Алексей благо такие эксперименты не вредят машинке, а борьба с рыком - это так, хобби))))) Отвлекаюсь я так от серых будней.
Рустам ну а ты давай описывай, что не так делали, куда кого посылать)))
[QUOTE=SYOrenburg;617661]По поводу фторопласта в натяж ивеко. Ума не приложу как туда можно фторопласт установить.......
Кольцо из фторопласта ,которое надо установить в канавку, как правило разрезают, а для уменьшения перетечек разрез делают под углом 45гр или делают прямоугольный замок, но этот способ требует точных расчётов , листовой материал и штамп. Я бы изготовил кольцо заведомо большого диаметра с нужной толщиной, разрезал его , один край обработал лезвием , на конце ,которого оформил равнобедренный треугольник, а другом конце кольца ответную часть треугольника. При таком замке кольцо будет меньше сжиматься и минимальные перетечки.
__________________
New Actyon G20D (149) A/T AWD Elegance L натяжитель свой собственный 58000км
Зизитоп опередил с 100% ответом.
нарисовал картинку в паинте - диаметр при смыкании шва должен образовывать диаметр внутри корпуса и +0,1 мм...
то есть в разрезанном состоянии колечко слегка больше чем посадочные диаметры на штоке/плунжере и корпуса натяга.
Ну и как вариант попробовать натянуть колечко в не разрезанном состоянии предварительно (без фанатизма) погрев его строительным феном
В не разрезанном варианте не получается. Кольцо толщиной 1,28мм очень хрупкое и тонкое, при попытке нагреть его начинает коробить. А вот разрезанный вариант очень даже не плох, но я уже прикупил колечки резиновые. Пусть меня токаря пока подзабудут, а то я их достал)))))
Всем доброго времени суток. Нужен Ваш совет.
Суть - решил заменить цепь ГРМ (CZ) и натежитель Iveco, попутно заменить все натежитель и успокоитель. Т.е. разбирали боковую часть мотора. При разборе выяснили, что на выпускном распределительном валу отсутствует метка. Метку нашли только на впускном валу.
1 сборка: При сборке выставили ВМТ на коленвалу, выставили впускной распредвал по метке, далее по цепочке отсчитали 10 звеньев (или 20 секторов). Все собрали в обратном порядке. Двигатель завёлся хорошо, разгон до 2000 оборотов без рывков, после 2000 оборотов машина не разгонялась мычала, дергалась, мощность пропала..... Чек показал ошибку... Нарушены углы распредвала...при стирании ошибки, снова появляется.
2 сборка: При сборке выставили ВМТ на коленвалу, выставили впускной распредвал по метке, далее по цепочке отсчитали 10,5 звеньев (или 21 сектор). Все собрали в обратном порядке. Двигатель завёлся после многочисленной прокрутки стартером, холостые обороты начальник плавать, долее установились на 800. Машина динамично разгоняется по всех режимах, немного её поддёргивает при 2000 оборотах, расход топлива полбака на 185км, многовато. Чек показал ошибку... Нарушены углы распредвала...при стирании ошибки, снова появляется.
Помогите советом, как настроить и установить цепь правильно....
Виртуально не помогу. Я и так долго пытался объяснить это.
Нужно тело. Смотрите соответвуищие метки и фото на Форуме.
Всех Благ!
__________________ +79654079585
SY NEW ACTYON бензиновый 2012 года. МКПП, 2WD, Elegance. Пробег 115 500.
SY NEW ACTYON бензиновый 2012 года. МКПП, AWD, Original. Пробег 220 120 (продан)
SY NEW ACTYON 2.0 AT 4WD Red Line 2014 года.Пробег 108 200
[QUOTE=59max;618487]Всем доброго времени суток. Нужен Ваш совет.
Нужно на валу поставить свою метку, но для этого надо на валы установить вот такую деталь, что бы их зафиксировать относительно друг друга.
__________________
New Actyon G20D (149) A/T AWD Elegance L натяжитель свой собственный 58000км
Да вырежи из картона эту планку,или транспортир в руки,одна метка есть,по кулачку можно заделать и вторую,кулачки1го равно удалены ,на неко орых опелях только так(меток нет).
Если метки на РВ все таки нет, а цепь менял протяжкой, то метки на звездах должны быть на против внутренних пластин (см.фото). Между метками 10 внутренних пластин-11 и 12 на метках звёзд.
Выставляй КВ по метке на шкиве в ВМТ( для контроля по палке в 1-м цилиндре) и проверяй всё ещё раз! 2016-08-15--08_16_03.jpg
Фото Алексея13.
Для дяди Вовы: Рык – это тихое урчание каждое утро первую секунду, бряк – это жопозвук от которого остальные авто глохнут)))) в общем громкий и продолжительный >2сек.
Описываю все свои действия и наблюдения:
Ошибкой было использование в натяжителе СС2 резинового уплотнительного кольца, которое повредил сам ещё на моменте сборки натяжителя перед установкой. Объясню: чтоб собрать натяж нужно плунжер задвигать через зад)))) (предварительно открутив крышку натяжителя с клапаном) на рисунке показано направление плунжера красной стрелочкой №1, и естественно плунжер проходит все стопорные зубчики (стрелочка №2), куда и попадало резиновое колечко, с каждым мм. повреждаясь всё больше и больше. Эксперимент был изначально не правильным (но кто не ошибается???? Правильно! Кто ни чего не делает)
Было решено оставить СС2 в покое и начать эксперименты с натяжом от ивеко. Т.к. вся гребенка ограничения обратного хода на этом натяже нарезано на плунжере, а корпус натяжа внутри идеален и гладок, резиновое колечко было вновь внедрено на плунжер (фото ниже). Идея сработала, герметичность натяжителя была достигнута, даже воздух не пропускал, попутно проверил сколько держит натяж простым качком с манометром, который показал 2,7-2,8 бар. В ручную зарядить натяж с воздухом внутри оказалось не сложно, клапан быстро выпускал воздух не требуя особых усилий, но потом после установки и старта ДВС (когда натяж накачался маслом) такой трюк получился с трудом, отвертка как рычаг медленно задвигала плунжер в корпус (2мм задвигал секунд 15-20) и масло тонкой струйкой сливалось через открытый клапан в плунжере.
