Просмотр полной версии : Строительство дома. Затягивает, боюсь, но надо.
Пролистай пару страниц - я спокойно высказался что есть и другие решения на счёт бань-саун - а тебя понесло, да я знаю, да дураки учатся на своих ошибках и прочее, прочее прочее..Почему я тебе и сказал что аргументов ноль одна высокомерная болтовня ..
Послушай,тебе не надоело еще?Угомонись.Я тебе все сказал и аргументировал.У тебя мнение другое,не надо его никому навязывать.Я более не хочу читать твои бредни.Оставь меня в покое!А то матотом ругаться начну)))
Евгеньевич
18.03.2015, 00:38
.Я тебе все сказал и аргументировал.У тебя мнение другое,не надо его никому навязывать.Я более не хочу читать твои бредни.Оставь меня в покое!А то матотом ругаться начну)))
навязываешь всем ТЫ..Не люблю когда люди выкладывают фотохрень и умничая выдают это за эталон..я тебе перечислил на предыдущей страничке то, что шокирует в твоей парной, думаю не о чем с тобой спорить..ЗАНАВЕС..
Ребята давайте жить дружно .Каждому свое.Я вот на предбанник (он у меня теплый будет)приготовил кедр а парилку осину в мойку лиственница.На втором этаже тоже хочу комнатку и балкон.Баня 7 на 6
На второй этаж испарина прет когда хорошо попаришься и не приятно там отдыхать.Я специально не делал ничего на верху,там у меня бак с холодной водой на 500 л ну и венички сушаться)))Просто раньше бывал у знакомых в таких банях где комната на 2-ом этаже,дико мне это не понравилось и для себя сразу решил,что лишнее это.Отдохнуть после бани куда комфортнее дома.Благо он в 20-ти ментрах
навязываешь всем ТЫ..Не люблю когда люди выкладывают фотохрень и умничая выдают это за эталон..я тебе перечислил на предыдущей страничке то, что шокирует в твоей парной, думаю не о чем с тобой спорить..ЗАНАВЕС..
Мне по барабану,че ты любишь!Ты мутный что ли?Отвянь ты от меня!
Алексей 13
18.03.2015, 00:42
Ребята давайте жить дружно .Каждому свое.Я вот на предбанник (он у меня теплый будет)приготовил кедр а парилку осину в мойку лиственница.На втором этаже тоже хочу комнатку и балкон.Баня 7 на 6
Кедр в продаже не встречал-ну похоже цена у него как на кедровые орешки. Лиственница у нас по 14 за куб. Тяжёлое дерево-но надежное очень.
Это кто такое сказал что синеет .Просто надо делать по уму и все будет окей.У меня у друга 20 лет как обшивали и даже намека на синеву нет.Ко всей процедуре строительства надо подходить разумно а не авось.Есть сушка доски . а есть и просушка .Темнеет после сушилки которые на пилорамах ставят.
У кедра рисунок красивый как и у лиственницы а цена я даже сейчас не знаю давно припасал на сеновале лежит сохнет
Алексей 13
18.03.2015, 00:51
салда96
Какой ты считаешь правильный дом -из чего надо делать. Твое мнение?
На второй этаж испарина прет когда хорошо попаришься и не приятно там отдыхать.Я специально не делал ничего на верху,там у меня бак с холодной водой на 500 л ну и венички сушаться)))Просто раньше бывал у знакомых в таких банях где комната на 2-ом этаже,дико мне это не понравилось и для себя сразу решил,что лишнее это.Отдохнуть после бани куда комфортнее дома.Благо он в 20-ти ментрах
У меня метров 10 еще не знаю это пока в мыслях.
Я бы сделал из бруса и обложил кирпичом .Сам живу в деревянном хотя и квартиры есть.Не мое это в бетоне жить.Да и к земле тянет огород огурчики помидорчики да и воздух .Воспитывался в деревне там дед и натаскал по лесу и любить его научил.
Это кто такое сказал что синеет .Просто надо делать по уму и все будет окей.У меня у друга 20 лет как обшивали и даже намека на синеву нет.Ко всей процедуре строительства надо подходить разумно а не авось.Есть сушка доски . а есть и просушка .Темнеет после сушилки которые на пилорамах ставят.
Здесь кому что нравится.Мне липа больше нравится,я из липы делал.Можно и из осины,главное не из хвои чтоб не смолила и на голову не капало)))
Если в ваших банях НЕ ТАК или совсем не близко, то считаю, это у вас просто помывочная!!
http://www.seliger2010.com/uploads/posts/2013-08/1376747125_sauna_apsheron_severodvinsk.jpg
Интересно, когда ты успел у меня дома побывать и фоток наделать?
Доброго всем утра. Удивился в первые несколько дней тому, что топик так популярен оказался, сегодня смотрю 3 страницы обсуждений про баню, хотя у меня пока вопрос был только о фундаменте.
Мичману и Котослону спасибо, вопрос о ФБС и ленте отпал. Будет лента, и думаю не глубже 60 см. Когда выкопаю подвал будет понятно на какой глубине глина начинается и как она идет по профилю. Исходя из этого буду принимать решение о том, чем и как копать под ленту.
И убедительно прошу всех участников не уходить от темы. Я надеялся что этот топик получится перечитывать, что бы рациональное зерно выскрести, а с таким наполнением я просто замахаюсь читать.
Можно и 60 см заливать.Но тогда надо подушку из песка и щебня на метр делать,а сверху бетон заливать.Если просто на 60 см зальешь,выпрет зимой и лопнуть может.И вообще гулять будет.
Нормированная глубина промерзания грунта у нас 1,5 м, однако это старинные нормы и фактически таких морозов не наблюдается очень давно. Максимум на неделю до -25. Грунт промерзает до 40-50 см. Подушка понятна, я траншею подумываю до 1-1,2 м прокапывать и дальше на подушку фундамент. В принципе если глина лежит под 50 см слоем чернозема то возможно пройду траншею барой, доравняю где нужно лопатой и на подушку уложу армировку. Пока вот так подумываю. Ибо денег смогу наскрести совсем немного.
на фундаменте сильно экономить не стоит, может обернуться большими проблемами ( лопнувший фундамент, расхождение стен и прочее). Видел пример когда человек сэкономил, а потом домкратил дом и заливал еще один фундамент
Нормированная глубина промерзания грунта у нас 1,5 м, однако это старинные нормы и фактически таких морозов не наблюдается очень давно. Максимум на неделю до -25. Грунт промерзает до 40-50 см. Подушка понятна, я траншею подумываю до 1-1,2 м прокапывать и дальше на подушку фундамент. В принципе если глина лежит под 50 см слоем чернозема то возможно пройду траншею барой, доравняю где нужно лопатой и на подушку уложу армировку. Пока вот так подумываю. Ибо денег смогу наскрести совсем немного.
Можно подушку 80 см песка и 20 см щебня выводить в ровень в землей и на нее лить бетон.Это называется плавающий фундамент.Такие фундаменты рекомендуются для болотистых почв.У меня на таком фундаменте дом кирпичный стоит уже 20 лет.
меня очень много строителей учили что хундамент должен ложиться на "целик", в нашем случае глина. Вот и ломаю себе башку. Копать то самому, однажды когда строил гараж с отцом, еще в 17 лет меня в траншее присыпало обвалом. Еле вякнуть успел, по грудь привалило. Но там неправильно траншею обваловывал, сам виноват. Но вспоминаю до сих пор с содроганием, поэтому очкую глубоко залезать.
У нас глина с 50 см.Тульская обл.
Андрей мое мнение буйки по углам метра по полтора в глубину если белик рядом и связаться с основным фундаментом .
Буйки? не слышал такого и по смыслу не понял.. поясни пожалуйста
Буйки это те же сваи только своими руками делаются так копаешь ямы по углам дома на глубину от 1.5 метра квадратом 70 на 70 заливаешь бетоном буту побольше то есть булыжники( от туда и название )между буйками по периметру копаешь на ширину буйка яму чуть пониже белика и все связываешь между сабой смысл дом стоит восновном на буйках это как стол на четырех ножках вкопанный в землю .
Буйки? не слышал такого и по смыслу не понял.. поясни пожалуйста
Ну кто то их называет буйками, кто то быками. Я кидал в тему картинку, это и есть лента на быках/буйках
Везде по разному Смысл один кто то тумбы просто.Я уж по привычке .
У меня дом стоит на буйках 8 на 11 рубленный из бревен всего 8 штук и ничего не упал
Везде по разному Смысл один кто то тумбы просто.Я уж по привычке .
http://www.syclub.ru/showthread.php?t=13383&page=5
ты про такие?
64 пост
Нет не такой .Я у себя делал так под каждым углом выкапывал ямы где то 70 на 70 и 1.5 в глубину все это дело заливал бетоном туда кидал бут всякие железячки .Между буйками прокопал яму где то на 0.6 метра буйки залил и только бетон дошел до верха проложил арматуру по всему периметру вобщем связался и дальше уже по всему кругу пролил бетоном до поверхности земли потом скалатил опалубку под буек и залил бетоном между буйками проложил шлакоблоком и все ни где не лопнуло не увело лопает если не связан весь фундамент или цементу кто то зажал.
Видел просто варят прямоугольник под буек по высоте какую надо ставят заливают связывают и все я бы тоже так сделал но дом мешал висел на домкратах.
Лучше сразу делать опалубку,вязать арматуру и сразу все заливать бетоном.
Я тоже.Но углы должны быть более усиленны если дом из бревен или из бруса так как вес всего строения на боковых бревнах а с других сторон просто подкатные на них усилия нет.
Я имел ввиду общую арматуру и для быков и перемычек.Я делал без быков на подушке вязал арматуру и заливал.Дом кирпичный проблем никаких.
Я тоже.Но углы должны быть более усиленны если дом из бревен или из бруса так как вес всего строения на боковых бревнах а с других сторон просто подкатные на них усилия нет.
Это у тебя получается типа на столбах с забиркой.
Каркас быков и ленты вязал за одно, да и заливал в принципе тоже.
Я это и имел ввиду когда писал,что лучше вязать и заливать за одно.
Мужики сильно не критикуйте может где то я Вас и не понял.
Ага.. мужики теперь понял, ща раскрою свою мысль, только еще поясните: что такое белик ? Я так понял это как диалекты разных местностей "буек-бык" так и белик как то иначе у нас называется.
Теперь по раскрытию смысела: один из вариантов, который я рассматриваю:
дом 13Х8, беру ямобур за полтинник в день, с буром на 50. Бурю котлованы глубиной по полтора метра по углам, еще по два на восьмиметровых сторонах и по 4 на тринадцатиметровых, соединяю все это траншеями глубиной 0,8 м. В котлованы сыплю подушку из песка, туда ВСТАВЛЯЮ арматуру, стоя и вяжу их между собой через полметра высоты. Получаются сваи-быки-буйки. В соединяющие траншеи опять же подушку песчаную, арматуру в три пояса через 20 см, вяжу ее каркасом. Выставляю опалубку над всем этим на высоту 0,5 м, в опалубке еще один пояс арматуры и потом все это непрерывным литьем заливаю бетоном.
Это в идеале, если на все это хватит денег. Если не будет хватать то минус опалубка с цоколем. если и на это не хватит то не буду начинать.))))
серега моторист
19.03.2015, 09:20
Если бы сейчас строил,заморочился бы винтовыми сваями ,быстро, надежно,и не так дорого как фундамент моннолит.
Серег,между сваями тоже чем то закрывать надо.Вот тебе тоже на тоже и выйдет.
Змей
Ну а ты как хотел?Строительство требует серьезных вложений.
Надо не бур брать,а Таджиков.Лопаты им в руки и вперед)))
серега моторист
19.03.2015, 10:06
Серег,между сваями тоже чем то закрывать надо.Вот тебе тоже на тоже и выйдет.
Вариантов полно,фальшпанели,керамзит,металл,итд.,все равно получается в половину дешевле чем лента ,усадку недает,хоть завтра строй,прикольно,
у нас модно украинцев, таджиков не так много, но все равно платить надо, а себе любимому можно и простить. Бурилку ме попроще найти, т.к. работаю в энергетике.
Вариантов полно,фальшпанели,керамзит,металл,итд.,все равно получается в половину дешевле чем лента ,усадку недает,хоть завтра строй,прикольно,
Серега, не получится в половину дешевле.
