Не факт что сможешь закрутить

Мне пришлось остановиться во время монтажа,не обратил внимание -внешний шестигранник на пробке был на 22. Шансов на заворачивание минимум. Удобно и компактно только при 17.

Внешний вид был точь в точь. Заказывал из 19 Шестигранника,получил из 22. А уже после слива масла примерка показала-оптимально S17,работать можно даже головкой. Пришлось также на пробке и переходнике зенковать отверстие для прохода масла под конус,тоже вдогонку-не обжимался фитинг. Ещё важна длина резьбы 3\8" ,по моим замерам-не менее 10мм. Иначе гайка упирается раньше,чем происходит затяжка конуса. Это относится и переходникам со стороны насоса. Попытка использования покупных,не присмотревшись,привела к срочным токарным работам при слитом масле. Будьте внимательнее! Ещё добавлю-датчик масла заворачивать удобнее при ориентации на нижний полукруг,только надо сразу удлинить его провод,около 10см. Положение этого штуцера можно подобрать кличеством медных колец. Размер стандартный.

На датчике своё медное кольцо,да и купить на 12-не вопрос. А провод мог оказаться на пару сантиметров длиннее,как раз столько и не хватает. Внатяг не надо бы. А при удлинении удобно сразу же вмонтировать диод для подключения к зуммеру. Датчик сразу вкрутить -проблемно потом штуцер заворачивать. Неудобно,как минимум. В зависимости от глубины резьбы в штуцере, S24.S27.S30-под датчик могут потревбоваться дистанционные кольца. Те же медные в помощь. Если эти моменты предусмотреть-сборка не потребует остановок.

Медным кольцом что на датчике,а на случай если вдруг отверстие не под 90 градусов можно немного герметика мазнуть возле кольца,чтоб в канал только не попало.
Переходник вкрутить что с датчиком,что датчик отдельно проблем нет,но наверно у меня переходник длинее чем у parborа.

В магистраль масла врезается датчик давления от ГАЗ-31029, "Газель", "Соболь". Контроллер измеряет его сопротивление и пересчитывает в давление. Давление выводится на цифровой индикатор. Еще контроллер отслеживает макс. время работы МЭН, время работы после достижения нужного давления, момент запуска двигателя, а также отслеживает аварийные ситуации и сигнализирует о них.

По длине переходника-таки да,я подбирал минимальную длину,дабы не перегружать резьбу в корпусе фильтра. Люминь,однако. Akella- а нигде не попался вариант аналогового датчика с плоским цифровым дисплеем,или с цветными зонами,как у парктроников? Круглый на торпеду не хоцца,а запасной переходник с резьбой м10-1 для второго датчика заготовил.

Попадался круглый, где-то на просторах Ebay. Поиском плоских не задавался- мне проще сделать. Как выход- можно взять круглый, извлечь электронику и вставить в плоский корпус.

Вот этот по дизайну вроде ничего, http://www.ebay.com/itm/Micro-Digita...554f19&vxp=mtr можно и на торпеду поставить. Нj дорого, и измеряет в PSI/

Вот еще http://www.ebay.com/itm/LED-Digital-...6165a2&vxp=mtr , но еще дороже.

насос
 

Поставил такой соседу на приору он и с вольтметром сразу.

В поз1578 длиный на торпеде далеко выступает. В поз 1579 он большеват ,

http://www.aliexpress.com/snapshot/6...67882577431118

Этот тоже не маленький диаметр 60мм, высота 95мм. И не понятно что там за датчик.

Установлен. Датчик как в пз 1578 и намного меньше смотрится на панеле.

Под латунной пробкой перепускной клапан по идеи. А для того что бы узнать можно ли переключить провода поменяв местами. Для начала прозвонить не соединяется ли корпус с одним из проводков. Если нет то при смене полярности - должен крутить в разные стороны.

Крутит в любую сторону. При перекидывании проводов.Только вот шестеренки будут закачивать в обратку НЕ пробовал.

