Ну а что тут не понятного Чем ниже уровень и ближе насос к картеру тем быстрей закачает. хотя может и с 1.5 м поднять. Время закачки убрать.

Я вывод сделал: ОБЯЗАТЕЛЬНО выдержать диаметр трубопроводов-шлангов во всей системе, в соответствии с входом-выходом насоса. По моему это самое важное. По подключению согласен: аккумулятор-реле- предохранитель-насос, управление реле можно и с замка

Маленькое уточнение: если нет расхода, то от диаметра трубы не зависит на какую высоту поднимется жидкость. В характеристиках насосов не приводятся данные с жидкостями как вязкости он может работать. Все что попадалось в инете это расплывчатые указания типа дизельное топливо или легкие масла. Зависимость характеристик насоса от вязкости выкладывал:http://syclub.ru/showthread.php?t=12076&page=4
По логике лучше должен подходить насос UP-9. Шестеренки там поменьше, их крутить легче будет. Но за все надо платить. Время работы насоса будет дольше.В принципе согласен, только вход должен быть не только не уже чем вход насоса, но и как можно короче.

Наверное все же не так. если взять насос и качать им, например, воду, то по трубе 1дюйм он поднимет ниже, чем по 1/2 дюйма, вес воды-то меньше. Разве нет? (будем считать, что диаметр штуцеров больше диаметра трубы). К нашим маслянным насосам это не принципиально, просто мысли вслух.
vim, поднять-то насос можно , главное, чтобы масло из него не вытекло (ниже уровня), в противном случае не закачает он, заполнить сначала надо будет. Думаю так.

Шестеренные [I]самовсасывающие[/I] насосы UP на 12 вольт и 24 вольта предназначены для перекачивания дизельного топлива, невязкого масла, воды (в т.ч. морской), антифризов без абразивных частиц.
Думаю должны просто засасывать.Это есть центробежные в которых надо заправить улитку,что бы засосал. Вообще я не спец, а то сейчас наговорю

Обратитесь к школьному учебнику физики. Давление столба жидкости:

Н=p*g*h, где
Н - давление
р - плотность жидкости
g - ускорение свободного падения
h - высота столба жидкости

Человек, который открыл этот закон в свое время выиграл пари. Суть пари была в том, что он стаканом воды сделает течь в прочной дубовой бочке. Он вставил тонкую трубку в бочку налитую водой. Трубка была длинная, до 3 этажа. И с балкона просто влил в трубку стакан воды. Бочка побежала как решето.

Это все ясно и про давление водяного столба и т.д., однако, как ни странно, мой скважинный насос этому не подчиняется и живет самостоятельной жизнью, поднимая только по трубе меньшего диаметра.:confused: Поэтому и появилась такая мысль, поэтому и сделал оговорку, что, пожалуй, это не тот случай. Так что "ой".;)

Не совсем так. Если взять совсем сухой насос и поднять над уровнем жидкости вряд ли он что то засосет. Если в насосе будут следы масла, то 50/50, как получится. А вот если заполнить трассу от источника до насоса, то качать будет изумительно. Слово самовсасывающие по отношению к насосам говорит о том, что они нормально работают при давлении на входе ниже атмосферного. Так что крепить насос надо так, что бы масло из поддона к нему попадало самотеком.

Какого типа ваш скважный насос?