1. этих винтовых свай нужно больше по количеству из-за малого диаметра сваи( это раз) такие сваи крутятся чуть ли не через 0.5 метра, а стоимость сваи ( черняшка ориентировочно около 3 тыш, оцинковка около 4,5 тыш)
2. оборудование для закрутки той же 2 -х метровой сваи ( один ты ее хер закрутишь)
3. швеллер для обвязки этих самых свай ( однако не дешевый металл).
4. да и сами сваи советуют заливать бетоном
вот теперь и посчитай
стоимость свай + стоимость металла обвязки+ стоимость оборудования (покупать или аренда) + облицовка ( ну чем ты будешь заполнять промежутки между сваями) +бетон (если будешь заливать эти самые сваи)
хрен выходит дешевле. Да и поймите Вы , фундамент это не то на чем можно и стоит экономить.
Экономить на чем?
1 на наемной рабочей силе (ручками и сам) если уж так приспичило
2 на строй материале при желании( тот же самый лес можно взять не обрезной (дешевле) и самому обрезать, экономится почти 3 тыш с куба)
ну и главное, наверно согласятся все.
это голову не выключать не на миг(считать, считать и еще раз считать)
Котослон
19.03.2015, 12:10
Змей. Не хотел писать, но придётся.
Поскольку ты хочешь суперлёгкий фундамент, а это в принципе нормальное человеческое желание, то подход в этом случае может быть один - геодезия + расчет массы дома. Только зная эти данные можно рассчитать площадь и глубину заложения фундамента. Сделать такой расчёт сможет только конструктор, он должен предложить тебе на выбор несколько типов, а ты выберешь исходя из своих технических и материальных возможностей.
Особое предостережение!!! Столбчато – ростверковый фундамент(сваи +лента). При использовании такого фундамента, расчет глубины и площади производится для свай, а масса ростверка добавляется к массе дома, соответственно количество и глубина свай должны быть достаточными, чтобы выдержать на себе дом (с ростверком). Прочность ростверка считается исходя из расстояния м.д. сваями и удельной нагрузки на сам ростверк. Иными словами если грунт под ростверком сядет, а по весне он обязательно сядет и ростверк повиснет на сваях, он не должен лопнуть или прогнуться.
серега моторист
19.03.2015, 12:20
Still.все получится....http://fundament-svai.ru/ единственное может не везде.
Миха, легким он по определению не будет! Единственно что я смогу выгадать при варианте ленточно-свайного (пусть будет ростверкового) фундамента это не копать вручную более глубокие слои грунта для передачи на них массы дома, т.е. вместо всего фундамента глубиной 1 м, я делаю весь фунбамент глубиной 0,6 но некоторые его части уходят в глубину 1,2 м. Как то так. Это немного позволит сэкономить на бетоне и немного на грунтовых работах (не нужно будет делать профиль для траншеи исключающий обвалы). Если ошибаюсь поправьте.
И объясните мне что такое БЕЛИК...
Фсе хачу на свете знать!
Still.все получится....http://fundament-svai.ru/ единственное может не везде.
да курил я эту тему про сваи и считал перед тем как лить фундамент.
Результат ? от свай отказался
Серега, не получится в половину дешевле.
1. этих винтовых свай нужно больше по количеству из-за малого диаметра сваи( это раз) такие сваи крутятся чуть ли не через 0.5 метра, а стоимость сваи ( черняшка ориентировочно около 3 тыш, оцинковка около 4,5 тыш)
2. оборудование для закрутки той же 2 -х метровой сваи ( один ты ее хер закрутишь)
3. швеллер для обвязки этих самых свай ( однако не дешевый металл).
4. да и сами сваи советуют заливать бетоном
вот теперь и посчитай
стоимость свай + стоимость металла обвязки+ стоимость оборудования (покупать или аренда) + облицовка ( ну чем ты будешь заполнять промежутки между сваями) +бетон (если будешь заливать эти самые сваи)
хрен выходит дешевле. Да и поймите Вы , фундамент это не то на чем можно и стоит экономить.
Экономить на чем?
1 на наемной рабочей силе (ручками и сам) если уж так приспичило
2 на строй материале при желании( тот же самый лес можно взять не обрезной (дешевле) и самому обрезать, экономится почти 3 тыш с куба)
ну и главное, наверно согласятся все.
это голову не выключать не на миг(считать, считать и еще раз считать)
В прошлом году коллега строил каркасник. Свайно-винтовой фундамент 8*8 с работой и материалами + обвязка брусом (швеллер для особо замороченных) и заполнение бетоном - 110 тыс.
Цоколь зашить гораздо дешевле, чем ленту лить. Ленту ведь тоже отделывать надо, ибо стремно получается.
По поводу стоимости рабсилы я иллюзий не испытываю. Может сейчас подешевле стали брать, но в прошлом году хохлы работали у знакомой на постройке бани, я офигел, т.к. эти разнорабочие зашибают больше чем я по своей должности в солидной компании. Работы - сезонные и оцениваются совсем по-другому.
Котослон
19.03.2015, 12:56
Это немного позволит сэкономить на бетоне и немного на грунтовых работах (не нужно будет делать профиль для траншеи исключающий обвалы). Если ошибаюсь поправьте.
Кстати если хочешь сэкономить на земляных работах - копай экскаватором 1м.куб - 100р, ручная копка 1000р за куб, копай нормальный котлован (если конечно уровень грунтовых вод позволяет). Бонусом получишь какой ни какой подпол(для разводки и обслуживания коммуникаций) и кубов 100 земли для планирования участка. + сможешь сделать нормальную гидроизоляцию и утепление(если нужно) фундамента.
Фотка после разравнивания и трамбовки.
Андрей белик это плотный слой глины до которой копают под фундамент
серега моторист
19.03.2015, 13:06
Не ну фундамент нынче просто золотой,это факт,ну кому что ,я лично знаю почем. она копеечка,и мне заподло платить такое бабло обнаглевшим гастрикам
Я же говорю:дешевле лента на подушке.Прочность проверенна годами!Да и вопрос в том,что если бетон в землю лить,надо на 1,5 метра.А подушку песчанную на 1 м делают.Песок демпфирует сезонные подвижки и все стоит не шелохнется.А если заливать бетон в землю или сваи заворачивать меньше 1,5 м при хороших морозах может и выпереть зимой.
Андрей белик это плотный слой глины до которой копают под фундамент
В наших краях это целик, примерно так и думал ))
Я же говорю:дешевле лента на подушке.Прочность проверенна годами!Да и вопрос в том,что если бетон в землю лить,надо на 1,5 метра.А подушку песчанную на 1 м делают.Песок демпфирует сезонные подвижки и все стоит не шелохнется.
Вот о подушке после форума я все больше и больше задумываюсь, песок то всяко меньше бетона стоит. С такой подушкой можно и глубже укапыватся.
Миха на твоем фото впечатление что фундамент не более чем на полметра уходит! Можт конечно фото не передает масштаба, но я себе в уме рисую глубже.
Рассчитвывать фундамент безусловно буду пробовать. Не сам, со спецами. В качестве геодезии буду рыть подвал, он покажет на какой глубине целик, и уже исходя из него будет понятен масштаб бедствия.
В прошлом году коллега строил каркасник.
.................
По поводу стоимости рабсилы я иллюзий не испытываю.
Во первых каркасник легче того же газосиликата. С отделкой фундамента можно и подождать если финансы не позволяют. А вот со свайным не подождешь, отделывать надо. Насчет стоимости. У мну на фундамент дома ушло около 130 рубликов. так что особой экономии я не вижу, а вот насчет прочности винтового у мну лично большие сомнения, шо он играть не будет. Но это только мое мнение
Котослон
19.03.2015, 14:24
41521
Миха на твоем фото впечатление что фундамент не более чем на полметра уходит! Можт конечно фото не передает масштаба, но я себе в уме рисую глубже.
Здесь, наверно получше видно - блок 60х60.
Suburban
19.03.2015, 14:33
здорово) вышло)
фигасе... яш говорю на той фотке кажется что неглубокий, а тут полный цокольный этаж.
И затронут еще один волнующий меня аспект: гидроизоляция фундамента.
Только вот не знаю нужна она мне или нет, если цокольного этажа не будет.
И я тоже восхищаюсь: выглядит прелестно!
И затронут еще один волнующий меня аспект: гидроизоляция фундамента.
Только вот не знаю нужна она мне или нет, если цокольного этажа не будет.
гидроизоляция нужна полюбому
Котослон
19.03.2015, 15:20
фигасе... яш говорю на той фотке кажется что неглубокий, а тут полный цокольный этаж.
И затронут еще один волнующий меня аспект: гидроизоляция фундамента.
Только вот не знаю нужна она мне или нет, если цокольного этажа не будет.
И я тоже восхищаюсь: выглядит прелестно!
Без гидроизоляции ни как, бетон+вода+мороз= рано или поздно... Да и гидроизоляция стоит не дорого.
На счёт как выглядит: получилось вроде не плохо, но сейчас я сделал бы полегче - монолит шириной 0,4м.
Во первых каркасник легче того же газосиликата. С отделкой фундамента можно и подождать если финансы не позволяют. А вот со свайным не подождешь, отделывать надо. Насчет стоимости. У мну на фундамент дома ушло около 130 рубликов. так что особой экономии я не вижу, а вот насчет прочности винтового у мну лично большие сомнения, шо он играть не будет. Но это только мое мнение
Огромная экономия во времени и проводимых работах. Винтовой играть не будет, т.к. вворачиваются сваи на достаточную глубину. Под газосиликат конечно такой фундамент не пойдет. С обшивкой можно повременить, я про свой случай, да и расходы не так велики на эту операцию.
фигасе... яш говорю на той фотке кажется что неглубокий, а тут полный цокольный этаж.
И затронут еще один волнующий меня аспект: гидроизоляция фундамента.
Только вот не знаю нужна она мне или нет, если цокольного этажа не будет.
И я тоже восхищаюсь: выглядит прелестно!
Если цокольного этажа не будет тогда гудроном сверху покрываешь,стеклоизол на него приклеиваешь и ставишь стены.
Мамин-Сибиряк
19.03.2015, 19:38
купил стеклопластиковую арматуру на ленту, 250м погрузил в одиночку и привез за раз. легкая, удобно работать с ней, прочнее дешевле металла, не ржавеет, линейное расширение минимальное.
Да сейчас чего только нет.Только деньги давай)
Я Камазом возил 6-ти метровую,со стройки ворованную)
купил стеклопластиковую арматуру . легкая, удобно работать с ней, прочнее дешевле металла, не ржавеет, линейное расширение минимальное.
Ты особо-то не балдей от неё. У стеклопластиковой арматуры есть одна неприятность, про которую её продавцы предпочитают умалчивать - у неё гораздо более низкий модуль упругости по сравнению со стальной. Что это означает ? А то, что при усилиях растяжения, близких к критичным она растягивается настолько, что окружающий её бетон просто разрушается, крошится. Так что хороша она только в конструкциях типа плитного фундамента, на силовые балки, перекрытия не годится.
Котослон
19.03.2015, 20:55
купил стеклопластиковую арматуру на ленту, 250м погрузил в одиночку и привез за раз. легкая, удобно работать с ней, прочнее дешевле металла, не ржавеет, линейное расширение минимальное.
Я то же с такой работал когда подвал строил, в прошлом году она не была сертифицирована для перекрытий, по этому над проемами армировал металлом. Сейчас решил перемычки и армопояса металлом армировать, а на ряды такую пустить. Кстати то, что она лёгкая и + и -, минус в том что из металла получается тяжёлая, жёсткая конструкция которая не" елозит" когда заливаешь бетон, а стеклопластик надо крепить как нибудь.
Такс... взрыв мозга продолжается...
Отцы-бывалые помогайте разобраться. Гидроизоляцию фундамента от стен это какбэ палюбас делать, правда гудрон там или праймер под рубероид это вопрос десятый, горизонтальную поверхность обработать можно чем угодно, я задумываюсь о гидроизоляции вертикальных стен фундамента. Когда строили гаражи то просто блоки ФБС праймерили и сажали рубероид как на клей на разогретый битум, но в таких случаях всегда был правильный котлован с доступом к блокам снаружи. А если фундамент летночный то подступиться некуда и чего то ни разу не припомню что бы что то укладывалось до заливки.