Как и обещал отчет о переустановки маслонасоса.
Излагаю поэтапно, ниже фото.
1. Переделал отверстие в поддоне картера на М14х1,5. Места мало, дрелью сверлить неудобно. Поступил таким образом. Переделал хвостовик сверла 12.5 мм на квадрат 10 мм (такой хвостовик и у метчиков М14х1,5). Затем трещоткой для головок от старого советского набора, там отверстие квадрат 10мм, спокойно минут за 10 и сверлом рассверлил, и резьбу М14х1,5 нарезал. Стружка выходила вместе с остатками масла. На земле образовалась серебристая лужица. Заглушил отверстие и залил слитое масло. Вновь его слил. Через несколько слоев марли отфильтровал и вновь залил и слил. Тем самым вымыл поддон от мусора, если там что-то осталось.
2. Знакомого токаря нет, сделал ввертыш сам.. Купит от КАМаза болт-штуцер М14х1,5 длинный. Там резьбы около 40 мм и отверстие 9 мм. Отрезал ненужную часть. Получилась трубка с резьбой. Шланг купил немецкий из синтетической резины с оплеткой. Шланг легкий и гибкий, диаметром 12 мм, рабочее давление 10 бар, разрывное давление 40 бар. Купил угловой фитинг облегченный с проходным отверстием 8,5 мм. Гайка под ключ 27 мм. У них купил для него приварной элемент (с одной стороны резьба для подсоединения шланга, а с другой стороны цилиндр без резьбы и шестигранник под ключ 24 мм). Внутри отверстие 12 мм. В нем нарезал резьбу М14х1,5. 15 мм резьбы на отрезанной трубке, смазав эпоксидной смолой, ввернул в переходник. 20-25 мм резьбы осталось для ввертывания в поддон. Когда клей застыл, ввернул все в поддон картера. Ключом за шестигранник без помех закрутил. Весь узел собирал как неразборный. Для слития масла буду отсоединять шланг от насоса (ослабив хомут на шланге, снимаешь шланг и в пустую канистру, подвешенную на крючке).

3. Входное отверстие в маслонасосе G1/2” довольно глубокое и резьбы много. В глубине отверстие около9-10мм в камеру с шестеренками. От старого водопроводного фитинга отрезал резьбовую часть и ножовкой сделал шлиц под отвертку, а точнее для стамески, чтобы можно было вкручивать-выкручивать. С мелкой нержавеющей сетки (ячейка очень мелкая, уколоть палец тонкой иголкой через сетку не получилось) вырезал кружок. Зажав отрезанной частью с резьбой сетку во входном отверстии маслонасоса получил фильтр. Второй фильтр с сеткой 1мм стоит перед входным отверстие в маслонасос перед штуцером.
4. Обратный клапан итальянский 3/8” зафиксирован к корпусу насоса хомутом и стяжным винтом. Этот винт с помощь двух гаек фиксируется на общем кронштейне насоса. Получилась жесткая конструкция, никаких раскачиваний насоса на кронштейне нет. Дольше конструкцию не менял (шланг и штуцера с минимальным отверстием прохода 4 мм и тройник). Осенью может переделаю, если понадобится. Делать буду хомут на чашку фильтра из двух половинок (как трубный бандаж) и приварной элемент для подсоединения с внутренней стороны буду делать выступающий внутрь, чтобы он входил в корпус крышки. В этом случае будет исключено “сползание” хомута с крышки.
5. Схема включения на одном реле по схеме Sasha49. В салоне кнопка типа on-off-on 6 pin (три положения, две группы контактов). Они есть с фиксацией и без, кому как нравится.

Насос качает очень тихо, иногда даже непонятно включился или нет. Буду ставить светодиод для индикации работы насоса. Сейчас лето на поднятие давления масла в системе нужно 1-2 секунды после погасания гирлянды на панели.

А теперь о необычности нашей машины. Не знаю, когда это произошло, сколько проездил, но интуитивно ощутил что-то не так стало. Оказывается лампа давление масла на панели может показывать, что все в порядке, когда и давления в системе нет, и масла тоже. Она может гаснуть со всеми контрольными лампами и без запуска двигателя. Поэтому накачивание масла дополнительным маслонасосом боле 3-4 сек и ожидание пока гаснут, контрольные лампы (некоторые запускают двигатель сразу) позволяет контролировать исправность системы смазки. Как я понимаю, в датчике давления масла кроме контактов стоит диод. Если его пробило, а у меня видимо это и произошло (тестер показывал разрыв), то контрольная лампа живет не от датчика давления, а своей жизнью, а точнее за компанию со всеми остальными при включении. Заменил датчик – все работает в штатном режиме.

Вот и все. Думаю, ничего не упустил.
P.S. Установил Viscomat 60/1.

Novichok_1 а на пятом фото что такое ,как с латуни?