Казалось бы цель достигнута. Но чтобы не разбирать по 1000 раз ДВС было решено закрепить крышку клапанов на 4 болта, все собрать на сопельках и посмотреть как и что себя ведет внутри после стартов. Первый пуск – громкий бряк и прочее оно и понятно натяж то пуст. Погазовал на месте, прокачал натяж, заглушил и полез вовнутрь. Там все в норме, все натянуто как струна. Т.к. была пятница и почти уже ночь, накрыл движок ветошью и пошел спать.
На следующий день заглянул в ДВС и ……. Как так?????Левая ветка цепи натянута, верхняя часть тоже, а вот правая ветка цепи болтается! Ход болтанки цепи отверткой примерно 1-1,5мм. Опять собираю все на соплях, стартую, рык есть! Ну думаю хрен с тобой, прогрел движок, опять все разобрал, проверил – все натянуто. Нарисовал метки чтоб проследить с какого перепуга ослабления (думал может натяж травит и валы доварачиваются вперед, тем самым ослабляя правую ветку). Через полчаса на правой ветке опять были прослабления (не такие конечно как после ночной стоянки, но примерно до 1мм. точно было), метки все на месте, т.е. валы не двигались никуда. Получается это температурные расширения такие значительные???? Или что еще???
Я ключом помог натяжителю натянуть правую ветку, все собрал опять на сопли, стартанул, рыка нету. Это и объясняет наличие рыка когда в свое время на механическом натяже натянули цепь до жопы, а она все равно рыкнула после ночной стоянки. Я опять все разобрал, нанес новые метки маркером и ушел часа на 4. По возвращению было обнаружено что правая ветка натянута, все метки нанесенные маркером съехали на распредвалах примерно на 1-1,2мм. покрутил распредвалы, а они крутятся легко, т.е. двиг остановился так что ни один клапан не был нажат и натяж спокойно натянул всю цепь. Снова собрал (опять на сопельки) старт – рыка нет. Данная процедура была проделана ещё несколько раз – результат подтвердился. Правая ветка цепи провисает и отсюда слышен рык. Для эксперимента был вкручен родной натяж прокаченный маслом и после 30 мин простоя я услышал БРЯК! Причем такой громкий, что думал хана, перескок. Но нет, перескока не случилось и громкий бряк оказался ни чем иным как прослабление цепи на обоих ветках (левой и правой), причем громкий звук создает не столько цепь, а сколько подвижный башмак натяжителя, который в конвульсиях мечется между цепью и пытающимся его подпереть пустым плунжером натяжиталя без масла но с пружинкой.
Итог! Можно бороться с рыком несколькими способами (ИМХО, может кто добавит вариантов):
1) Самый дорогой но самый действенный – МЭН, он создает давление в натяжителе достаточное для доворота распредвалов чтоб натянуть все ветви цепи.
2) В натяжителе запереть 3,5 бар. и больше давления (подобрав более мощную пружинку для клапана в плунжере) , опять же чтоб его хватало довернуть, но я что-то очкую и заниматься этим пока нету времени, надо все хорошо посчитать и взвесить, а то можно нарваться на неприятности.
3) Забить на этот рык огромный болт.
4) Придумать какой-нибудь подпружиненный натяж для правой ветки (гидравлика там не обязательна, достаточно пружины килограмм так на 10-15), но это сверлить головку чтоб закрепить его там ( на фото ниже где красный квадрат, кстати заметьте чистоту ДВС на 50 т.км. и только родное масло Лукойл бочковое на ТО и канистровое между ТО), в общем геморрой, думаю что не многие этим займутся, а может вообще никто!
В заключение. Для себя выбрал такой вариант: натяж – ивеко идеальный вариант. Его огромный плюс это не только ограничение обратного хода, которое не даст перескочить цепи, но и не возможность развальцеваться!!!!!!! Т.е. как только плунжер дошёл до крайнего положения и натяж перестаёт натягивать цепь, которая в свою очередь начинает плясать и биться обо все подряд создавая всё больше громких и не приятных звуков. Эти звуки будут постепенно нарастать не только при старте но и при простой работе двс, значит пора менять цепь! И замечу перескока не будет! Быстрее сожрет крышку, звезды, будет тарабанить но не перескочет. Опять же все ИМХО!
Алексей 13 к тебе просьба небольшая, в следующие разы когда будешь разбирать классическим методом движок для замены грм, проверяй по случаю натяжение правой и левой ветки цепи и выкладывай свои наблюдения для статистики. Заранее спасибо!
кстати забыл кое-что. У нас сейчас +38 гр. в тени. За 15-30 мин. при такой погоде ДВС ну успевает остыть. Т.е. если это тепловые расширения то точно не от двс! Трогал цепь - горячая, ну не такая как ДВС, похолоднее, а вот башмак полиамидовый уже через 10 мин - еле теплый! Реальный способ проверить это - подобрать нормальный башмак правой цепи (к Рустамчику не обращаюсь, он и так много нашел и перелопатил, а самому некогда), могу дать все размеры. Втягиваемся народ!
Подбор альтернативного натяжителя цепи двигателя G20DF.
Линейный вид