Где я неправ ?
. А если фундамент летночный то подступиться некуда и чего то ни разу не припомню что бы что то укладывалось до заливки.
Где я неправ ?
Чуток не прав. Перед установкой армокаркаса и опалубки, по стенам канавы или ямы(ну это у кого как) укладывают либо пленку , либо рубероид (каждый думает по своему)
Ну гидроизоляцией это сложно назвать :) Скорее так, для успокоения души. У меня тесть строил дачу 6*6 еще в конце 80-х - начале 90-х. Стены в кирпич. Фундамент из всякого ..вна, была вырыта траншея, в нее крупные булыжники и бетон, даже без армирования. Так ведь дом уже 25 лет стоит и никаких трещин ни по стенам, ни в фундаменте, да и влаги нет никакой.
Ну гидроизоляцией это сложно назвать :) Скорее так, для успокоения души.
Так я и написал. Примерно
Ну вот... Благодаря форуму много вопросов уходит в разряд разрешенных ))
Был у архитектора знакомого, в целом проект одобрен, единственно что не решено это устройство подвала, точнее его сопряжение с фундаментом здания. Нормированную глубину фундамента предлагает 1,3 м а в целом все путем. Пока что юзаю сайты с нормами и прочей фигней, набиваюсь опыта и знаний.
набиваюсь опыта и знаний.
а это правильно)))
Такс... взрыв мозга продолжается...
Отцы-бывалые помогайте разобраться. Гидроизоляцию фундамента от стен это какбэ палюбас делать, правда гудрон там или праймер под рубероид это вопрос десятый, горизонтальную поверхность обработать можно чем угодно, я задумываюсь о гидроизоляции вертикальных стен фундамента. Когда строили гаражи то просто блоки ФБС праймерили и сажали рубероид как на клей на разогретый битум, но в таких случаях всегда был правильный котлован с доступом к блокам снаружи. А если фундамент летночный то подступиться некуда и чего то ни разу не припомню что бы что то укладывалось до заливки.
Где я неправ ?
Еще раз говорю:если цокольного этажа не будет,гидроизоляция делается только по цоколю фундамента а нее ставятся стены.В данном случае ты делаешь гидроизоляцию чтобы стены сырыми от земли не были,а не фундамент.
Проходимец
21.03.2015, 20:33
Бетону в воде даже лучше, надо изолировать от воды кирпич, дерево.
Котослон
21.03.2015, 23:16
Еще раз говорю:если цокольного этажа не будет,гидроизоляция делается только по цоколю фундамента а нее ставятся стены.В данном случае ты делаешь гидроизоляцию чтобы стены сырыми от земли не были,а не фундамент.
Очень неоднозначный совет, отсечная изоляция безспорно нужна. А то, что не нужно изолировать фундамент это заблуждение. В любой из этих (https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1% 83%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B E%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+ %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D 1%82%D0%B0&oq=%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome.0.69i59j69i61l2j69i59j69i61j69i57.2468j 0j4&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8) статей доступно расписано зачем это делается.
Бетону в воде даже лучше, надо изолировать от воды кирпич, дерево.
Как происходит разрушение монолитного фундамента под действием влаги? Все очень просто. Допустим, увлажняется только поверхность железобетонного основания. Пришла зима, температура упала ниже отметки 0 градусов по Цельсию и вся впитавшаяся в монолит влага выше уровня промерзания грунта замерзла. Замерзая, вода, как известно, расширяется, разрушая при этом структуру материала. Пришла весна, весь лед растаял, оставив после себя в бетоне поры и трещины. С каждым годом ситуация будет усугубляться, трещины будут разрастаться и вода рано или поздно доберется до арматурного каркаса. С этого момента скорость разрушения основания дома увеличится в разы! Вот и думайте теперь, нужна ли гидроизоляция фундамента или нет!
А как же Красноярская ГЭС ? Стоит в воде всю жизнь и морозец там и -50 бывает.
за счет игры с компонентами бетонной смеси, используемой при заливке фундамента. Подбирая соответствующие марки цемента, добавляя специальные химические вещества, осуществляя еще целый комплекс мер можно добиться того, что основание строительства априори не будет разрушаться под действием повышенной влажности грунта/воды. Но, своими руками такую смесь не создашь – необходимо строго соблюдать технологию производства.
Там используются спец бетоны
Очень неоднозначный совет, отсечная изоляция безспорно нужна. А то, что не нужно изолировать фундамент это заблуждение. В любой из этих (https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D1% 83%D0%B6%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B E%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F+ %D1%84%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D 1%82%D0%B0&oq=%D0%B7%D0%B0&aqs=chrome.0.69i59j69i61l2j69i59j69i61j69i57.2468j 0j4&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8) статей доступно расписано зачем это делается.
У тебя когда нибудь свой дом был,или ты только строишься?
Как происходит разрушение монолитного фундамента под действием влаги? Все очень просто. Допустим, увлажняется только поверхность железобетонного основания. Пришла зима, температура упала ниже отметки 0 градусов по Цельсию и вся впитавшаяся в монолит влага выше уровня промерзания грунта замерзла. Замерзая, вода, как известно, расширяется, разрушая при этом структуру материала. Пришла весна, весь лед растаял, оставив после себя в бетоне поры и трещины. С каждым годом ситуация будет усугубляться, трещины будут разрастаться и вода рано или поздно доберется до арматурного каркаса. С этого момента скорость разрушения основания дома увеличится в разы! Вот и думайте теперь, нужна ли гидроизоляция фундамента или нет!
Изолируй!Я говорю как положено делать,и делают.Но у тебя свое мнение .Теория из интерната,а у меня практика из жизни.
Котослон
22.03.2015, 11:55
У тебя когда нибудь свой дом был,или ты только строишься?
Третий строю.
Изолируй!Я говорю как положено делать,и делают.Но у тебя свое мнение .Теория из интерната,а у меня практика из жизни.
Мичман у меня не только теория инета)))). Второй дом на моей памяти). Так что не стоит себя бить в грудь пятками и думать что кругом дети неразумные;)
Мичман у меня не только теория инета)))). Второй дом на моей памяти). Так что не стоит себя бить в грудь пятками и думать что кругом дети неразумные;)
Когда я строил еще интернета у нас в стране не было.Похоже на то,не лепые советы даешь.Лучше промолчи если не знаешь.
Знаешь, складывается ощущение, что ты только один тут все знаешь? Гордыня, батенька до добра не доведет. Котослон гляжу тебе тоже не угодил?))). Подумай прежде чем затыкать кого то.
Змей, прости что это пришлось в твоей теме написать.
Причем тут гордыня?Человек поинтересовался как делать гидроизоляцию без цокольного этожа и подвала.Я ответил как это правильно делается.Котослон тоже правильно сделал,но у него совсем другой фундамент и гидроизоляция делается по иному.Если бы я не знал,как надо делать я бы промолчал и послушал бы что скажут те кто знает.Если есть сомнение,открой руковдство по строительству и почитай.Тут один тоже доказывал как надо пол делать,но это не по правилам.А наваять можно что душе угодно.
Горячая выходит тема )
По фундаменту и его изоляции я практически определился. сейчас думаю как копать: пердячим паром или удавить жабу и нанять либо технику либо хаджибеков. Примерно в фундаменте получается порядка 30 кубов грунта в траншейной разработке. Чуть попозже пойду по рынку услуг промониторить сколько будет стоит экскаватор с полкубовым ковшом, по моему как раз у него ширина 50 см. По идее за день мне зафигачит фундамент, но теперь возникла новая задаа: сначала надо выкопать подвал и перекрыть его что бы избежать обрушения при задавливании. Голова кипит! )))
Надо выкопать и сразу временно досками укрепить.Если ты подвал собрался делать,тогда тебе надо гидроизоляцию серьезную делать,посто цоколь заизолировать не пойдет.
Мамин-Сибиряк
22.03.2015, 17:38
копай экскаватором, все мощные работы лучше нанять, то что будет дороже по деньгам понятно, объедени работы, иначе быстро сдуешся. Сколько знаю, на строительстве соседей отца, руки отпиливали, ноги ломали, один летальный исход упал в лестничный проем. Так что я лично, отложу, накоплю, но найму , жить есть где...
Подвал у меня будет отдельно от дома и не связан с фундаментом, но он будет рядом (см. План выше) подвал думаю расположить под гаражом, с заходом из сарая. Или как вариант под баней, опять таки с заходом из сарая. там гидроизоляция будет в любом случае именно стен от грунта. А по фундаменту будет гидроизоляция стен от фундамента. Досками укреплять вряд ли получится, досками я думал опалубку выставить и залить чуть выше нуля. Дальше уже на 60-70 см поднять цоколь кладкой.
Цоколь лучше залей бетоном. Кирпич нынче не тот уже.
Согласен,кирпичем лучше не выкладывай.В идеале лей сразу бетоном,ну или на крайняк блоками бетонными выложи.
По фундаменту и его изоляции я практически определился. сейчас думаю как копать: пердячим паром или удавить жабу и нанять либо технику либо хаджибеков.
Я 1.5 назад начал строиться, первый этап был – фундамент. За работу договаривался так - считаем сколько кубов бетона зайдет в фундамент, умножаем на сумму за куб – получается стоимость работы. В неё входят все работы: котлован, опалубка, вязка арматуры, трамбовка, раскидывание грунта, песка, шебня, обустройство бытовки и тп. Копали ребята вручную.
Общался примерно с 5-8 бригадами, условия расчета стоимости у всех одинаковые были, не значительно отличалась цена.
После мониторинга цен на земляные работы, арматуру, песок и бетон примерно вышел на стоимость подвала и фундамента в 180 тыр. Наверняка чего-то где-то не учел, поэтому смело можно накинуть 30% наверное. Итого получается 250 штуцеров.
В качестве отправной точки закреплю.
Потом затраты все сведу в сметку.
Пока что к предыдущим размышлениям добавляется стена толщиной 40 см из автоклавного газобетонного блока М300-М400, отсюда фундамент шириной 0,5 м, глубиной 1,3 с армировкой в 4 пояса в виде пространственной решетки...
Котослон
24.03.2015, 13:15
Пока что к предыдущим размышлениям добавляется стена толщиной 40 см из автоклавного газобетонного блока М300-М400, отсюда фундамент шириной 0,5 м, глубиной 1,3 с армировкой в 4 пояса в виде пространственной решетки...
М300-М400 это плотность или что то ещё?
D400 ошибся, это плотность.
Котослон
24.03.2015, 14:02
Так вроде D400 на несущие стены не идёт, только на перегородки?
В характеристиках пишут что на несущие до 3 этажей идет от 300 до 500, я выбрал среднее
Блоки на что класть будешь, цемент/клей? Армирование предусмотрено?
Змей,я бы сделал фундамент шире и блоки снаружи в полкирпича облицовачным кирпичем обложил.Это один раз сделал и забыл на всю жизнь.А штукатурка сыпаться будет,то и дело латать надо будет,да и красить ее надо периодически.
Котослон
24.03.2015, 15:11
В характеристиках пишут что на несущие до 3 этажей идет от 300 до 500, я выбрал среднее
Может быть в вашей местности завод продвинутый какой - нибудь? У нас на стены(констр) идёт от D500 с классом прочности В 2,5-3,5, хотя пару - тройку лет назад шли D600-D700. Сейчас таких уже не делают.
Блоки на клей, армировка по первому поясу, и через каждые 4, плюс над проемами балки литые (под них специальные U-блоки)
Облицовывать кирпичом не буду, в самом лучшем случае сайдинг. К этому выводу пришел и уже обсуждать не буду.
Про завод не скажу насколько он двинутый, но так пишут в сертификатах своих. Ссыль могу кинуть если интересно, но это будет не скоро еще. Пока что по их калькулятору мне на внешние стены потребно около 300 тыр.
Котослон
24.03.2015, 15:46
плюс над проемами балки литые (под них специальные U-блоки)
U блоки - удобно конечно, но блин очень дорого. Можно самому опалубку законструлить- на фасад перегородочный блок 75мм(приклеить) + утеплитель(пенопласт экструдированный 30-50мм), со стороны комнат доску или фанеру. Так подешевле будет, попрочней, но и работы побольше.
