[Still]

Андрюш, проздравляю, первый шаг сделан. Теперь главное не сбавляй темп , и не отступай назад )

[Змей]

Это не гонки))) Тут наоборот торопиться не надо, что бы не вызывало отвращения)

[Алекс57]

"Иногда на стройке думать бывает поздно, рано никогда!" (можешь записать в афоризмы, лайф экспиреанз)
Про вентиляцию и котельную точно надо думать на уровне фундамента, цоколя и пола.
Ещё афоризм: "Дом строится с фундамента, а проектируется с крыши!"
Не зная крыши не приветствуется делать фундамент.
В частности: скажи что уже знаешь про котельную (топливо, площадь и объем отапливаемых помещений, набор помещений, желательный тип котла, где собираешься добывать ГВС (горячую воду), откуда возьмется ХВС (хододное водоснабжение), куда будет течь каналья (или будут течь раздельно, не раздельно ,фекалии, стоки) и я скажу, что ты оказывается еще не знаешь про котельную, а так же работы на уровне "нуля" и ниже.

[Still]

Андрюш, я вообче то имел в виду
виду, чтоб твоя стройка не превратилась в долгострой, типа стройка века ))))

[Алекс57]

Сообщение от Котослон

Андрей, привет! Чет жути Hotdad нагнал много, но в чем он абсолютно прав, что фундамент у тебя свайно ростверковый и силы которые на него действуют он описал правильно.
Оторвать ростверк конечно не оторвет, если только у тебя дом не на торфяном болоте. Когда фундамент нагрузишь, шансов на отрыв не будет совсем.
Единственно что нужно теперь понять и принять, то что роль фундамента(опора дома) играют сваи, а ростверк распределяет нагрузку между ними и сам нагрузку на грунт передавать не будет, точнее будет но только до весны.
По этому количества свай длжно быть достаточно, что бы выдержать вес дома целиком(в тч и ростверк), но с количеством у тебя вроде все нормально.
Сам считал? Или по наитию?
На счет кирпич или бетон на цоколь- мне кажется бетон прочнее, дешевле, проще. На счет кривизны бетона-как сделаешь опалубку, после хорошей опалубки бетон идет под покраску.
А вообще один фиг цоколь утеплять нужно(ты даже представить не можешь сколько радости может принести замерзшая канализация), по этому на кривизну (в разумных пределах) забить можно.

Я тут оказывается много пропустил, могу подтвердить, это моя специальность, что опасения ребята пишут не напрасно. Про ростверк могу добавить, что не только нельзя закладывать в расчет передачу нагрузки через ростверк на грунт, но надо заклладывать в расчет наоборот минусовую нагрузку на выдергивание свай пучением грунта под ростверком. Так важна не только глубина промерзания, но и пучинистость грунта. Лучший способ- вообще устранить деформационный контакт ростверка (фактически фундаментных балок под стены по сваям) с пучинистым грунтом, например утеплением под ростверком , засыпкой мягким теплым материалом. Низ свай минимум на 0,6 ниже глубины промерзания с местным развитием толщины свай в грунте ниже линии промерзания, гладкой поверхностью свай (в обсадной из пластика например) выше глубины промерзания.
Конечно можно и ленточный сделать и даже с заложением выше глубины промерзания, но тогда надо делать глубоко армированный пояс, и готовиться, что дом будет танцевать вверх-вниз, ну или утеплить пазухи котлована при обратной засыпке на ширину, равную глубине промерзания +0,5 м, включая утепление под отмосткой, утеплить внутреннюю часть (со стороны подвала) стен фундамента.

[Змей]

Сообщение от Алекс57;477828В частности: [B

скажи что уже знаешь про котельную [/B](топливо, площадь и объем отапливаемых помещений, набор помещений, желательный тип котла, где собираешься добывать ГВС (горячую воду), откуда возьмется ХВС (хододное водоснабжение), куда будет течь каналья (или будут течь раздельно, не раздельно ,фекалии, стоки) и я скажу, что ты оказывается еще не знаешь про котельную, а так же работы на уровне "нуля" и ниже.

Топливо - природный газ, площадь помещений 100 м, объем 270 м, тип котла ... напольный, двухконтурный, ситсема отопления с принудительной циркуляцией, но с возможностью естественной.
ХВС централизованное, но тепловой контур я думаю сделать замкнутым. каналья соместная, все в центральную трубу.

