Ну если три вида (каяба,монро,родные) стучат одинаково, так может дело тогда не в них. Опоры? Пыльники?

А по моему кто то об этом уже сказал, главное амортизаторы(стойки) работали бы.(хотя здесь про стук говорят:o)

переделал в прошлом году, после переделки выехав со станции машину было не узнать на светофоре не клевала при торможении,было все супер неделю а потом как будто стали мягче и стук появился тот же самый один в один. что интерестно в гараже валяются каябы вчера решил проверить так они как новые не пропускают работают четко. что делать уже не знаю

Если нравится по плотнее, без клювков и кренов-поставь автобафферы(не реклама). Но только не китай. Будешь получать удовольствие. На стук не обращай внимание. Он бывает в основном в межсезонье. В жару и морозы он пропадает. У меня так.

Ну не знаю. Я почти год назад поставил Монро - стук пропал и пока не возвращался... А вот замена пыльников, отбойников и опор до этого к уходу стука не привела. А каяба, она и должна стучать. На данный момент Каяба хорошая только если она идет как оригинал, а когда как аналог - Г...
Сумбурно? Поясню. Например на Тойоту в оригинальной упаковке идет Каяба, и ходить она будет долго и счастливо. Но если заказать Каябу как Каябу на туже тойоту, то она и проходит не долго. Фантастика? Закономерность!

стояли и автобаферы и перед и зад толк от них был но не то.

Ридик, согласен полностью. Один из клиентов является дилером по Мандо. Он мне сказал, что Мандо, которое идет как оригинал (конвеерный) более качественнее,чем просто Мандо аналог. Ему сам производитель сказал,что масло в оригинале более качественное(стабильное),чем в аналогах. Отсюда типа и ресурс разный и цена разная.

Между пружиной и чашкой стойки есть резиновый буфер. Может стоит его проверить у кого стуки??? Он рвется и пружина бьет об железо чашки. Попробуйте как выше писали надеть шланг на виток.

Стук из стойки идет?
Мы когда с умельцами-стоечными-мастерами источник стука искали делали так:
один за рулем заезжал и съезжал с препятствия высотой мм 60-80, другой (или сразу двое, каждый со своей стороны) клали палец одновременно на шток амортизатора и на опору стойки. Стук хорошо пальцем чувствуется. Защитные пластиковые колпачки с опор, понятно, сняты. В качестве препятствия использовали ступеньку на въезде в бокс.
______________________
У меня с переделанными умельцами стойками заметно стучало в мороз.
Опорные подшипники стояли новые, пыльники/отбойники от десятки не стучат, остались опоры или стойки. В одном из вариантов сборки стучали в том числе и опоры. Заменил на новые-стало тише.
Победили стук изменением характеристик сжатия/отбоя стоек и сменой марки масла. По параметрам действующий вариант похож на Koni.
Кстати, нижние изоляторы пружин у меня рваные а явных стуков в подвеске нет. Так, легкое бормотание на малых скоростях, которое немного усилилось после демонтажа прокладок подрамника.

спасибо всем за советы, но я хотел спросить переделывая стойку вы заметили что шток нашего стокового амортизатора немного выше чем картридж от ауди примерно на 2 см. получается что шток в выдвинутом состоянии работает постоянно, я даже втулку выточил 1,5см на резьбовую часть чтобы хоть немного утопить шток. никто не думал что на отбой не хватает рабочего момента, по крайне мере у меня стук прои сходит когда я спрыгиваю с лежачего, хочу попробывать выточить шайбу под сам кардридж чтоб приподнять его чуть чуть, это мои мысли незнаю даже есть смысл заморачиваться

Мысли правильные, но 2 сантиметра длины штока погоду делать не должны. В нормально рассчитанной подвеске жесткость и длина пружины в свободном состоянии должны выбираться таким образом, чтобы на максимальном ходе штока пружина не пробивала демпфер отбоя. То есть пружина в растянутой стойке должна быть зажата ровно на столько, чтобы не болтаться в расжатом состоянии и не выскакивать из мест посадки при несовпадении амплитуды собственных колебаний пружины и подвески. Иными словами речь о том, что пружина слишком длинная.

Можно просто подрезать пружину и подобрать проставку такой толщины, чтобы пружина была зажата "по уму"...

Крайние витки передней пружины поджаты. После подрезки витка (верхнего, нижнего - без разницы) она "бананом" не встанет?
В одной из сборок модулей подвески ставил верхние изоляторы пружин от Каптивы. Они не плоские как наши а отформованы под изгиб верхнего витка пружины Каптивы. После сбора мои пружины с этими изоляторами выгнуло. Может под весом автомобиля пружины и принимали нормальную форму, а в разжатом состоянии "банан" глазом заметен.
P.S. Крайние витки не только поджаты но и в диаметре меньше остальных витков. Не уверен, что пружина с резаными витками соберется.

После подрезки можно нагреть виток и подогнуть как было изначально,когда подрезал вазовские назад так и делал.

Мне кажется ,что у нас проблема с характеристиками амортизаторов(не заточены под НАшу массу) - или не хватает усилия на отбой или клапан не успевает "распуститься" когда колесо идет вниз. Вот если у Peters'а его Koni не стучат в этих режимах,значит разные настройки стоек.Но есть плюс в этих амортизаторах (Monroe) - рулиться с**а стал)))

Под нашу массу основные характеристики амортизаторов будут +/- одинаковыми. Иначе получится или кисельная подвеска или зубодробительная. Другое дело настройки.
___________________________________________

Поставить бы KONI STR.T 8650-1010 на стенд и посмотреть усилие отбоя на скорости около 0,1 м/с. К примеру у Mando+ EX4432034000 усилие отбоя на данной скорости 90 кгс, у KYB 365500 - 75 кгс. Чем меньше цифра тем меньше шансов получить стуки на отбое на малых скоростях движения.
Хотя все эти цифры не гарантия тишины подвески. Не исключаю, что амортизатор стук провоцирует, но не является его источником.

Сегодня делал то и решил проверить затчжку гаеек штоков стоек. Снял пыльник покрутился возле со стандартным инструментом и поставил обратно. Чем протягиваете господа?

Где то на ютубе было видео Retsam выкладывал,вроде как накидным ключом подтягивал,у меня вопрос не по теме,нет ни у кого чертежных размеров передних проставок или опорника,хочу проставки сделать.