Ссыль кинь конечно - почитать для общего развития, хотя мне уже поздно(купил D500).
Сцыль: http://aerobel.ru/news/
Не факт что я куплю тут, есть масса предложений, но это самое распространенное по белгородской области, практически уже имя нарицательное для газобетона.
И я чет не понял про твои D500... я че то решил что ты строить будешь не из блоков...
Котослон
24.03.2015, 15:58
И я чет не понял про твои D500... я че то решил что ты строить будешь не из блоков...
Ну здрасьте, я ж писал про газосиликат 375 - это и есть ячеистый автоклавный бетон 375мм - названия разные.
Ссыль мёртвая кстати.
странно... я по ссцылке запросто, скопировал из своей строки и вставил...
Попробуй просто в гугеле забить АЭРОБЕЛ Белгород. Там у них все записано. Только прошу не считать рекламой!! Я их беру в качестве средневзвешенного эталона!
Видимо я че то недочитал, тут голова от мыслей уже лопается, 375 это под обкладку ? Я таки раздумываю про гребень-паз и штукатурку с двух сторон, но толщину 400. Ну не такие у нас суровые зимы!
Котослон
24.03.2015, 16:47
Я планирую 375+ 100мм утеплитель +вентфасад.Кстати газоблок если норм. положить можно не штукатурить, только шпатлевать.
Это снаружи ? Я в общем то как вариант думаю штукатурку и если вдруг!! будет холодно то вентфасад с утеплителем всегда можно на штукатурку набить. Ссылку то так и не открыл ? интересно мнение о продукции.
Сейчас пытаюсь понять чем отличается газосиликат от газобетона. Понять понял но не пойму что у нас продается. То ли исключительно газосиликат, который называют по разному то ли на самом деле газобетон.
Котослон
24.03.2015, 17:38
Я сейчас на телефоне, ссылку дома посмотрю. Газобетон это общее название, газосиликат это разновидность - та которую получают на заводе. Он белый, ровный и кладётся на клей. Ты как раз собираешся из него строить. Штукатурку я имел ввиду внутри не надо, снаружи хз. Я пока отопление не запущу, вообще с наружи отделывать не буду - посмотрю тепловизором на утечки.
Котослон
24.03.2015, 19:17
Открыл, газосиликат,он же газобетон, он же Шурик, он же Гога. На стены кстати y них D500 то же.
Пазогребень +5% + время на намазывание пазов+геморный стык если пилить- оно тебе надо?
Я сейчас на телефоне, ссылку дома посмотрю. Газобетон это общее название, газосиликат это разновидность - та которую получают на заводе. Он белый, ровный и кладётся на клей. Ты как раз собираешся из него строить. Штукатурку я имел ввиду внутри не надо, снаружи хз. Я пока отопление не запущу, вообще с наружи отделывать не буду - посмотрю тепловизором на утечки.
А этот газобетон гидроскопичн?Раньше пенобетон был.Мож это тоже самое?Если пенобетон,то он очень гидроскопичен и его обязательно надо штукатурить,обшивать или обкладывать кирпичем.
Котослон
24.03.2015, 22:06
А этот газобетон гидроскопичн?.
Кокечно гигроскопичен, как и любой паропроницаемый материал. Но и сохнет он быстро. Закрывать его надо как и любой пористый материал. Но пару тройку лет простоит спокойно, главное чтобы сверху был закрыт.
По моему первое что делают с пенобетоном это накрывают крышей и облицовывают стены,а уж потом все остальное.За 2-3 года он разрушится.Да и сыро и холодно в нем будет как в погребе.Такой материал обычно кирпичем обкладывают для экономии.Да и теплее и легче кирпича он.
.За 2-3 года он разрушится.
За два , три года не разрушается. Гараж построен из газосиликата и не штукатурен пока, руки не доходят. Стоит уже 5 лет и нормально.
Мож и не разрушится,но как в погребе точно будет.В гараже это пох,а в доме...
Котослон
24.03.2015, 23:19
,но как в погребе точно будет..
Почему?
Неее, ну насчет того, что будет как в погребе, согласен.
Оборотень
25.03.2015, 00:17
извините, не сдержался.
Любой материал со временем разрушается, пенобетон, газобетон (он же газосиликат) или обычный кирпич, но вот сколько пройдет времени этого никто точно не скажет, от много-го зависит. Из личного наблюдения, из пенобетона уже практически никто не строит, смысла нет, самомес, холодный, цена как газобетона, но сцуко прочный (если нормальный, а нормального практически нет). Газобетон (газосиликат) достаточно прочный (если знать какой брать), заводской, теплый, цена нормуль, но все таки требует внешней отделки, хотя бы лет через 10, т.к. сцуко внешний слой подвержен разрушению.
Почему?
Гидроскопичен он и без отделки наружней постоянно мокрый будет.Если сразу отделаешь нормально будет.
извините, не сдержался.
Любой материал со временем разрушается, пенобетон, газобетон (он же газосиликат) или обычный кирпич, но вот сколько пройдет времени этого никто точно не скажет, от много-го зависит. Из личного наблюдения, из пенобетона уже практически никто не строит, смысла нет, самомес, холодный, цена как газобетона, но сцуко прочный (если нормальный, а нормального практически нет). Газобетон (газосиликат) достаточно прочный (если знать какой брать), заводской, теплый, цена нормуль, но все таки требует внешней отделки, хотя бы лет через 10, т.к. сцуко внешний слой подвержен разрушению.
Да это какая разница?Пенобетон,газобетон,ячеистый бетон,речь не о том,из чего сейчас строят и не о прочности.Речь о том,что все эти материалы гидроскопичны и требуют отделки и желательно побыстрее.
Оборотень
25.03.2015, 01:54
Речь о том,что все эти материалы гидроскопичны и требуют отделки и желательно побыстрее.
есть статистика?
этот материал и с отделкой разрушается, вопрос как его лучше защитить, а за даже 5 лет ничего ему не будет.
Дошел и я до компа.
Вот что я нарыл на просторах сети:
Газосиликат - разновидность пенобетона, состоит из ИЗВЕСТИ, песка и аллюминиевой пудры с присадками. Получается путем либо естественного застывания либо автоклавного.
Газобетон - почти Гоша он же Гога и пр. НО! Состоит из ЦЕМЕНТА, песка и получается путем вспенивания и застывания в автоклаве.
Силикат белый, бетон серый.
Силикат гораздо более гигроскопичен против бетона.
По прочности практически одинаковы, теплопроводность у бетона несколько выше в сравнении с силикатом.
По поводу внешней отделки: рекомендуется (видимо знающими людьми) дать высохнуть блокам до нормируемого процента влажности (около 5% если не изменяет память) с завода и те и другие идут с влажностью около 35%. И только после досыхания их отделывать снаружи.
Про "как в погребе" совсем не согласен. Если не топить то да, влага не будет никуда выходить, будет сыро. Если дом с постоянным проживанием то влага из воздуха наоборот впитывается стенами и выводится наружу. Здесь важно просчитать точку росы.
ПРо статистику: вижу своими глазами дом, который стоит второй год. Сложен из газосиликата того завода что я писал выше. Пока что все ровно. Но стоит сразу накрытый крышей. В этом году топился.
в 90 году строили с отцом дачу из газосиликата, блоки живы до сих пор, причем нештукатуренными стояли 9 лет.
Миш! Гребень-паз не требуют проклеивания вертикальных швов, только горизонталь и затирка щелей.
В строениях из газосиликатных блоков сначала делаются внутренние "мокрые работы", а после высыхания – фасад.
Если оштукатурить внутри гипсовыми штукатурками, то не будет "как в погребе". Фасад же делать следует на основе фасадных систем от Ceresit, Baumit и проч.
Пожалуйста, читайте инструкции производителей, а не слушайте "знающих" людей.
Если применять для кладки блоков клей, надо быть уверенным, что качество блоков в плане их геометрии на достаточно высоком уровне. У нас в городе есть комбинат, который выпускает газосиликат, но его размеры играют, поэтому все кладут их на цементный раствор.
В строениях из газосиликатных блоков сначала делаются внутренние "мокрые работы", а после высыхания – фасад.
Если оштукатурить внутри гипсовыми штукатурками, то не будет "как в погребе". Фасад же делать следует на основе фасадных систем от Ceresit, Baumit и проч.
Пожалуйста, читайте инструкции производителей, а не слушайте "знающих" людей.
Можно штукатурить,а потом периодически латать штукатурку и красить.Я сказал,что люди этот материал обычно кирпичем обкладывает,получается дешево и сердито и гимора в дальнейшем никакого.А по поводу как в погребе,я имел ввиду если вообще никак не отделать.
Если применять для кладки блоков клей, надо быть уверенным, что качество блоков в плане их геометрии на достаточно высоком уровне. У нас в городе есть комбинат, который выпускает газосиликат, но его размеры играют, поэтому все кладут их на цементный раствор.
Это как раньше шлакоблоки наши были все кривые и разного размера.А были еще чешские,каждый в полиэтиленовой упаковке,ровненькие и каждый как один размером.
Котослон
25.03.2015, 12:11
В строениях из газосиликатных блоков сначала делаются внутренние "мокрые работы", а после высыхания – фасад.
Если оштукатурить внутри гипсовыми штукатурками, то не будет "как в погребе". Фасад же делать следует на основе фасадных систем от Ceresit, Baumit и проч.
Пожалуйста, читайте инструкции производителей, а не слушайте "знающих" людей.
+100500
Андрей, про пазогребень понял, тогда даже быстрей кладка будет идти. Я просто где то в тырнете видел фотки с промазанными торцами, подумал тогда- "гемор ппц", видно в башке отложилось.
Единственно смущает на счёт возможных щелей и снижения прочности.
Если применять для кладки блоков клей, надо быть уверенным, что качество блоков в плане их геометрии на достаточно высоком уровне. У нас в городе есть комбинат, который выпускает газосиликат, но его размеры играют, поэтому все кладут их на цементный раствор.
Согласен. У нас на силикатном заводе у блоков тоже размер прыгает. все зависит от технологии производства.
Цена-качество наиболее приемлемы в Лисках. Там завод есть по производству блоков.
Непрокленный стык вряд ли повлияет на прочность.
+100500
Андрей, про пазогребень понял, тогда даже быстрей кладка будет идти. Я просто где то в тырнете видел фотки с промазанными торцами, подумал тогда- "гемор ппц", видно в башке отложилось.
Единственно смущает на счёт возможных щелей и снижения прочности.
Все равно блоки ровнять придется, чтобы каждый ряд был ровный. Кстати, каждые три-четыре ряда арматуру нужно класть.
Щели на вертикальных стыках ничем промазывать не нужно, в случае, если снаружи и изнутри будет штукатурка. Если фасад вентилируемый, то нужно их закрыть, да.
Единомышленники!
Если кто то еще мусолит тему: Размышляю над вопросом теплоблок (керамический блок) или газоблок. Цена сопоставима, трудозатраты при кладке тоже, но керамика это почти что красный кирпич...
А ты уверен , что цена сопоставима? Насколько помню , керамоблок дороже .
Котослон
31.03.2015, 15:47
Размышляю над вопросом теплоблок (керамический блок) или газоблок. То же ломал голову над этим вопросом.
Керамика в сравнении с газосиликатом:
Плюсы керамики: Самый большой, жирный плюс - это то, что прочность в разы выше- не нужно под перекрытия делать армопояса (трудозатраты меньше).
Меньше гигроскопичность (было много споров на эту тему). соответственно требования под паро-гидроизоляцию ниже.
Экологичность - глина она и в Африке глина, хотя вопрос спорный.
Минусы керамики: Класть нужно на раствор, а не клей - трудозатраты выше.
Из-за пустот практически отсутствует возможность крепления навесных фасадных систем.
Выше стоимость.
Выше теплопроводность, соответственно тепловые потери при одинаковой толщине стены выше.
Вот это убил! Теплопроводность по моему глубокому убеждению у керамики ниже...
По поводу стоимости куб керамоблока (самого дешманского) 3,5 тыр (толщина стены 380) газобетона не самого дешевого, а среднеприемлемого 3,4-3,7 тыр. Самый дорогой с паз-гребнем 4200 рублей за куб. С толщиной 400.