[Алекс57]

Понятно... Для начала, надо знать пределы давления газа Морозы/жара. Если соседи жалуются в сильные морозы на слабую работу котлов, или есть результаты замеров давления у кого- ни будь, с опусканием ниже рабочего давления котлов, то бери котел мощностью не ниже 23Квт (Теоретически для твоей площади + ГВС достаточно 15-17Квт. Но уже опыт- обычно новые дома подключают к сетям, не реконструируя сети. В результате в пике нагрузок давление падает ниже критического. Расчетный котел (грубо 1Квт на 10-12м2 +ГВС не вытягивает, будет не жарко). Кроме того, КПД котлов (и так неплохой- 90-93%) лучше всего на 70% мощности. И ещё одно преимущество- если двухконтурный котел, да еще поставишь бойлер- теплообменник после котла, до входа трубы в дом (я так понимаю, хочешь ставить систему отопления на самоциркуляции, без циркуляционного насоса чтобы работала в случае пропадания эл-ва, т.е на самоконвекции), то больший объем и масса котла 23Квт, позволит, за счет тепловой инерции реже включаться котлу летом, чем при 17Квт котле.....
Разводку труб отопления в этом случае разумно делать как у меня (я изначально строил 1 этаж, а уж потом мансарду, и с электричеством были перебои). Трубы (они же регистры отопления), Д от 60 до 90мм идут по дому с постоянным уклоном от входа в дом (подача), до выхода к котлу (обратка). Сразу после котла необходимо выполнить плечо выталкивателя (это объем в трубе, где скапливается нагретый теплоноситель, и за счет конвекции стремится вверх, проталкивая жидкость в трубе) в виде той же трубы, но желательно Д чуть побольше (чем больше объем выталкивателя, тем больше скорость циркуляции). После выхода из котла трубу уводим под потолок котельной и возвращаем вниз, до уровня входа в дом (обычно это на 3-4см ниже подоконника в первой же комнате, на первом окне). Чем выше, тем будет больше общий уклон, и больше скорость циркуляции.

[Змей]

Довольно доходчиво, спасибо. Много новых слов, но по сути я называл эти вещи другими именами, видя у других. Про значения давления у соседей это не про меня. В округе ни одного дома выше цоколя. Мой туалет наверное самый высокий.)

[Алекс57]

это гуд, но только не надолго... дальше то всё- равно начнут котлы зацеплять, давление начнет падать. Поэтому не надо повторять чужих ошибок.
Если делаешь циркуляцию на СК (самоконвекции), без ЦН (циркуляционного насоса), то есть несколько особенностей:
Нигде не должно быть противоуклона или воздушных мешков, за исключением выталкивателя- от выхода подачи из котла (верхнего патрубка) и до верха выталкивателя это сплошной противоуклон, горячая вода из котла поднимается вверх (имеет меньшую плотность или объемную массу), что соответствует законам физики, а вот далее, когда от выталкивателя труба пошла вниз, вода остывает, отдавая тепло через поверхность труб, следовательно становится тяжелее (холодная вода по объемной массе всегда тяжелее горячей) и опускается вниз по уклону через все трубы по дому, еще более остывая и еще сильней стремясь вниз, до самого входа в обратку котла.
Единственный воздушный мешок- это самый верх выталкивателя, на изгибе трубы, там собирается воздух при заправке системы, туда же выходит пар при сильном нагреве, оттуда же делаем сосок в расширительный бак. Расширительный бак может быть двух типов- открытый или закрытый (рессивер). Достоинство первого- дешевизна, варится из обычного листа, или ставится под потолком кусок трубы, снизу трубка от выталкивателя, сверху сосок для сообщения с атмосферой, сброса давления, перелива излишков жидкости. По хорошему сосок соединяем с канализацией или местом для слива излишков воды. А низ расширительного бачка (трубка от выталкивателя) соединяем с водопроводом для заправки водой, долива. По хорошему, между низом и верхом бачка, на тройниках надо бы установить уровень- стеклянную или пластиковую трубку для контроля уровня. Объем расширительного бачка надо брать порядка 10-12% от объема системы отопления, включая котел (вода самая загадочная жидкость на планете, с точки зрения физического тела. Она имеет совершенно разный коэфф. теплового расширения в разных диапазонах температур, благодаря сложному изокристаллическому строению, то есть она даже в жидком состоянии имеет кристаллические свойства...), но средний, в диапазоне температур 4С-100С где-то 6-7%, плюс резерв объема, и получается 10-12%.
Достоинства закрытого рессивера (как правило мембранного типа) в долгом сроке без доливки, но это дороже... Можно сделать своими руками дешевый безмембранный, но это сложновато в эксплуатации. Если хочешь, расскажу. Рессивер просто подсоединяется к любой точке системы, а в верней точке ставится обычный сосок с вентилем для выпуска воздуха во время заправки. Но надо учесть, что регулярно необходимо сбасывать воздух через верхнюю точку и доливать воду, а для контроля нужен манометр. Объем жидкостной части ресивера- 9-10% от системы отопления
Из опыта- я бы предпочел открытую систему- дешевле, безопасней... Сейчас, когда я построил 2й этаж (мансарду), то всё равно оставил систему открытой, просто расширительный бак переместил в туалет 2этажа... Кроме того, когда часть системы отопления (или полностью) состоит из регистров, а не тонких трубок и батарей, то объем приличный, тогда и расширительный бак приличный, а ресивер большого объема это уже просто дорого....

