двигателя.

Только учтите следующее:
- комплект медных трубок я брал от топливной системы УАЗ, на них концевые муфточки были припаяны простым оловянно-свинцовым припоем, я эти муфточки перепаивал на более твердый припой, используемый для пайки кондиционерных трубочек;
- автоматику никакую не делал, просто пара тумблеров питание приборов и включение насоса - все пускается вручную (в принципе никто не мешает подать плюс на схему от ключа зажигания);
- в электрической схеме питания электродвигателя насоса установил ферритовые кольца, а параллельно двигателю - обратно включенный диод (для защиты от импульсов перенапряжения в моменты коммутации электромотора и при работе коллекторного механизма);
- на дополнительном датчике давления (я установил apexi) используется коническая резьба (если не ошибаюсь 1/8G), у меня же на переходнике нарезана была простая метрическая резьбы D=10мм, шаг 1мм. Пришлось искать такую же лерку и проходить ею резьбу датчика.
Также при прохождении очередного ТО представителем дилера было неоднозначно указано, что в случае чего вы лишаетесь гарантии на машину.