Про крепления поглядел видео, пришел к выводу что в керамику просто нужно дюбеля более длинные, тогда удержатся или если кардинально то химические. Но это для меня один из минусов.
Остальные не озвучу покамест, подожду высказываний.
Котослон
31.03.2015, 18:03
Про теплопроводность газосиликата (из которых себе строю):
Характеристики
размер, мм 600x375x250
марка по плотности, кг/м3 D500
класс прочности2 В 2,5-3,5
марка морозостойкости F75
Теплопроводность, Вт/м×С 0,12
Про теплопроводность керамики(нашел в интернете):
Размеры, мм 380х250х219
Масса, кг ок. 17
Марка прочности М75-125
Расход, шт/м² 17.3
Расход раствора, л/м2 37
Морозостойкость F50
Водопоглощение 17%+-2
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*С)) от 0,145
Коэффициент паропроницаемости μ, мг/(м*ч*Па) 0,14
Разница в принципе не большая - примерно 15%
Про цену :в нашем регионе цена на керамику почему то выше процентов на 10 -15 чем на блок, по чему не зню.
Так ты сравни размеры по кубатуре и стоимость. Однако керамика не чуть-чуть дороже, а порядочно дороже
У нас то керамика понятно дороже, но 15% это разница, которую стоит пообсуждать на мой взгляд. Однако в том случае если есть плюсы керамики то на нее стоит серъезно смотреть.
Я всю жизнь считал что дом из красного кирпича самый теплый... Но керамоблок это не совсем красный кирпич.
И вот я чего понять никак не могу: при такой плохой гигроскопичности керамики показатель морозостойкости F50, а газосиликата до 100!!! Но газосиликат везде преподносят как губку, сосущую влагу прямо отовсюду.
И еще научите кто знает, D500 (400, 300) как соотносится с М75(100, 150) ??
Насчет того, что газосиликат это губка сосущая влагу прямо из воздуха, это маркетинговый ход (это мое мнение ). Поясню почему. Это сколько должно быть влаги, чтобы пропитать блок 300~375 мм толщиной? У нас же не приморский климат с влажностью под 80%. Это первое. Теперь насчет теплопроводности. Что есть газосиликат? Блок с множеством так называемых пузырьков воздуха, так вот благодаря этим пузырькам и достигается низкая теплопроводность.
Теперь о морозостойкости. Что есть морозостойкость.Коэффициент морозостойкости бетона/кирпича обозначается буквой «F» с коэффициентом от 25 до 1000. Он указывает на количество циклов замораживания-размораживания, по прохождению которых бетон/кирпич должен сохранить прочность. Поэтому если строение будет защищено от прямого доступа влаги, то лично для меня этот коэффициент особой роли не играет.
А насчет строения из кирпича (красного), скажу следующее, видел один дом который сделали из кирпича и расшили внутренней расшивкой, так люди которые живут в нем, обплевались. Холодно в нем, а все потому, что когда расшивали, оставили не закрытыми крайние внутренние полости кирпича, расшивка не позволила( размер то у нее 10мм ), вот и получилось как то не так. Ну это все лирика. Каждому кто строить думать самому, для себя же, любимого, строишь.
Для того и есть форум!) Самое лучшее при принятии решения, на мой взгляд, это жизненный опыт. Но в моей жизни не так много вариантов домов, особенно тех что строились своими руками. А коллективный разум великая вещь! Для себя подспудно я сложил определенное мнение по поводу материала стен, но опираясь на свои наблюдения и выводы, на форуме, благодаря высказываниям, я часто нахожу иные подтверждения правильности своего решения.
На выходных был на участке, мне уже даже дорогу наметили грейдером! Скоро начну фотки выкладывать...
Чуть ближе к свободному времени буду еще задаваться вопросами по расположению зданий по отношению к розе ветров.
Котослон
01.04.2015, 12:26
И еще научите кто знает, D500 (400, 300) как соотносится с М75(100, 150) ??
Ни как не соотносится D - это плотность, М - это прочность, даже не прочность, а марка, но чем выше цифра в марке тем выше прочность.
D500- значит 1мкуб весит 500кг
М100 - марка 100, соответствует классу В7,5 и имеет прочность 98кгс/кв.см.
На счёт гигроскопичности сильно не грузись- любой газопроницаемый материал - гигроскопичен. Попал в него влажный воздух(летом) - набрал воду, попал сухой(зимой)- отдал воду. Удерживать в себе воду он не способен - это не силикогель какой то.
В дереве - кстати, такие же процессы происходят (в виду паропроницаемости), только медленнее.
Удерживать в себе воду он не способен - это не силикогель какой то.
Вот оно зернышко то!!! Это то что сидело во мне подспудно.
Ну не вяжется в моей голове два факта: если в стене вода и она влияет на качество материала то она должна его порвать как тузик грелку за пару сезонов, или же стены должны быть теплыми до самой наружи, то тогда дом должен "светиться" а теперь дошла физика процесса )))
Кстати у газосиликата F35 сегодня посмотрел на упаковке
Котослон
01.04.2015, 16:06
У производителей в моём регионе F75 (http://www.bonolit.ru/section/stenovye/)у одного и F50 (http://www.drauber.ru/production/building-blocks/) у другого.
Вот еще дочитал:
Морозостойкостью называется способность материала выдерживать замораживание и оттаивание в увлажненном состоянии без разрушения. Морозостойкость блоков ХХХХХХ составляет не менее 100 циклов. Газобетон сохраняет свои физико-механические свойства даже при многократном замораживании-оттаивании. Продукция ХХХХХХ благодаря структуре материала, состоящей из множества замкнутых, не сообщающихся пор является морозостойким строительным материалом. Блоки ХХХХХХ не подвержены воздействию мороза до тех пор, пока влажность не достигает определенного значения. В структуре материала содержатся резервные поры, в которых вода равномерно распределяется оставляя свободное пространство для расширяющегося при замерзании льда без угрозы разрыва материала. Морозостойкость даже незащищенного ячеистого бетона может во много раз превышает морозостойкость других строительных материалов.
Коэффициент теплопроводности газобетона D500 в сухом состоянии 0,119 Вт/м°С, при влажности 4% - 0,133 Вт/м°С
И не могу найти где видел F50 и F100
Змей, я тебе об этом и писал в 641 посту
Дим, это я про свой "домашний" газосиликат, их декларируемые показатели. А про губку и влажность 80% сидел где то внутри червячок, но видимо нужно было услышать еще от нескольких человек что все такие доводы про губку есть маркетинговых ход или что то еще.
Теперь подходя к выбору материала смотрю в сторону Лисок или Липецка. По ценам вроде более приемлемо чем наше.
Котослон
02.04.2015, 12:33
Змей, Когда будешь определяться с ценой, считай сразу с доставкой и разгрузкой. Т.к. доставка очень зависит от расстояния.
Ещё совет если позволишь: найди два-три дилера и столкни их лбами, пусть побьются за твой заказ. В итоге получишь цену процентов на 15 ниже заводской, как раз хватит на доставку и разгрузку.
Теперь подходя к выбору материала смотрю в сторону Лисок или Липецка. По ценам вроде более приемлемо чем наше.
Только учти при просчете логистику, а то получится как в поговорке"за бугром телушка полушка, да рубь перевоз".:)))
Котослон
02.04.2015, 12:49
Вот вот, и я о том же.
Змей,
Ещё совет если позволишь: найди два-три дилера и столкни их лбами, пусть побьются за твой заказ. В итоге получишь цену процентов на 15 ниже заводской, как раз хватит на доставку и разгрузку.
Не получится столкнуть лбами.
В Липецке всего два предприятия которые производят блоки
1) ЛСЗ (Липецкий Завод Силикатных Изделий) - Размеры : 200х288х600
1 поддон = 56 шт.=1,94 м³ = 5989.69 руб.(3087.47- куб.) (p.s. геометрия оставляет желать лучшего)
http://oaolsz.ru/prajs-list.html
2) НЛМК - Размеры : разные, стоимость 2930 за куб.
С Хебелем нужно быть на чеку, чтобы не впарили поддоны с добором, они это любят
http://hebel-48.ru/price.php
Все остальные, либо везут блок с других регионов (типа Можайск, Егорьевск) , либо перекупщики (имеющие свою маржу)
Вот пошел уже конструктив! ))
ЛСЗ читал, курил, отзывы о геометрии гадкие. Как аналог есть старооскольские, 2000 руб/куб с такой же говеной геометрией.
Хебель аналог нашего аэробела, но цена вкуснее.
Те же Лиски предлагают 3100 за куб с самовывозом, или диллеры в регионе 3500 или 3750 с доставкой до объекта. Как то так ) а столкнуть лбами тоже думаю не выйдет, просто буду послан в сторону леса...) Спрос велик, клиентов море ) Пока оптимальный вариант по цене Лиски, и еще не пробивал тему: есть Россошь.
Но я видимо чиканутый, мне до стен еще год как минимум.
Пока что если позволите помусолю темку про арматуру. Не могу сложить как вязать пояса: сколько прутов в поясе, на каком расстоянии и каких, сколько поясов...
Арматура в среднем 20-25 руб/т, мне по прикидкам надо около полутонны. Считал пока арматуру Ф12, но сомнения грызут, если 12 то два прута в пояс, а если 10 то можно 3, цена будет той же но будет ли толк ?
Котослон
02.04.2015, 15:55
Отцы! Зря вы дилеров стороной обходите. Они существуют только за счёт того, что имея дилерскую скидку до 30% продают товар дешевле чем розничные цены завода. Если продавать дороже, то кто у них купит? Дураки кончились уже давно. Соответственно между собой конкурируют очень сильно, ведь заманчиво получать деньги не поднимая ж..у со стула. Так же перебивая заказы друг у друга поднимают объём продаж себе(зарабатывая скидку на след.год) и сокращают у конкурента.
Я за два дня торгов сбил цену на 600р с куба(до 3300 при 3900 отпускной с завода)за эти (http://www.bonolit.ru/section/stenovye/d500-st375.html) блоки.
Считал пока арматуру Ф12, но сомнения грызут, если 12 то два прута в пояс, а если 10 то можно 3, цена будет той же но будет ли толк ?
Андрюх, почитай
http://stroimsvoidom.com/vyazka-armatury-dlya-fundamenta/
СНиП 7.3.4 гласит, что <em>минимальное расстояние между двумя вертикальными стержнями должно быть не меньше</em>, чем сечение самого усиления, а лучше в 2-3 раза больше. Максимальное значение не указывается, так как оно выбирается уже персонально для каждого проекта, зависит от способа кладки, наличия уплотнителя, марки цемента, качества заполнителя и других факторов.
СНиП 7.3.6. Расстояние между двумя параллельными продольными стержнями должно быть не более 40 сантиметров. Чем больше нагрузка на основание, тем меньше будет это расстояние. Минимальное расстояние для ленточного фундамента – 10 сантиметров при диаметре арматуры в 14 мм.
СНиП 7.3.7 регулирует шаг поперечной арматуры. Следует принимать значение не более половины рабочей высоты сечения, но, ни в коем случае, оно не должно превышать 30 сантиметров.
Придерживаясь этих СНиП, армирование у вас получится по «книжным нормам». Но существует несколько правил, которые были разработаны специально строителями для облегчения процесса установления фундамента. Эти рекомендации проверены временем и позволят существенно повысить физико-механические свойства вашего сооружения, а также немного сэкономить на приобретении материалов.
Нельзя сваривать между собой арматуру.
Нагревание металла существенно ухудшает его свойства, а вот прочные соединения там вообще ни к чему – они держатся за счет бетона, а не металла, который вы будете наплавлять часами.
Арматура подвергается коррозии, поэтому нужно углубить ее со всех сторон в бетон, чтобы она служила десятки лет. По бокам металл должен «уйти» в бетон на 8 сантиметров как минимум, снизу на 10, сверху на 10.>
Нельзя на углах делать перекрестные соединения, пруты не должны пересекаться перпендикулярно, лучше взять и выгнуть металл необходимой формы, чтобы следующий стык был не ближе чем 100 сантиметров от угла. На них всегда попадает самая большая нагрузка, а соединение на коротком отрезке участка не даст нужную прочность.