[Змей]

Опять много поучительного, но пока что я о котельной думаю в плане как туда можно заводить газ. Про регистры думаю, что от них откажусь, ограничившись теплым полом. Котел, понятное дело будет с изрядным запасом мощности, возможно с присоединением в последствии 2 этажа, а быть может и нет.

[Алекс57]

Теперь вопрос ГВС- предупреждаю, что все котлы со вторым контуром, включая дорогие, имеют малую производительность по горячей воде- так, руки вымыть... Поэтому надо ставить бойлер в систему отопления, если хочешь мыться в ванной, душе, либо ставить электробойлер. Водяной бойлер (обычный ЖКОвский теплообменник) выгоднее по платежам, чем электрический, но дороже в устройстве, монтаже. Я дешево отделался- увидел, что в 10-ти этажке меняли бойлер из 8 секций в подвале, купил у мужиков снятую исправную секцию за литр водки. Бойлеры опресовываются при проверках на 25 атм, и когда стравливают давление из питьевой воды в отопление или наоборот, чаще всего меняют весь бойлер а не по секциям, а целые секции могут прослужить еще лет 40, тем более у тебя давление меньше атмосферы в системе отопления, и 3-4 в питьевой воде.
Секция бойлера обычно 2м в длину, 200мм в диаметре, внутри 16-20 латунных трубок, через стенки которых и происходит нагрев питьевой воды (она внутри трубок), горячей водой отопления (она снаружи трубок в теле самой секции). С торцов секции фланцы для соединения между собой отводами, там течет питьевая вода, а с боков приварены фланцы для соединения секций между собой для горячей воды отопления. Я использовал эту секцию как трубу выталкивателя, как раз от верхнего патрубка котла до потолка. С торцов заглушил крышками сделанными из таких -же фланцев, к нижней крышке приварил сгон с резьбой и подвел питьевую , подогретую уже во втором контуре котла воду, а от верхней так же отвел горячую питьевую воду. В принципе такие-же трубчатые теплообменники- бойлеры видел для коттеджей в продаже или каталогах. Есть еще пластинчатые бойлеры, но они стоят как автомобиль...
Вечером не забуду- сфотографирую котел и бойлер.
Из бойлера (т.е после выталкивателя) труба уходит в дом, т.е бойлер всегда включен в систему, и зимой и летом нужна горячая вода. Но летом отопление в доме не нужно, а весной чуть- чуть, при этом горячая всегда нужна. Поэтому, перед входом в дом на трубе стоит тройник и задвижка, от тройника идет труба (байпас с задвижкой) к обратке котла. А выход из дома к обратке котла имеет свою задвижку. В результате получается 2 контура и 3 режима работы:
Большой. Режим зима. Вода от котла, через бойлер идет в дом, проходит чз дом и в обратку котла на нагрев. Задвижки на входах и выходах дома открыты, на трубе байпаса закрыта.
Малый. Режим лето. Вода после бойлера, через байпас идет напрямую в обратку котла. При этом задвижки в дом и из дома закрыты, задвижка байпаса открыта.
Смешанная работа обоих контуров. Режим весна/осень. Величиной открытия задвижек в дом, из дома регулируем температуру на трубах в доме, задвижка байпаса открыта. У меня так работает уже 14 лет, никаких проблем. И энергонезависимо. Уехал из дома на 2-3 дня, пропало электричесво- не страшно, систему не разморозишь, дома тепло...
Вот когда делал мансарду, решил ставить там батареии отопления и тянуть туда трубки из металлопластика, так как заморачиваться с толстыми трубами и регистрами не хотелось, да еще уравнивать между собой 1 и 2 этаж по циркуляции. Поэтому врезал в систему, перед самым входом в котел обратки ЦН на трубе- байпасе, но старую трубу Д86мм сохранил. Теперь система работает исправно, без замены регистров - труб 1 этажа Д86мм на батареи, а на мансарде батареи. Если вырубается электричество, то 1й этаж работает без проблем, 2й еле- еле без ЦН, но это же временно.

разумно совместить

[Алекс57]

Теплый пол на водяной основе или электрический? Если водяной, то тогда трубки в бетоне надо делать не менее 25мм, с соблюдением уклонов, либо ставить ЦН. Я делал из обычного металлопластика, сразу в расчете на ЦН. Просто нагнул из трубы змею по полу, через 20см петли друг от друга и залил раствором- стяжкой 50мм. Следует учесть, что одного теплого пола в мороз будет мало. и циркуляция без ЦН никакая.... Трубки будут чуть теплые даже при идеальном соблюдении уклонов. Поэтому невольный вопрос- а зачем иеплый пол? Он же хорош только в помещения с хорошей теплопроводностью покрытия (бетон, кафель, керамогранит и т.д, то есть ванна, туалет, веранда, котельная, кухня в крайнем случае... А как быть со спальнями, залом, коридорами. Отопление всего дома от пола это утопия... Слишком большая разница между потребностью в калориях, производительностью котла и возможностью теплоотдачи пола при малых температурах (ты же горячим пол не сделаешь 70-80С..., значит надо огромную площадь теплотдачи, при 30-35С пола).

[Алекс57]

Я понимаю, что Белгород не Урал, но и там под -30С бывает. Теплого пола маловато. А чем регистры не устраивают? Эстетика вполне, под цвет, всё аккуратно, в зале, для соблюдения стиля под камин я экраны поставил, за одно целое с подоконниками, верх из подоконной доски, очень удобная полочка по всему залу для цветов, часов, сувениров получилась....

[Алекс57]

А стены из чего?, Перекрытие? Кровля?

[Змей]

Про стены выше писал на первых страницах, теплых полов однозначно будет в ванной и кухне, плюс все таки в комнатах и коридорах. Покрытие в коридоре первом, ванной и кухне будет керамическим, в комнатах наверное ламинат. регистры пока в раздумьях, думаю таки делать смешанным отопление, но многие говорят что с теплым полом регистры выключают и забывают за них, подумывая о демонтаже.

[Алекс57]

Если жесткое покрытие (бетон, керамо, кафель), тогда понятно с теплым полом, если мягкое (паркет, линолеум, доска, ДВП и тд), то каким образом совместить? Во -первых постоянные изменения линейных размеров труб, во вторых потеря теплопередачи (все эти покрытия неплохая теплоизоляция), общий КПД системы отопления упадет до 60-70%, при этом котел останется 90-92%. Ну и в третьих- теплый пол не всегда благо... Если сделать температуру на поверхности пола 28-35С, то будет комфортно, но не эффективно (исключение- места не столь отдаленные (ванна, парилка, веранда, с жесткими покрытиями, можно 35-40)). А вот в спальне, зале и т.д, пол теплее 40С раздражает, кроме того в воздух активно летит пыль с пола. Следует помнить, что эффективно работает любая тепловая система с наибольшим перепадом температур (КПД изначально = Т2-Т1/Т1*100%). Т.е она должна что-то отдавать наружу, иначе работает "сама на себя".

[Алекс57]

Если теплые полы, то навряд-ли обойдешься без ЦН