вставлю свои 5 копеек:
1. на установку понадобилось пару дней неторопливой работы, и на переделку также (думаю можно и быстрей). При наличии минимального набора инструмента проблем по установке вообще никаких, делал все сам (нужна только или яма, или подъемник).
2. минимальная температура при которой пробовал работу насоса - в этом сезоне "минус" 10С. Насос в моем варианте установки качал, но уж очень долго, примерно пару минут. Поэтому для его нормальной работы при более низких температурах конечно надо опускать рабочую камеру насоса относительно верхнего уровня масла в картере как можно ниже, чтобы она не была "сухой", ну и диаметр подводящих шлангов также должен быть как можно больше (у меня медные трубки с внутренним диаметром - 6мм, проходное дупло в пробке картера - 5 мм).
3. Еще один нюанс выяснился, когда изготавливал обратный клапан, есть такое подозрение, что слишком сильно "осадил" седло, т.е. что это значит - я брал шарики от подшипников, по-моему диаметром 7 мм, ставил его в седло и кувалдой хорошенько так его туда забивал, естественно, что в клапане оставил новый шарик, который молотком не бился. Так вот, настолько сильно "вмялось" седло клапана, что в январе при переделке системы, когда я этот клапан снял, я не смог этот шарик клапана выдуть ртом (как это делает насос), как не пыжился. Т.е. он настолько плотно западает в седло, что я его смог оттудова только вытолкнуть палочкой. Теперь думаю к лету при очередной замене масла надо бы переделать седло клапана, т.к. на мой взгляд шарик просто заклинивается от давления в движке. Возможно поэтому и такой тяжелый пуск зимой при минусах.
4. При прокачке системы штатный датчик масла срабатывает (т.е. гаснет красненький светодиод масленки на панели приборов) намного раньше, чем насос начинает "схватывать" масло из кратера, т.е. еще при прокачке воздуха. Момент "хватания" масла насосом отчетливо слышно как по звуку, так и по доп. манометру. Возможно такой супер-чувствительный датчик попался только на моем авто, но все же я бы не рекомендовал привязывать автоматику к срабатыванию штатного датчика давления. Пользуюсь ручным пуском и остановом - проблем вообще никаких, + в штатную проводку лезть не надо.
5. в качестве эксперимента пробовал включать МЭН при работающем двигателе. Сначала сгорали предохранители на 10А, потом поставил на 20 А - заработал. Включение МЭН-а на работающем двигателе поднимает давление масла на ХХ примерно на 1 атмосферу, на большие обороты включать не решился.

в характеристиках UP-9 максимальный напор указан 35 м. Каждые 10 метров напора - это одна атмосфера (1 Bar). Если напор 35 метров - это 3,5 Bar. Давление масла прогретого двигателя на ХХ примерно 1-1,5 Bar, так что кратковременное включение на ХХ к поломке насоса не приведет, что практика и показала.

1. Магистраль сделал исходя из наличия в авто-магазинах соответствующих запчастей, к примеру, медные трубки со стандартными наконечниками (D 14мм) и тройник (для обратным клапана), от топливный систем УАЗ. Найти специальные гидравлические шланги это уже проблема, к тому же не доверяю я резине.
2. Демонтировать антивибрационный грузик с рамы - это значительно изменять конструкцию, что не по фен-шую.
3. Изготовить пробку с большим диаметром отверствия мне показалось не надежным, т.к. при диаметре дупла 5 мм в пробке, толщина стенок (где резьба пробки) получается ~2 мм. Соответственно делать ее меньше - получить большой риск разрушения стенки при затягивании пробки. Теоретически конечно есть выход - нарезать резьбу для пробки с большим диаметром.

Для насоса 10 А предохранитель горит без всяких эсперементов. А насосу ничего не будет.Просто небольшая нагрузка появляется. По той схеме что я сделал для себя,она здесь есть, не надо тоже лесть в проводку просто взять питание реле от любого предохранителя на котором появляется питание при включенном зажигании. И больше не задумываться неочем. ertsog трубки тонкие, а в пробке тем более. 7мм прекрасно. в пробке. Для твоих трубок.

Я бы оставил 7мм.

Да,маловато. На форуме кто то срывал пробку масло сливную,и должен был перерезать не 14

ertsog-Найти специальные гидравлические шланги это уже проблема, к тому же не доверяю я резине.

Наверняка у вас в городе есть конторы которые изготавливают эти шланги с любыми фитингами. Тем более на вход насоса можно поставить любой маслостойкий шланг. Там давления почти нет. Такое же как из сапуна. И обратный клапан нужен с хорошим проходом. Легче насосу.

ЭТО что значит?