Углы должны дополнительно усиливаться поперечинами и вертикалями. Очень часто в народе просто делают расшивку «крестиком», полагая, что масса будет опираться, почему то, именно на сам стержень. Но такая вязка арматуры для основания просто недопустима, ведь у вас получатся 2 отдельных блока, которые не будут иметь между собой никакой связи. Толку от этого действия ровно 0.0%. Нужны П-образные и Г-образные усиления на углах и на первых от них поперечинах.
Но я видимо чиканутый, мне до стен еще год как минимум.
Правильно делаешь что куришь тему насчет блоков, хоть еще и долго до возведения стен. Вариантов очень много. Берут и блоки с хреновой геометрией и при этом кладут на цем.раствор. Тоже в принципе не плохо получается). Каждый строит так как считает нужным и верным
Котослон
29.04.2015, 22:44
Змей, ну ты как там? Яму для закапывания денег выкопал? В смысле фундамент начал?
Я отпуск брал на 4 дня. Выковал яму для какашек и сменил вектор в отношении фундамента. 90 см прокопал и глины не увидел. Купил бур и со следующей недели начну бурить сваи. Фотки выложу попозже. Первое строение уже готово: туалет с сарайкой. Фундамент тоже скоро надеюсь покажу.
Котослон
30.04.2015, 17:52
Купил бур и со следующей недели начну бурить сваи.
Свайно- ростверковый решил ваять?
Не совсем ростверковый. Сваи метра на два и ленту полметра. Чернозем не пучинистый. Сваями надо до глины дойти и арматурой увязать сваи с лентой. Иначе не видать мне счастья, на суглинок ложить фундамент религия не позволяет)
Доберусь до компа скину фотки туалэта)
Андрюш, молодца. В принципе такой фундамент я себе сваял, правда сваи или как я их называю быки у меня по полтора метра, в глину уперся. ))
Оборотень
02.05.2015, 22:59
Не совсем ростверковый. Сваи метра на два и ленту полметра. Чернозем не пучинистый. Сваями надо до глины дойти и арматурой увязать сваи с лентой. Иначе не видать мне счастья, на суглинок ложить фундамент религия не позволяет)
Доберусь до компа скину фотки туалэта)
вот скажи, если ты делаешь мелкозаглубленную ленту, то нафига сваи?, сделай МЗФЛ по уму, и сваи тебе нужны, не будут!
Оборотень
03.05.2015, 16:33
нее, мне щас интересно:D
добрался. сначала чистил площадку, потом возводил строение.
Змей, у тебя там чистое поле... Летом вообще жестко будет О_о. Ты один там строишься? Соседи есть? У меня на участке железный гаража было первое строение ))) Которые 3 года по гаражам бомживал, не мог место найти куда его поставить, пришлось на участок увозить.
вот скажи, если ты делаешь мелкозаглубленную ленту, то нафига сваи?, сделай МЗФЛ по уму, и сваи тебе нужны, не будут!
Рассказываю:
грунт у меня сверху около метра чернозем, с переходом в суглинок, после 1,2 м начинается целиковая глина. МЗФЛ я сделаю на глубину 0,6 а сваями уйду на 1,8-2 метра в глину. Для того что бы не было ни горизонтальных сдвижек ни вертикальных просадок.
В кадр дедушка с инструментом попался
Дырковёрт ручной, чой ли, а дедуля к нему мотором? :D
В кадр дедушка с инструментом попался
Андрюха, приезжай в гости, дам бензобур и дедушку мучать не будешь.))))
Да чего вы к дедушке пристали то! три дня по 2 часа и 5 свай пробурены, осталось еще около 30. Как раз к тому времени когда появятся средства на арматуру и бетон будет готова траншея и лунки. Дедушка слава богу сам рвется помогать. Дай ему бог здоровья!
Бензобуры смотрел, 10 руб стоит с буром 0,8 м плюс удлинители по 1 м за 2 руб. Покупать стало жалко, в аренду тоже не стал искать, т.к. времени впереди вагон. ну а так останется свой инструмент после стройки, деревья сажать, забор тот же ставить.
Влад-Саратов.
10.05.2015, 13:41
Нанимаешь узбеков и за день они столько сделают,что сам удивишься. В прошлом году у товарища на даче выпивали и приехала бригада из пяти человек. Так они работали весь день. Вырыли сливную яму возле бани 3м., выкорчевали несколько деревьев, перетащили кучу металла с одного угла в другой,огромную емкость , разравняли камаз щебня по парковочное место и т.д. И все это стоит по штуки на нос. А если в перспективе сами будете делать забор,то купите бензобур и бетономешалку. Они себя окупят,да и потом в аренду соседям сдашь.
Бетономешалка, это незаменимая вещь индивидуального застройщика (проверено на себе).
Я же не сын рокфеллера... Все по большей части своими руками и потом
Ты знаешь, в некоторых случаях лучше заплатить денежку сейчас, чем потОм отдавать её на лечение(может даже и больше). ИМХО
Насколько я понял Still предлагал тебе бензобур на попользоваться или нет?
Влад-Саратов.
10.05.2015, 22:04
Я же не сын рокфеллера... Все по большей части своими руками и потом
Да все тут не Абрамовичи, но я всегда думал,что если человек начинает стройку, то наличие каких то средств подразумевается. Бур еще ладно, а вот бетономешалка обязательна. В ванной мешать- несколько дедов надо:D
Насколько я понял Still предлагал тебе бензобур на попользоваться или нет?
Именно. Причем безвозмэздно .
бетономешалка обязательна. В ванной мешать- несколько дедов надо:D
Здесь дело даже не в количестве дедов или таджиков. Руками недостижима необходимая однородность смеси, как бы вы старательно не ворочали лопатой. В "ванне" заведомо получите барахляный раствор, не говоря уж о бетоне.
Регион 11
11.05.2015, 11:58
Да ладно... Всё ОК получается но руки то не железные... Одно дело сарайку небольшую построить , ну а дом мешалка просто необходима...
Заказываешь миксер с бетоном и в ус не дуешь... :)
Влад-Саратов.
11.05.2015, 18:11
Ну так это вообще самый идеальный вариант. Многие считают,что это дорого и расточительно. Типа сами зальем и дешевле будет. Потом купив машину песка,машину щебня, полмашины цемента и пролив реки пота и просчитав затраты- то на то и выходит. Только еще труда...
Хотя имея бетономешалку, материал и пару крепких друзей за день можно залить.
Погодите мужики. Может меня не так поняли, пояснюсь: фундамент я не собираюсь месить сам, только копать и вязать арматуру, лить только миксерами. Блоки все же думаю на клей садить. Как то так. А про бензобур во-первых слабо представляю как его тянуть с глубины 1,7 метра. Тут ручной не так то легко идет, а мотобур даже не знаю, он сам то по себе весит немало. А стил может посмотрит отчет хомяка о поездке в прохоровку, созреет приехать) я надеялся что ты будешь, тогда бы лишних 70 км проехали бы до участка. Кстати на будущее в белгороде тоже есть чего поглядеть). Про бур все же расскажите, как им бурить на 1,7 метра.
Андрюш, не сыпь соль на рану) ))). Пока не получится приехать, желание не совпадает с возможностями.(
А насчет бура, ты прав он не легкий, но бурить им одно удовольствие. Дырка ~ минута ))))). Насчет глубины тоже не так сложно, стандартный шнек (в комплекте ) метровый, к нему берется либо удленнитель (дешевле по финансам ) , либо второй шнек по моему 1,5 метра
Услышал, задумался как доехать)
Готовлю на своей кухне...
Кстати к слову: Пока разговоры разговаривали мне осталось пробурить 12 свай из 35. Теперь стою перед выбором арматуры, базальтокомпозитная или традиционно металлическая.
Котослон
25.05.2015, 18:26
Ну с почином! Ям для закапывания финансов набурил, значит голова теперь "че делать с деньгами, кризис, рубль падает итд .." не болит, а это главное.
На счет арматуры: я использовал стеклопластик, но на углы, пересечения, короче там где нужно гнуть, использовал металл.
Стеклопластик конечно удобнее, я за раз по 500м привозил в багажнике свободно. Но вязать его труднее - скользкий сволочь и лёгкий - надо крепить что бы не съехал куда нибудь при заливке, я и стульчики и звёздочки ставил - один фиг надо к чему нибудь привязывать.
выбором арматуры, базальтокомпозитная или традиционно металлическая.
Однозначно металлическая, композитная - развод, годится только для плитных фундаментов. У композитной слишком малый модуль упругости, т.е. при тех нагрузках, что она выдерживает, она вытягивается настолько, что окружающий её бетон попросту трескается. А у свай может случится довольно большая нагрузка на "вытягивание" от сил пучения.
Андрюш, я использовал металл почти на весь фундамент, только самый верх кинул из композита, деньга цука, заканчивалась. Так шо думай
Михе: базальтовая с посыпкой, она вообще не скользкая, вязать можно пластиковыми хомутиками.
Цена вопроса: по прочности на изгиб 8 базальт равен 12 металлу, на растяжение наоборот, пишут что металл в 3-4 раза прочнее. Мне более важно изгиб. Т.к. сваи никак не "потянет" пучением т.к. они на глубине 1,8 м заканчиваются, а вот ленту может поднимать. Поэтому я закладываю в нижний пояс 4 прута. Базальт у нас 18 руб за метр, металл самый дешевый 25, плюс доставка базальта 500 руб а металла минимум 1500. Для базальта достаточно болтореза, для металл гена с болгаркой. Короче говоря дум дохренищи и более. Но пока что потихоньку бурю, вчера вот -2 сваи. Осталось 10. С завтрашнего дожди начнутся, как раз смочит мне почву что бы ленту копать легче было.
Цена вопроса: по прочности на изгиб 8 базальт равен 12 металлу, на растяжение наоборот, пишут что металл в 3-4 раза прочнее.
Дело НЕ В ПРОЧНОСТИ. При критической нагрузке(пусть одной и той же для металла и композита) металлическая арматура растянется скажем на 2мм на 10м, а композитная растянется на 20мм! Что и приведёт к раскрашиванию конструкции.
Михе: базальтовая с посыпкой, она вообще не скользкая, вязать можно пластиковыми хомутиками.
И не в "скользкости" композита. Действительно, посыпка даёт практически монолитное сцепление арматуры с бетоном, но от растяжения прутка она никак не спасёт.
Т.к. сваи никак не "потянет" пучением т.к. они на глубине 1,8 м заканчиваются, а вот ленту может поднимать.
Ещё как потянет! Мороз прихватит верхнюю часть сваи и будет тащить её вверх. А при вашей любимой конструкции, когда ростверк погружён в грунт, эффект многократно усилится.
Сваи очень желательно делать с расширением внизу(метод Тисэ), а ростверк должен СВОБОДНО ВИСЕТЬ В ВОЗДУХЕ.
Для исключения морозного пучения под ростверком до подбетонки устраивают подсыпку из крупнозернистого или среднезернистого песка с трамбованием. Песок не задерживает воду и не распирается от мороза. Толщина подсыпки 10-15 см.
Это рекомендуется делать для любых фундаментов, если низ фундамента расположен в зоне сезонного промерзания грунта.
Для исключения морозного пучения под ростверком до подбетонки устраивают подсыпку из крупнозернистого или среднезернистого песка с трамбованием. Песок не задерживает воду и не распирается от мороза. Толщина подсыпки 10-15 см.
именно так и планируется
Андрюш, я стесняюсь спросить. Ты сколько этажей планируешь? 3, 4? Это к вопросу о критических нагрузках. По резке арматуры, я резал ножницами. Цена вопроса ножниц 1,5 тыш рублей. Режет арматуру до 14
Для исключения морозного пучения под ростверком до подбетонки устраивают подсыпку из крупнозернистого или среднезернистого песка с трамбованием.
Для исключения морозного пучения ростверк делается НЕ В ГРУНТЕ. Вы одну глупость пытаетесь ликвидировать другой глупостью.
Hotdad, ты о каких глупостях говоришь, дружище?
Глупость №1 - делать ростверк В ЗЕМЛЕ. И так как очевидно, что его будет отрывать от свай пучением делают глупость №2 - борятся с этим самым пучением подсыпкой всяких там подушек под ростверк, вместо того, чтобы влияние этого пучения ИСКЛЮЧИТЬ ПОЛНОСТЬЮ, расположив ростверк НАД ГРУНТОМ в 10-15см.
Знаешь, я нонче видел фундамент висящий над землей в 20 см, вот это выглдядит смешно, а насчет ростверка в земле, могу сказать следующее. Из покон веков строились и часть ростверка опускали в землю (на песчаную подушку ) и не поверишь, дома стоят и ничего с ними не случается. У меня самого ророствер в землю заглублен и отстоял зиму. Прикинь, не оторвало, даже не шелохнулся засранец ). Так что глупость это или нет, это вопрос спорный ). Сколько людей, столько и мнений. А то, что его будет отрывать от свай, тоже спорный вопрос. Ежели правильно обвязали арматурой, ничего с ним не будет ).
и не поверишь, дома стоят и ничего с ними не случается. У меня самого ророствер в землю заглублен и отстоял зиму.
Это говорит лишь об одном - в твоём случае свайно-ростверковый фундамент нафек был не нужен, а достаточно было малозаглублённого ленточного. Зачем тогда было городить сваи, если лента у тебя лежит на земле благополучно(с той самой подсыпкой).
Знаешь, я нонче видел фундамент висящий над землей в 20 см, вот это выглдядит смешно,
Оно так и должно быть. Как бы он смешно не выглядел, сделан этот фундамент правильно. Не надо верить в аксиому "деды делали, отцы делали, сосед делал и я тоже сделаю".
http://www.ti-se.ru/foundation/foundationtise/
http://www.ti-se.ru/gallery/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D 1%82%20%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%AD
Ну для чего я делал свайно ~ ростверковый, я то знаю. А вот говорить, что мне нужно, а что нет, занятие не благодарное. Поверь. Если человек делает, то он 90 % вероятности уже определился и знает что делает.А насчет аксиомы, знаешь, многие умники нонче пытаются изобрести лисапед, только изобретать то нечего:), он ужо изобретен
Думал начать отвечать сначала, но получилось как всегда:
На самом деле я на 110% уверен в том, что делаю.
1. Т.к.видел свой грунт до глубины 1,8 м, то делаю опирание фундамента на эту глубину.
2.Что бы не рыть всю ленту на 1,8 делаю сваи, которые увязываю с лентой.
3. Глубина залегания ленты выбирается исходя из реального промерзания грунта в моей местности (0,6 м максимум)
4. Этажей будет полтора, но фундамент вещь такая, на которой экономить не стоит, поэтому мои заморочки с 4 прутами в нижнем поясе, сваями и прочим. При этом "излишних затрат" не так уж и много, поскольку при выборе фундамента на сваях я экономлю на бетоне порядка 60 тыс. руб.
Ножницы я уже добыл 1200 10 режет как травинки 12 надо попыхтеть, но тоже режет. Базальт будет кусать как былинки.
Еще к сведению: вчера минус 4 дырки, осталось 6 и начинаю копать ленту )))
К середине июня должен залиться.
И как то зацепило про глупости. Привык себя считать неглупым человеком, и способным услышать чужое мнение. Когда чего то не знаю или знаю недостаточно спрашиваю у знающих, собственно это одна из причин заведения темы. Спросил у знающего человека о проекте газоснабжения и услышал что дом я строю неправильным, нужно его строить из красного кирпича, в два кирпича, "пионерский костер" в виде камина нонсенс и т.п. Больше я этого специалиста ни о чем не спрашиваю.
Другой специалист, строивших объекты в Сочи сказал что в нашей местности сваи хорошо, но для многоэтажек, однако в целях экономии бетона применяется и в малоэтажке, арматуру в этом случае можно вообще не ложить, при глубине ленты 80 см можно вообще не класть арматуру, но если мне так хочется то для самоуспокоения можно проложить с соблюдением обычных требований. Мое самоуспокоение стоит до 20 тыс рублей (цена арматуры с хомутами и песок). Я посчитал и решил так.
Про висячий ростверк: я не хочу выпускать на воздух холодный бетон, цоколь буду класть из красного фундаментного кирпича, он теплее и потом его проще отделывать.
В чем я глуп ?.
В чем я глуп ?.
"Про висячий ростверк: я не хочу выпускать на воздух холодный бетон" - вот в этом. Ты даёшь руководствовать твоими действими какими-то умозрительными вещами, а надо рассмотреть СИЛЫ, действующие на фундамент, т.е. некую физическую модель. Бетону пофик, холодный он или тёплый.
Вы мешаете два типа фундамента, которые работают по-разному:
1.свайно-ростверковый, в нём вертикальную нагрузку воспринимают сваи, а ростверк служит для распределения усилий равномерно вдоль стены
2.малозаглублённый ленточный - в нём лента представляет собой жёсткую раму, опирающуюся на грунт с подсыпкой. МЗЛФ представляет из себя фактически упрощенный вариант плитного фундамента, когда из плиты "вытащили середину".
Физика работы этих двух конструкций сильно разная, вы же пытаетесь их скрестить, делая работу вашего фундамента непредсказуемой(да, оно может быть и не "стрельнет").
И ещё я понял одну вещь, отчего многие так любят зарывать ростверк: им просто лениво делать опалубку НАД землёй, при вашем методе льют прямо в грунт, что тоже неправильно.
цоколь буду класть из красного фундаментного кирпича, он теплее
"Красный фундаментный кирпич" - если это полнотелый кирпич он ничуть не холоднее и не теплее бетона, теплопроводность у них у обоих замечательная.
цоколь буду класть из красного фундаментного кирпича, и потом его проще отделывать.
В чем я глуп ?.
Аккуратно сделанный ростверк можно вообще не отделывать, или просто приклеить(привинтить) к нему плитку или какие-нить красивые листы.
Спросил у знающего человека о проекте газоснабжения и услышал что дом я строю неправильным, нужно его строить из красного кирпича, в два кирпича, "пионерский костер" в виде камина нонсенс и т.п. Больше я этого специалиста ни о чем не спрашиваю.
Другой специалист, строивших объекты в Сочи сказал что в нашей местности сваи хорошо, но для многоэтажек, однако в целях экономии бетона применяется и в малоэтажке, арматуру в этом случае можно вообще не ложить, при глубине ленты 80 см можно вообще не класть арматуру,
Всегда надо делать скидку, что очень много народа из строителей имеют образование 3 класса(ну типа 8, 5 из них курили в подворотне и пили пиво) и наговорить они могут много чего. Очень редко попадаются экземпляры с образованием и опытом одновременно. Правда, опыт у строителей - понятие относительное, т.к. у нас в стране они не за что не отвечают и как повёл себя объект через 10 лет например им неведомо.
И как то зацепило про глупости. Привык себя считать неглупым человеком, и способным услышать чужое мнение.
Ни в коем разе не надо цеплятся за слова. Дом-то в конце концов твой, а я лишь высказываю своё мнение, а строить и жить в конце концов тебе.
Зря ты так,Hotdad, ой зря. Можно подумать ты имеешь степень бакалавра в строительстве, или может магистра???
Андрюха, Змей, молодца. Делай так как решил и будет тебе счастье. Точно так же , как ты , залил фундамент , так называемый свайно- ростверковый и не жалею. А к сведению Hotdad, магистр ты наш строительный, подъезжал смотреть эту порнографию висячую над землей в 10 см( как ты тут советывал). Хочу тебя огорчить батенька, ***** полное. Трещины по всему ростверку. На своем же смотрел, увы, не таковых. Вот тебе и висячий. Уволь, ну мы уж лучше по старинке, Ваши нану технологию ишо временем нуна проверять ))).
вот чесслово закралась мысль о том что ты руководишь фирмой, специализация которой - свайно-ростверковые фундаменты. Отсюда такое рвение в отстаивании их преимуществ.
Дом мой, это правда, я очень надеюсь что этот форум будет жив еще многие годы и кто то наткнувшись на эту ветку для себя что то полезное выведет, да и самому будет приятно посмотреть как все начиналось. Про холодный бетон могу продолжить в части действий "по наитию" - бетон всегда холодный, он тянет влагу и холод а кирпич нет Проверено тактильными исследованиями ).
вот чесслово закралась мысль о том что ты руководишь фирмой, специализация которой - свайно-ростверковые фундаменты.
Даже не представляешь, как я далёк от этого. Я IT-шник и наладчик лифтов :)
Про холодный бетон могу продолжить в части действий "по наитию" - бетон всегда холодный, он тянет влагу и холод а кирпич нет Проверено тактильными исследованиями ).
Не надо верить "наитию", оно может коварно подвести. Просто посмотри коэффициенты теплопроводности кладки из красного полнотелого кирпича и бетона. У кирпича он ниже, но не драматически по сравнению с деревом, пеноблоком и т.п.
А к сведению Hotdad, магистр ты наш строительный, подъезжал смотреть эту порнографию висячую над землей в 10 см( как ты тут советывал). Хочу тебя огорчить батенька, ***** полное. Трещины по всему ростверку. На своем же смотрел, увы, не таковых.
У тебя в голове всё перемешалось. То, что указанный фундамент сделан рукожопыми не говорит о неправильности его конструкции.
При заливке ростверка в опалубку НАД землёй очень важно обеспечить, чтобы опалубка не просела под тяжестью бетона. Для этого под ней делают слой плотно утрамбованного песка, который через 20 дней обязательно убирают. Непрочность основания, на котором стоит опалубка и приводит к тем самым трещинам - опалубка "плывёт", изменяет свою форму, когда бетон ещё не набрал прочность.
Непрочность основания, на котором стоит опалубка и приводит к тем самым трещинам - опалубка "плывёт", изменяет свою форму, когда бетон ещё не набрал прочность.
Андрюха, мля, это ты вот сейчас пытаешься что-то доказать. Зачем? Непрочность основания как ты говоришь, в первую очередь приведет к тому, что бетон опалубку раздавит и фундамент будет иметь корявую форму. Это первое. Второе. Вот прежде чем что то доказывать, почитай лучше про бетон ;).
Да и еще, мой друг ), у меня отец строитель ;), так шо я думаю, ты понимаешь, что даже если я и начну сомневаться, я найду к кому обратиться;), человек строил всю жизнь ). Сначала строили коммунизм, а пгтом когда понял, что это затея хреновая , строил жилье. А насчет раскладки сил действующих на бетон, вспомни институт ), нарисуй фундамент, сделай расклалку сил действующих на него и посмотри , что у тебя получится ))))). Я уже делал )
все равно червячок остался... вот мне чисто эстетически не нравится "воздушный" фундамент. В строителях у меня отец и старший брат, вопросов с консультациями хватает. Причем отец сторонник рационализма, а брат запаса прочности, я стараюсь найти середину.
Андрюха, мля, это ты вот сейчас пытаешься что-то доказать.
Ни в коем разе. Просто для меня очевидна ущербность твоего фундамента, вдаваться в подробности я не хочу, это рисовать надо. Немного просто поразмысли, как будет вести себя промерзший грунт под горизонтальными перемычками твоего фундамента.
Непрочность основания как ты говоришь, в первую очередь приведет к тому, что бетон опалубку раздавит и фундамент будет иметь корявую форму. Это первое.
Опалубку и основание надо делать ХОРОШО. И только то.
Второе. Вот прежде чем что то доказывать, почитай лучше про бетон ;).
Чего именно почитать-то ?
Да и еще, мой друг ), у меня отец строитель ;), так шо я думаю, ты понимаешь, что даже если я и начну сомневаться, я найду к кому обратиться;), человек строил всю жизнь ).
Нисколько не сомневаюсь в его умениях. Но индивидуальное малоэтажное строительство имеет мало общего со стройкой "хрущёвок", каменно-стальных небоскрёбов, мостов и т.п.
нарисуй фундамент, сделай расклалку сил действующих на него и посмотри , что у тебя получится ))))). Я уже делал )
Либо сделал неправильно, либо выводы неправильные. Пока ни одного аргумента против "ростверка в воздухе" я не услышал, кроме как "У жопорукого соседа ростверк весь порастрескался".
Заключение. Фундамент можно изобразить и сделать любой формы, хоть полусферы например. Вопрос только в том, что все эти фантазии типа вашей конструкции "ростверк зарыть" тяжело поддаются моделированию действующих сил. Модели "плита", "сваи с ростверком наверху", "малозаглублённая лента", "малозаглублённая решётка" довольно просты и понятно, как себя будут вести и как их армировать и т.д.
Влад-Саратов.
27.05.2015, 16:41
Всегда думал, что просто вырыть траншею глубиной метр и шириной 40см, сверху опалобку высотой 30см, связать хорошую арматуру и залить 500-м бетоном- этого за глаза хватит на 2-х этажный дом. Вы что-то выдумываете.....? Нафига?
Влад-Саратов.
27.05.2015, 16:42
А газосиликатный блок вообще можно на землю прям ложить:D
Всегда думал, что просто вырыть траншею глубиной метр и шириной 40см, сверху опалобку высотой 30см, связать хорошую арматуру и залить 500-м бетоном- этого за глаза хватит на 2-х этажный дом. Вы что-то выдумываете.....? Нафига?
Да вариант нормальный и надежный, плюс проще в исполнении (не надо бура, например), но для Белгорода нормативная глубина промерзания - 120 см, так что глубина фундамента должна быть не менее 120 см. Плюс необходимо при таком фундаменте извлечь на всю глубину чернозем, на него опирать фундамент недопустимо. Отсюда следует расход бетона минимум раза в 2 больше, чем при свайном фундаменте:D.
А газосиликатный блок вообще можно на землю прям ложить:D
Так то оно так, но газосиликатные блоки очень хрупкие и не терпит изгибов, просадок, сразу трескаются. Под них требуется фундамент жесткий, арматуру в ростверке я бы делал как верхнюю, так и нижнюю. Обычно 3-4 стержня диаметром 12 мм, если шаг свай 2-3 м.
Причем отец сторонник рационализма, а брат запаса прочности, я стараюсь найти середину.
Вот здесь -то и собака зарыта. Делая свайный фундамент, гложет червячок:"А вдруг небольшое по площади основание сваи не выдержит и поплывёт ? Дай-ка я "помогу" сваям держать нагрузку и часть её воспримет лента, ростверк ?" Вот что тебе отвечу про этого червячка:
1. Сваи для того и делаются, чтобы добраться до грунта, неподверженного сезонным подвижкам и изменениям своего состояния
2. Нагрузочная способность сваи весьма велика(если всё сделано правильно и действительно свая "упёрлась" в тот грунт, который нужен), это десятки тонн при диаметре сваи 250мм.
3. Ростверк нужен для опирания стен из кирпича и пеноблока, дабы ровно распределить вес стены на сваи. Если дом брусовый или каркас, то ростверк вполне можно исключить, его функцию будет выполнять нижняя обвязка(нижний венец).
4. Зарывая ленту в землю, ты подвергаешь её силе, выталкивающей её вверх, как бы ты ни делал посыпку. Если грунт под лентой промёрзнет, то он расширится и через твою подсыпку передаст усилие на ленту( само отсутствие пучения у подсыпки не исключает её возможности передать усилие через себя, это всё же не жидкость). Эта сила оторвёт ленту от свай если свая имеет расширение внизу и лента и сваи будут жить своей собственной жизнью - это в лучшем случае. Если свая не имеет расширения внизу, то её приподнимет над основанием(грунтом, пятаком опоры), возникнет полость, она заполнится водой и глиной, так будет происходить каждый год, т.е. свая будет понемногу подниматься. Так как процесс неравномерный, то сваи в конце концов сломают ленту.
А полость между ростверком и грунтом чем заполнять (если потом будет бетонный пол с утеплением), или может проветриваемое подполье предложишь как на вечномерзлых грунтах:D
но для Белгорода нормативная глубина промерзания - 120 см, так что глубина фундамента должна быть не менее 120 см.
Да, именно, такая глыба надёжней всего. Но имеет право существовать и малозаглублённый - грунт вынимают до твёрдого основания, засыпают крупным песком с гравием(ПГС), трамбуют, а потом фактически от уровня земли(или чуть ниже) вверх отливают ростверк(50см например) с хорошим армированием. Это и называется малозаглублённый ленточный. Твой вариант хорош для районов с небольшой глубиной промерзания (до метра). Малозаглублённый ленточный - для мест, где имеем толстый слой торфа или чернозёма(лить бетон сильно глубоко расточительно). Свайный универсален.
А полость между ростверком и грунтом чем заполнять (если потом будет бетонный пол с утеплением), или может проветриваемое подполье предложишь как на вечномерзлых грунтах:D
Вообще говоря, под свайно-ростверковый фундамент предполагается пол по лагам и действительно подполье проветриваемое, прикрытое лишь забирками. Если надо пол по грунту - то по периметру делается забирка, позволяющая полу(плите, стяжке) и ростверку немного гулять относительно друг друга.
Влад-Саратов.
27.05.2015, 17:31
Hotdad, да ты не айтишник- ты прораб:D
Вообще говоря, под свайно-ростверковый фундамент предполагается пол по лагам и действительно подполье проветриваемое, прикрытое лишь забирками. Если надо пол по грунту - то по периметру делается забирка, позволяющая полу(плите, стяжке) и ростверку немного гулять относительно друг друга.
Ну для деревянных домов с полами по лагам это конечно вариант, для стен из блоков все-таки думаю лучше бетонный утепленный пол - подолговечней будет, да и всякие грызуны не будут водиться под домом, а еще лучше пол с подогревом - модная штука.
а еще лучше пол с подогревом - модная штука.
Вот в этом случае модней всего Утеплённая Шведская Плита(УШП). Почитай про неё, в результате на круг оно получится дешевле(готов сразу и фундамент и пол и отопление), в смысле всяких там подвижек и пучений тоже безпроигрышна, а если дом предполагается каменный, а грунт слабоват, то вообще безальтернативна.
Hotdad, да ты не айтишник- ты прораб:D
Увы, порядочность и уровень образованности наших строителей таков, что приходится самому становится прорабом, иначе всё будет разворовано и сделано "через жопу в рукава". Пришлось освоить смежную профессию :)
Котослон
28.05.2015, 00:04
Андрей, привет! Чет жути Hotdad нагнал много, но в чем он абсолютно прав, что фундамент у тебя свайно ростверковый и силы которые на него действуют он описал правильно.
Оторвать ростверк конечно не оторвет, если только у тебя дом не на торфяном болоте. Когда фундамент нагрузишь, шансов на отрыв не будет совсем.
Единственно что нужно теперь понять и принять, то что роль фундамента(опора дома) играют сваи, а ростверк распределяет нагрузку между ними и сам нагрузку на грунт передавать не будет, точнее будет но только до весны.
По этому количества свай длжно быть достаточно, что бы выдержать вес дома целиком(в тч и ростверк), но с количеством у тебя вроде все нормально.
Сам считал? Или по наитию?
На счет кирпич или бетон на цоколь- мне кажется бетон прочнее, дешевле, проще. На счет кривизны бетона-как сделаешь опалубку, после хорошей опалубки бетон идет под покраску.
А вообще один фиг цоколь утеплять нужно(ты даже представить не можешь сколько радости может принести замерзшая канализация), по этому на кривизну (в разумных пределах) забить можно.
Отцы спасибо за оживление!)
Максу отдельное, замляк земляка поймет быстрее) Глубина промерзания нормативная у нас 1,2 м, фактическая вряд ли более 60 см. лента уйдет палюбасу глубже.
Силы, которые действуют на вкопанную землю расписаны неверно, во мне протестует физик. Не забывайте что при промерзании грунта на фундамент будет действовать сила выталкивающая (модуль направлен снизу вверх) и кроме нее силы направленные извне на ленту (сжимающие) которые так же как и сваи будут удерживать ленту в грунте, плюс на ленту будет действовать пресловутая эм жо (сила тяжести) со стороны стен и кровли. Сложите все эти факторы и поймете, что мой вариант по меньшей мере экономически целесообразен. И давайте уже закончим обсуждение моего фундамента, осталось 4 сваи, на выходных приступаю к ленте ))) Скоро буду новые вопросы выкатывать. Про висячий ростверк Макс мои мысли изложил, в части теплого пола и т.п.
Кстати Максу: наклейку клубную не хочешь у меня забрать ? Я в Губкине бываю...
Андрюха, молодца!!!!
Сразу видно, человек не голословно сделал раскладку по силам действующим на фундамент. Копай Андрюш, копай ).
Да не делал я раскладок сил!) Есть опытные строители, есть масса примеров положительных и отрицательных, собирая все до кучи изучая статистику, применяя к своей ситуации пришел к среднебольничному значению.
:icon16::icon16::icon16:
Все равно . Молодца:icon16::icon16::icon16:
Планируй в гости! После фундамента и цоколя выложу мангал, попробуешь моего плова)
Последние годы весь Белгород строится на свайных фундаментах, уж можно по знакомым поспрашать какие нарекания и есть ли?
Кстати Максу: наклейку клубную не хочешь у меня забрать ? Я в Губкине бываю...
Очень хочу наклейку, буду рад встретиться :335:
Смотри Змей копать надо аккуратно:
http://www.youtube.com/embed/LCQjJqmEEVU?rel=0&autoplay=1
может уже слыхал новость
Сложите все эти факторы и поймете, что мой вариант по меньшей мере экономически целесообразен.
Просто лента без твоих ненужных совершенно свай( в данном случае) была бы очевидно дешевле.
Силы, которые действуют на вкопанную землю расписаны неверно, во мне протестует физик. Не забывайте что при промерзании грунта на фундамент будет действовать сила выталкивающая (модуль направлен снизу вверх) и кроме нее силы направленные извне на ленту (сжимающие) которые так же как и сваи будут удерживать ленту в грунте, плюс на ленту будет действовать пресловутая эм жо (сила тяжести) со стороны стен и кровли.
Верно, сил четыре. Эмжо(вниз) и три(верх, вправо, влево) - это силы пучения. Только вот известна из этих четырёх только одна - которая эмжо, а остальные три могут быть как сколь угодно малыми, так и превосходить в сумме своих векторов ту самую эмжо допустим, на порядок. Зависеть это будет от таких ерундовых факторов, как количество осадков выпавших осенью и прочей непредсказуемой фигни типа максимума мороза зимой и количества выпавшего снега. Т.е. ты свой фундамент заведомо отдал на растерзание случайности, стихии.
слыхал конечно, одна из обязанностей - мониторинг СМИ. Про наклейку в личку написал.
Когда фундамент нагрузишь, шансов на отрыв не будет совсем.
Яп сказал легко! Силы морозного пучения влёгкую ломают плиты в метр толщиной и метровые стены из полнотелого кирпича с армированием. Поднять двухэтажный дом - вообще сущий пустяк для расширяющегося льда.
Правда жути нагоняешь. Еще раз что бы снять напряженность: в нашем краю промерзание в самые лютые зимы до 0,6 м. Пучение не грозит. Сваи мне для снятия вопроса усадки. И еще раз навсякий случай : послезавтра начинаю ленту. Обсуждать уже поздно.
послезавтра начинаю ленту. Обсуждать уже поздно.
Дык сделай её сверху земли. Или у тебя сваи кончаются "в глубине" ?
Хватит приставать, ничего не поднимет пучением. Даже СП Основнаия и фундаменты вводит коэффициент для глубины заложения фундаментов 0,6-0,5 от глубины промерзания для полов по грунту в зависимости от температуры внутри помещения, т.е. учитывает теплопотери от дома.
Хватит приставать, ничего не поднимет пучением.
Ёлы-палы, не весь ведь народ в Липецке живёт и Белгороде. Запросто найдётся тот, кто прочитает и не поймёт, что лента ваша лежит практически в торфе, в черноземе. В любом мало-мальски плотном грунте ваша долбаная конструкция развалится 100%.
Hotdad,Андрюха, браток. )))))))))
Вот же мы тебя достали ))))). Да не злись ты так )))), сколько людей, столько и мнений )))).
Ни грамулечки не злюсь, но вы не забывайте, что форум читают Архангельцы например. А у меня в Жаворонках глина как пластилин, от лопаты не отлепишь, так она рвёт зимой такие вот констракшены на раз, без ляля, видел сам. Вбитую на два метра рельсу вытаскивает за несколько лет.
Оборотень
28.05.2015, 22:54
Белгород промерзание - 1м, Липецк - 1,2м.
У меня на соседней улице такой фундамент треснул немного 2 года назад.
Hotdad тебе респект за правильные разъяснения по фундаменту.
п.с. Змей какой у тебя расчетный вес дома?
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot