Просмотр полной версии : Опрос про "бряканье" при холодном запуске, запуске после длительной стоянки
mark_pnz
28.07.2013, 20:18
Слишком близко подвижной узел.
По моему это-ж опора двигателя, к ней и закреплён насос.
так точно, это опора двигателя. каких-либо неприятностей даже при обрыве подушки двигателя, думаю, врядле можно ожидать, т.к. вся эта конструкция с двигателем вниз уйдет максимум на пару сантиметров. Вбок не дадут уйти боковые плоскости кронштейна.
Хотел сегодня сделать электрическую часть, но все что получилось - это спаять "косичку" на мотор, собрать платку с силовым (включающим насос) реле, протянуть кабель из моторного отсека в салун (один жила - плюс на кнопки управления и приборы, второй провод - плюс на обмотку включающего реле, третий провод - на датчик давления). Хотел было приспособить с целью борьбы с искрением фильтр с мощного ups-ника, но что-то расхотелось мне его ставить из-за слишком жиденьких дорожек навороченной платы, трехслойка, паче демонтрирован он был с общей платы самым варварским методом - ножовкой. В общем не надежным мне он показался. Пока с целью борьбы с помехами поставил параллельно обмотке электродвигателя конденсатор 1000(В)х0,02 Мкф, обратно включенный диод Д245, и в провод питания вставил три ферритовых колечка (также с разграбленного ups-ника). Как думаете, достаточно, или все таки лучше фильтр перепаять?
Имхо нет смысла бороться с помехой от двигателя смазки, т.к. он работает 3-5 сек. А помеха от стартера куда более будет.
Только кондера достаточно будет. В этом легко убедиться при работающем приемнике включить насос.С нетерпением жду результата. Время использования гидроакумулятора показало что шум при запуске хоть и не значительный но есть. Не смотря на все доработки и натяжителя и клапана vvt . То ли масла в гидроакумуляторе мало накапливается для полного заполнения каналов маслом или вообще все усилия бесполезны кроме предварительной прокрутке стартером.Пока только полное отключение vvt и кнопка стартера полностью решают проблему. Но все не удобно в эксплуатации. Или потеря динамики. Или удивленные взгляды окружающих.Если и насос не поможет. Тогда уже и не понятно вообще ничего.
Только кондера достаточно будет. В этом легко убедиться при работающем приемнике включить насос.
ну не знаю, мне на работе коллега целую лекцию прочитал про импульсные помехи, вызванные искровым разрядом. Вроде как наличие емкости, даже очень большой, не отменяет необходимости индуктивности.
С нетерпением жду результата. ...
пока жду токаря, он в общем то переходники сделал, но не сделал трубки. Оказывается у нас найти ацетиленовую сварку целая проблема, пробежался по близлежащим СТО, есть только газовая пропановая сварка, а ей запаять не получится. Да и клапан обратный также доделывать придется, искать подходящий шарик, пружинку. В общем по моим скромным расчетам, работы еще на пару дней, не меньше.
А не думали о трубках гофра нержавейка для подключения газа к печкам или колонкам. Во всех магазинах есть хоз. Они до 20 кг держат и со стандартными штуцерами или гайками на15?
По сварке, попробуй обратиться к мастерам по ремонту холодильников,они постоянно работают с трубками и имеют хорошие навыки по их пайке(сварке).
На ТО-1 залили синтетику Total "Quartz Ineo ECS" SAE 5w30 (208л).
Движок пока работает тише, бряков не замечал, но после ТО прошло всего 2-а дня.
Надеюсь и далее ничего громкого не будет! ТТТ ттт.
Пока не голосовал.
Не многовато масло налили?:) 208л?
Это я написал как в квитанции указано название, видимо это акцент на Бочковое масло.
Выписали 5л, но точно знаю, что залили 4,5л, т.к. на мерной таре ихней были 2-е шкалы.
Dr.Shans
30.07.2013, 14:06
http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/C7108F32
А для бензинок точно подходит?
Вот что написано в Мурзилке:
Класс качества: Оригинальное моторное масло Ssangyong (соответствует спецификациям MB 229.51 SEA 5W30 или API SN/GF-5 SAE 5W20)
А это из описания по ссылке:
Вязкость 5W-30
Наименование QUARTZ INEO ECS
Объем, л 208
Состав Синтетическое
Спецификации ACEA A5|B5|C2
Спецификации OEM PSA B 71 2290
ПРИМЕНЕНИЕ
• Энергосберегающий смазочный материал нового поколения: его можно применять для всех дизельных двигателей (предшествующих выпусков и современного производства). Он также подходит для большинства бензиновых двигателей (перед применением см. руководство по обслуживанию своего транспортного средства).
Вы меня пугаете таким вопросом!! ОД залил мне на ТО-1.
Dr.Shans
30.07.2013, 15:03
Прошу прощения, просто от дилера всякого можно ожидать.
Какой выход мне предлагаете?
На всякий случай написал ТУТ (http://www.symotor.ru/about/feedback/?success=Y)
Надеюсь ответят можно заливать или нет.
Dr.Shans
30.07.2013, 22:42
Тут буквально рядом тема есть про масло. Может там спецы подскажут.
В Питере был у дилера, залили такой же Total QUARTZ INEO ECS.
И тоже из бочки.
Стоп!
Прекратить панику, все ОК, мне ответили из соллерса, заявив, что данное масло подходит. Так что, нет повода для переживаний, а так вы здорово меня напугали вначале.
Так что, будем теперь слушать и ждать бряк!
Напишу несколько строк о проделанной работе.Еще с первых своих постов в этой теме,я склонялся к тому,что виной всему, при появлении злополучного "бряка", есть отсутствие обратного клапана в системе смазки.И, потому ,направил свои усилия на его внедрение в систему,параллельно отслеживая результаты решения проблемы другими участниками форума.Так вот,мест для установки клапана почти нет,кроме одного- корпус масляного фильтра.Вот он и был выбран.Конструкция давно известна и используется -шариковый клапан с пружиной.Чертеж и изготовление проблем не составили,самое главное правильно подобрать пружину,чтобы не "задавить " давление на холостом ходу прогретого до рабочей температуры масла и,следующее, обеспечить достаточное проходное сечение самого клапана.Неделю назад,клапан был установлен,проверен на различных режимах движка на работоспособность(трогание с места на 2-3 передачах с минимальным "газом",на 2-й с откатом назад),лампа аварийного давления даже не моргнула,т.е. давления достаточно и с проходным сечением все в порядке.Ну ,а теперь о главном,"бряк" сократился по времени в 2-3 раза, но не ушел совсем.Т.е. по утрам его слышно,а в течении дня, после простоя 2-3 часа- еле различим.Сегодня снял фильтр и усилил пружину в клапане, посмотрим завтра утром на результат.Вот такие новости с "передовой".Несколько фоток:
А для чего усиливать пружину. Ведб это обратный клапан и в обратную сторону стекающее масло само должно подпирать клапан. А усиление пружины по идее будет препятствовать проходу масла от насоса. Хотя такая пружинка вряд ли окажет какое то сопротивление для насоса. Рассмотрел вчера почему по утрам гидротрансформатор дает малый эффект. Масло даже при + 20 становится гуще и для сброса в масляный канал по тонким трубкам нужно 15 сек.Значит зимой вообще работать не будет. Осталось только насос проверить. Ищем дальше решение проблемы.
lancer55
31.07.2013, 08:59
А чего его искать то?? Пост 1187 попробуйте внимательнее прочитать.
Прочитал, может картинку на завод отправить? Вдруг вдохновятся.
Если почитать форум, то это уже делали.
... Неделю назад,клапан был установлен,проверен ..."бряк" сократился по времени в 2-3 раза, но не ушел совсем.
Наверное, все-таки масло уходит из магистрали из главной магистрали, потихоничку стекает вниз через отверствия форсунок смазки блока цилиндров (по чертежу oil jet, main journal bear), а также оставшийся объем масла в магистрали уменьшается при остывании.
Да ,склонен думать,что масло уходит из магистрали через форсунки смазки ,т.к. они расположены ниже корпуса фильтра и на совсем другом канале смазки ,а перекрыть его клапаном невозможно(без разборки движка). Еще может частично уходить по каналу слива из муфты CVVT, да и из гидронатяжителя тоже.После снятия стакана с фильтроэлементом, нажал на шарик клапана с целью определить количество масла ,которое он удерживает,оказалось граммов 90-100,т.е. то ,что осталось в вертикальном канале от фильтра к головке блока. Отсюда и вывод,что оно стекает в вышеперечисленных местах.Таким образом ,обратный клапан не решает проблему и остается ждать ваших результатов.
Я считаю этот шарик только тормозит прохождение масла во время работы двигателя,уменьшая диаметр магистрали ...
Ну вот, спешу поделиться - поставил насос! Так как закончил поздно, то фотоочет будет несколько позже. Сил хватило только пока установить. Даже в салоне пока сделана времянка, не очень эстетичная, но функционирующая.
Первые впечатления от включения - насос гудел на ХХ секунд наверно 40-50. Я уж было подумал, что все, не будет качать. А нет, потом услышал сначала легкое падение оборотов, а потом отчетливое журчание масла по каналам. Однако никакого давления прибор при этом не показал. Подумал, что китайчане подсунули брак и он вообще ничего показывать не будет, но нет. Включил двигатель - показал сразу после заводки на ХХ -5 атм, потом при разогреве снизилось до 3 атм. Завтра утром еще посмотрю, возможно диафрагма приборчика "стронулась с места", может и от насоса что-нибудь да покажет.
Да, из недоделок еще осталась сочащаяся пробка картера двигателя. На нее я не стал мазать герметик, и видимо перепаяные трубки с более твердым припоем служат плохим уплотнителем. Капает не сильно, но капает.
Запуск №2 - насос давит чуть больше 2,0 атм (2,1 - 2,2 атм). Все таки что-то было с мембраной датчикой давления. На полностью прогретом двигателе давление на ХХ около 2,0 атм. После прокачки масла при запсуке тишина.
Big_Sanek
05.08.2013, 07:42
так между делом отпишусь, так речь про бряканье цепи....
Когда присматривал машину и зашел посмотреть на KIA Sportage, манагер стал меня уверять, что это лучше чем НА. Начали сравнивать - одинаково... затем стал уверять меня, что основным плюсом является ЦЕПЬ. типа на Спортадже цепь - и это круто, а на НА - ремень и этим все сказано...
Для полной уверенности что не брякает нужно время. Через недельку отпишись.
небольшой отчет о проделанной работе:
трубку отбора масла от картера надо конечно перепаять, попробую ее конец, который вставляется в пробку обпаять припоем, либо купить еще одну такую.
Интересно, зимой по морозцу будет все это хозяйство работать?
теперь долги ездим по пробкам (или час-полтора медленно на первой, второй) остываем сутки и....
Что там с бряком?
Пока наблюдаю, точнее сказать прислушиваюсь. На всех пусках, когда включал насос бряка не было, но их было не много. Естественно для полной уверенности надо собрать какую-то минимальную статистку наблюдений.
Еще вот сегодня заметил, вчера последолгой езды (около 1 часа по пробкам), масло из насоса и трубочек ушло в картер. При включении насоса сегодня утром опять пришлось ждать секунд 30-40, пока насос не выкачал воздух. Отсюда вполне очевидный вывод - длина трубочек между насосом и картером двигателя должна быть минимальной, оставляя излишнюю длину только для компенсации температурного расширения.
Думаю переделать, так как сразу по нужному сделать не получилось, не знал как и куда буду все эти детали ставить. Так что, есть мысль слегка доделать трубопровод.
Ув ertsog
1. поищите истории про старые меганы, тойоты и пр.
2. Как вернуть масло после долгих пробок отдельный вопрос.
А какая у вас статистика бряка/рыка до установки насоса?
Ув ertsog
1. поищите истории про старые меганы, тойоты и пр.
Не понял к чему эти истории для НАшего случая? Поясните пожалуйста.
2. Как вернуть масло после долгих пробок отдельный вопрос.
Да я кажется понимаю в чем проблема - в пружинке обратного шарикового клапана. Дело скорее всего именно в ней, так как насос при отсутствии масла воздух качает неэффективно, как говорится "граната не той системы". Именно эта пружинка и создает препятствующий эффект для быстрой закачки масла. Но и пружинка с другой стороны является составной конструктивной частью шарикового клапана.
А какая у вас статистика бряка/рыка до установки насоса?
Практически всегда при стоянке машины длительностью более суток. При менее продолжительной стоянке - бывают, но выявить конкретную закономерность не получается.
Алехандро
06.08.2013, 18:09
У меня тоже забрякал на 1600 км, как раз морозы отпустили и поехало.
С тех пор стоянка более 2 часов, как правило, отмечается бряком.:(
ertsog Хочу поделится своими ошибками при дополнительном ( усовершенствовании системы смазки двигателя) Как писал ранее временно в место насоса использовал гидроакумулятор. И если Вы следили за темой то видели что система была собрана медными трубками со штуцерами заводского исполнения. Так вот сегодня по дороге вдруг загорелась лампочка давления масла. Уж не знаю то ли бк двигатель сразу отключил. Но при отсутствии масла стартер не работал. Хорошо что это случилось не далеко от азс . Причина обрыв трубки на тройнике где датчик.Хотя такого по логике не должно было случиться. Все было смонтировано на двигателе. И по идее вибрации не должно быть. Вывод - медные трубки не годятся. Наконец то дождался насос. Теперь соединения только гидравлич. шлангами высокого давления. На своих ошибках лучше не учиться.Заранее прошу не писать.Типа так тебе и надо и т д.
Рукодельные Вы все ребята здесь подобрались! Но я что то очкую заниматься таким тюненгом! Думаю что можно и на мотор попасть!
Это точно,скорее от такого тюнинга движок гаркнет чем от бряка.
Пока наблюдаю, точнее сказать прислушиваюсь. На всех пусках, когда включал насос бряка не было, но их было не много. Естественно для полной уверенности надо собрать какую-то минимальную статистку наблюдений.
Еще вот сегодня заметил, вчера последолгой езды (около 1 часа по пробкам), масло из насоса и трубочек ушло в картер. При включении насоса сегодня утром опять пришлось ждать секунд 30-40, пока насос не выкачал воздух. Отсюда вполне очевидный вывод - длина трубочек между насосом и картером двигателя должна быть минимальной, оставляя излишнюю длину только для компенсации температурного расширения.
Думаю переделать, так как сразу по нужному сделать не получилось, не знал как и куда буду все эти детали ставить. Так что, есть мысль слегка доделать трубопровод.
Просто необходимо установить обратный клапан на тройнике к насосу. Во первых зачем подвергать насос давлению во время работы двигателя? А во вторых при утечке на трубках и насосе при непредвиденных случаях обратный клапан перекроет каналы к насосу. Да и масло из насоса уходить не будет.
Просто необходимо установить обратный клапан на тройнике к насосу.
Так он у меня и стоит - нижний цилиндр на тройнике (по фото). Естестественно, я никогда не собирался оставлять этот канал открытым, т.к. насос все-таки продувается ртом, поэтому давление держать однозначно не будет.
Хочу поделится своими ошибками при дополнительном ( усовершенствовании системы смазки двигателя).... Причина обрыв трубки на тройнике где датчик. ...
А можно поподробнее, какого диаметра трубка и какой толщины стенка трубки, из какой области эту трубку применили, в каком месте она лопнула да и фото не покажете?
С трубками все не так просто, по моему мнению, для их правильного использования должны быть выполнены ряд условий:
- трубки должны быть как можно меньшей длинны, но иметь при этом некоторый запас на термокомпенсацию;
- трубки должны быть согнуты перед установкой так, чтобы они не пружинили при их установке в фитинги;
- трубки должны быть закреплены на неподвижных элементах конструкции через резиновые демпфирующие прокладки (в момем случае кусочки кислородного шланга);
- трубки не должны нести нагрузку (т.е. иметь на своем "весу" массивные детали);
- при визуальном осмотре не должно быть видимых вибраций.
У меня трубочка между корпусом фильтра и тройником (с обратным клапаном) достаточно короткая и жестко закреплена, так что думаю врядле она обламается. Но даже в моей схеме есть 2 трубки (которые идут от картера к насосу и от насоса к тройнику) слишком длинные и имеют достаточно большие отрезки ничем и ни к чему не закрепленные. Планирую эти трубки переделывать, сделать их покороче и к чему-нибудь все-таки их закрепить. Кроме того при контрольном осмотре при наборе двигателем оборотов до 2500-3000 обнаружилась довольно сильная вибрация доп. датчика. Также тема для размышлений. Использование резиновых (или из другого материала) шлангов высокого давления также имеет и свои недостатки.
Это точно,скорее от такого тюнинга движок гаркнет чем от бряка.
Уважаемые соклубники - лично я здесь не призываю кого-либо что-либо делать и повторять вышеуказанные самодельные доработки. Каждый должен отчетливо понимать возможные последствия и меру своей ответственности при внесении изменений в конструкцию автомобиля. С другой стороны могу уверенно заявить, что после предварительной прокачки маслянной системы бряка и рыка нету, двигатель запускается бесшумно (точнее сказать с отсутствием нештатных шумов).
Трубки были с газового оборудования. Фото нет но отломилась прямо как ножем срезана . Штуцер остался. Насос на резиновых подушках стоит? Если так то надеяться на такие соединения не стоит.Не приходила мысль брать масло из места где трубка под щюп? Не через трубку а вместо нее. А вместо сливной пробки вставить датчик уровня. Интересно она вкручена или запрессована?Такое решение повысило бы надежность системы. Даже при нарушении трубок произвольной утечки не будет. Опять же в вашем случае вижу два слабых места. Кусок трубки до тройника от отверстия датчика. И от насоса к картеру т.е. пробке бывшей. Может произойти разгерметизация этих узлов.И что самое интересное как в моем случае во время движения. Сигнализации о потери давления у нас кроме лампочки нет. Что тоже придется дорабатывать самому. Ставить какую нибудь пищалку. А то и в самом деле с такими экспериментами и на ремонт попасть можно. Один раз повезло а в другой может и нет.Не смотришь ведь все время на панель.
Трубки были с газового оборудования. Фото нет но отломилась прямо как ножем срезана . Штуцер остался..
а диаметр и толщина стенки каковы?
Насос на резиновых подушках стоит? Если так то надеяться на такие соединения не стоит...
Нет, насос я закрепил жестко на болты м8, резиночки не ставил, так как они бы 100% обеспечилили вибрацию.
Не приходила мысль брать масло из места где трубка под щюп? Не через трубку а вместо нее. А вместо сливной пробки вставить датчик уровня.
Была такая мысль, но во первых - щюп является основным методом контроля за уровнем масла, и оставаться совсем без него боязно. Во вторых в отвертствие трубочки пролезет только очень тонкая трубка, да еще и резиновая. Да и устанавливать датчик уровня вместо пробки в днище картера не совсем целесообразно, т.к. он сработает только когда масла вообще уже не будет. Была мысль высверлить отдельное отвертсвие в боковой стенке поддона картера, поставить туда что-то вроде муфты с патрубком (по аналогии как сделана подача воды в бачке туалета), но нужно сверлить стенку и снимать полностью поддон. Снимать полностью трубку тоже считаю не совсем правильно.
на хонде датчик срабатывает когда масло ближе к нижней риске щюпа. Если поискать то можно найти датчик который будет показывать именно уровень. А трубка под щюп по диаметру самый то. Может ее удлинить что бы ближе к дну была? Доберусь через несколько дней домой займусь в плотную.
Алексей73
07.08.2013, 19:56
На дизельках стоит датчик уровня масла.
А трубка под щюп по диаметру самый то. Может ее удлинить что бы ближе к дну была? Доберусь через несколько дней домой займусь в плотную.
Очень интересная идея, может быть кончик этой трубочки уже в масле плавает? Тогда и удлинять ничего не надо, щюп вытащил, вставил вместо него насадку с шлангом и пользуйся насосом. Мит, будет возможность, попробуйте пожалуйста просто на времянку, эксперимента ради, прикрутить кончик входного шланга к трубочке щюпа, а выходной шланг с насоса - в отверствие заливной горловины масла, ну и включить насос. А вдруг все получится и наращивать эту трубочку не надо будет. Тогда конструкция сильно упрощается.
Позвольте немного вмешаться в разговор.То ,что метод борьбы с бряком при помощи насоса самый прогрессивный это очевидно,т.к. все опробованные ранее не решают проблему.Изучая предложенную на обозрение конструкцию не могу удержаться от того ,чтобы не сказать следующее.По моему вы слишком увлеклись побочными вопросами-установкой различных указателей давления, их датчиков,водопроводного фильтра и т.д.,ведь это все дополнительные полости для заполнения маслом и соответственно для этого необходимо определенное время ,а для комфортного запуска движка,к чему мы и стремимся, его нужно сокращать,т.е. сокращать объемы заполняемых маслом полостей. К сожалению,неизвестна конструкция насоса(шестеренчатый или центробежный),думаю шестеренчатый,тогда его необходимо крепить так,чтобы заборный патрубок был ниже уровня перекачиваемой жидкости это самый оптимальный вариант ,т.к. насос данного типа (даже если он самовсасывающий) гораздо быстрее начнет перекачку если он сам заполнен маслом.На мой взгляд, система должна состоять из следующих элементов:сливная пробка поддона картера со встроенным обратным клапаном ,трубка к заборному штуцеру насоса(как можно короче),насос,трубка от нагнетательного штуцера к обратному клапану на тройнике масляного фильтра(соответственно, как можно короче),тройник на масляном фильтре с местом крепления датчика аварийного давления масла и встроенным обратным клапаном.Варианты подключения электропитания насоса различны,наилучшей - включение с зажиганием ,отключение датчиком давления, тогда процесс запуска полностью соответствует привычному алгоритму.Высказанное мнение сугубо личное ,хотя и подкреплено 8-ми летним опытом работы на предприятии выпускающем различные модели шестеренчатых насосов и гидравлических трансмиссий.А ,вообще,удачи и терпения.Да ,еще хочу сказать,что стальные трубки предпочтительней, например топливные от наших дизелей,те ,что идут к форсункам и имеют щтуцера с гайками.
Позвольте .... побочными вопросами-установкой различных указателей давления, их датчиков,водопроводного фильтра и т.д.,ведь это все дополнительные полости для заполнения маслом и соответственно для этого необходимо определенное время ,а для комфортного запуска движка,к чему мы и стремимся, его нужно сокращать,.
Да кто же спорит? Насос шестеренный. Из моих наблюдений могу сказать следующее - разогретое масло после выключения двигателя уходит из насоса и трубочек, скорее всего обратно в картер. При запуске насос секунд 25-30 сначала выкачивает воздух, преодолевая попутно сопротивление пружинки обратного шарикового клапана, а затем подхватывает масло. В общем время прокачки составляет около 1 мин - секунд 45-50. Завтра попробую замерять секундомер точно. Доп. датчик давления всего лишь индикатор наличия давления. Кстати (для Мита) датчик Defi содержит в своем составе в том числе пищалку по минимальному уровню. Да еще момент один не приятный резьба на этом датчике коническая (1/8"), а я токарю заказал прямую резьбу. Пришлось потом дорабатывать посадочную резьбу датчик леркой. А лерка с такой резьбой (10х1мм) достаточно редкая штука, по крайней мере на рынке я не нашел.
....,тогда его необходимо крепить так,чтобы заборный патрубок был ниже уровня перекачиваемой жидкости это самый оптимальный вариант ,т.к. насос данного типа (даже если он самовсасывающий) гораздо быстрее начнет перекачку если он сам заполнен маслом.
Вы готовы разместить мотор ниже "ватерлинии"? Ведь будет заливать, а зальет его водой - в лучшем случае нужно будет промыть и высушить, и то не факт что изоляция и подшипники не попортятся.
....На мой взгляд, система должна состоять из следующих элементов:сливная пробка поддона картера со встроенным обратным клапаном ,трубка к заборному штуцеру насоса(как можно короче),насос,трубка от нагнетательного штуцера к обратному клапану на тройнике масляного фильтра(соответственно, как можно короче).
Да, уже думал про обратный клапан, для блокировки стекания масла из насоса обратно в картер, попробую может поставить простой тарельчатый водопроводный (на водопроводный фильтр).
....,тройник на масляном фильтре с местом крепления датчика аварийного давления масла и встроенным обратным клапаном.
А вот крепить что-то массивное к корпусу фильтра я бы все же не стал, материал фильтра что-то вроде силумина, дополнительная нагрузка на резьбу может просто ее сломать.
При запуске насос секунд 25-30 сначала выкачивает воздух, преодолевая попутно сопротивление пружинки обратного шарикового клапана, а затем подхватывает масло. В общем время прокачки составляет около 1 мин - секунд 45-50. Завтра попробую замерять секундомер точно.
.
Это слишком долго и как говориться,цель не оправдывает средства,т.е. удобней прокрутить стартером 3 -5 сек и запуститься.Реально, время прокачки не должно быть больше чем тест приборки ,ну может чуть дольше, а для этого нужно реализовать ранее предложенные оптимальные условия монтажа системы,а может и выбрать более производительный насос.
По поводу расположения насоса,я так понял ,что он в герметичном корпусе и не обязательно его опускать "ниже ватерлинии",достаточно правильно определить уровень масла и закрепить насос в нужном положении.
Судя по фоткам ,в вашем случае обратный клапан на всасывающем патрубке просто необходим ,иначе масло стечет в поддон из насоса и ему каждый раз придется гонять воздух, преодолевая еще и усилие пружины.
С корпусом фильтра ничего не произойдет,вы же закрутили в него тройник,а чтобы уменьшить объем полостей и мест соединения трубок(для большей надежности) еще и обратный клапан разместить в тройнике.
Не хочу чтобы вам показалось ,что я тут сильно умничаю,но лишних трубок на ваших фото многовато.
Посмотрел сегодня в обед трубку масляного щупа - вытащил из нее щюп, вставил кусок резинового шланга, продул ртом - в картере булькают пузыри. Попробовал немного откачать масла, то же получается.
В общем думается входной трубопровод в насос можно сильно упростить - вставить в трубку масляного щюпа обыкновенный кусок резинового шланга с наконечником и обратным клапаном и качать масло непосредственно с трубки масляного щюпа.
Единственно вопрос остается - достаточен ли глубоко трубка маслянного щюпа погружена в масло, чтобы масло, откачиваемое насосом успевало вернуться в картер обратно и поддерживать там необходимый минимальный уровень?
А можно просто шланг одеть на трубку для щюпа.И при необходимости в любой момент снять и замерить уровень. Только обратный клапан ставить сразу в месте соединения чтоб из шланга при отсоединении не стекало масло.
Блин, аж вздрагиваю - он ведь щуп.
pailot1970
08.08.2013, 16:45
Брякает на холодном. Но раз это особенность двигла я и не парюсь.
Блин, аж вздрагиваю - он ведь щуп.
Пусть будет ЩУП.
Брякает на холодном. Но раз это особенность двигла я и не парюсь.
Зимой так иной раз брякает что мимо пролетающие птицы от страха падают.
Guardian
08.08.2013, 21:59
Нужно эту проблему направить в гринпис, может они че-то решат :)))
А можно просто шланг одеть на трубку для щюпа.И при необходимости в любой момент снять и замерить уровень. Только обратный клапан ставить сразу в месте соединения чтоб из шланга при отсоединении не стекало масло.
Ну, вы блин даете,а с чего вы взяли ,что уровень масла в поддоне позволит вам забирать его через направляющую трубку для щупа?Масла в поддоне 4,5-5л это чуть выше середины высоты поддона,т.е. щуп погружен в масло частично.Через трубку, в которой установлен щуп ,можно забирать только воздух и взвешенные частицы масла.Или ,как вариант,налить пару-тройку уровней масла.
[QUOTE=ertsog;213612
В общем думается входной трубопровод в насос можно сильно упростить - вставить в трубку масляного щюпа обыкновенный кусок резинового шланга с наконечником и обратным клапаном и качать масло непосредственно с трубки масляного щюпа. [/QUOTE]
Настаиваю,что длину масляных магистралей необходимо укорачивать по максимуму,а вы продолжаете идти в обратную сторону,т.е. удлиняете ,и ,тем самым, увеличиваете время прокачки масла и создания необходимого давления в системе.Забор масла, через отверстие для щупа, предполагает его подъем на некоторую высоту, по техпараметрам на шильдике насоса,его высота подъема масла составляет- 1,5м или 5 футов, что ,в свою очередь,уменьшает производительность насоса,особенно если эту высоту преодолевать на всасывающем патрубке,отсюда будет еще более продолжительное время прокачки.
Получается, самым оптимальным способом, будет задержка зажигания.
Забор масла, через отверстие для щупа, предполагает его подъем на некоторую высоту, по техпараметрам на шильдике насоса,его высота подъема масла составляет- 1,5м или 5 футов, что ,в свою очередь,уменьшает производительность насоса,особенно если эту высоту преодолевать на всасывающем патрубке,отсюда будет еще более продолжительное время прокачки.
этот вариант забора масла привелекателен прежде всего большей надежностью, так как требуется меньше трубочек, а также большим диаметром входной трубки, что наиболее важно будет в условиях зимней эксплуатации, когда масло будет очень густое. Вопрос по работе насоса по тонким трубкам зимой остается открытым.
Установкой обратного клапана в месте стыковки входного шланга к трубке щупа можно сократить и высоту подъема (30-40 см, т.е. собственно высота самой трубки) и время закачки масла. Как я вышел писал - вопрос только в опробовании работоспосбности такой схемы - будет ли успевать масло возвращаться (стекать) обратно в поддон двигателя таким образом, чтобы уровень масла был достаточен для закачки насосом.
Получается, самым оптимальным способом, будет задержка зажигания.
по моему мнению такой варианта борьбы с рыком ляжет дополнительной нагрузкой на АКБ, и ускоренным изсносом пускового реле и самого стартера.
Если нормальный обратный клапан то масло вообще из насоса не должно уходить. И при включении сразу будет качать. Конечно трубка не достает до масла. Если использовать такое соединение то нужно переделывать. Ставить другую трубку длиннее. Фильтр с тройником и трубка рядом. При монтаже насоса ближе к этим узлам да еще в сочетании с обратным клапаном в фильтре - будет правильным.Длина трубок будет минимальная.
Имхо, самый правильный вариант, сверлить картер и опускать трубку прямо в масло.
Ну вот и смонтировал насос. Теперь испытания и отзыв. Стоит ли этим заниматься что бы победить бряк.
Вот такой насос.Шестеренчатый для перекачки масла. Максимальное давление 2 кг. При испытании время создания давления в системе 2 - 3 сек.
И такие шланги расчитаны на 150 кг.
Если все сработает,сможешь комплекты продавать для доработки))))
Ну если что придется собрать пару комплектов для таких как я))))))))
ertsog вот фото что ранее просил.Поэтому нужно использовать гидрошланги.
ertsog вот фото что ранее просил.Поэтому нужно использовать гидрошланги.
В целом получилось не плохо. Но я свою конструкцию переделывать не планирую. Контрольный осмотр показал отсутствие вибрации и свободного хода трубочек, так что думаю, сия "чаша" меня минует. Имеется некоторое неудобство - масло уходит из обратного клапана и приходится ждать 15-20 сек пока насос прокачает масло. Пока при всех включениях двигателя с прокачкой масла бряка/рыка не было.
Самый главный вопрос - у вас вся эта прокачка от бряка спасает?
Алехандро
16.08.2013, 21:11
мит, здорово!
Мне очень понравилось качество и компактность.
Как с бряком дела обстоят теперь?
А спецификацией оборудования для модернизации можно поделиться с соратниками?
Если что в личку!:o
Пока что рано говорить о каком либо результате. Я уже много разных экспериментов проводил. И каждый раз казалось что добился желаемого результата. Из всех - положительный был только прокрутка стартером несколько сек.Нужно время для проверки. Ну а комплектация для каждого будет индивидуальной. Для информации шланги можно использовать от газели или от любой другой техники. А переходники токарь выточит любые. Самая главная комплектация это насос.http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=8852
Опять же будет ли он работать зимой ? Хотя если залить 0w40 по идее будет.
И еще при таком расположении насоса пришлось снять гирю.Про которую недавно ради прикола писал. Просверлить два отверстия в кронштейне.Одно могу сказать за короткое время использования этой системы посторонних шумов нет вообще. Холодный запуск даже мягче чем горячий сразу после остановки двигателя.Посмотрим как дальше будет.
мит ты фанат в хорошем смысле слова, такие и толкают прогресс.
УВАЖАЮ! :335:
ANDREI_XI_76
17.08.2013, 10:22
здравствуйте всем! купил бензиновый актион недавно тоже стучит при запуске. это же не нормально или нормально? все страницы читать не стал только последние; почему автовладельцы сами должны бороться с этой проблемой? что, диллерам и солерсу важно только сашинку спихнуть и все!!!??? до этого были ВАЗ2106 , honda civic, ВАЗ 2131 и на всех цепной привод и ни одна ни разу ни брякнула!!! не верится что корейский ДВС уступает по качеству россискому. у кого нибудь диллер устранил эту проблему?
не заморачивайся,хрень это все
купил бензиновый актион недавно тоже стучит при запуске. ... у кого нибудь диллер устранил эту проблему?
Соллерс уже писал на эту тему - шум при запуске не влияет на работу узлов и механизмов. Но как говорится в той поговорке "хороший стук рано или поздно выйдет наружу". На мой взгляд такая позицию продиктована прежде всего нежеланием Соллерса признавать данные косяки (репутация и "шкурный" интерес) и возможно потому, что повреждение той самой муфты vvti для большинства владельцев с ежегодным пробегом 15-20 т.км. произойдет за пределами гарантийного срока/пробега. И даже если у кого-нибудь она сломается раньше, то Соллерсу дешевле будет просто молча ее заменить.
ANDREI_XI_76
17.08.2013, 10:56
нет слов.... одни эмоции(((
интересно! кто нибудь знает? актион продается за дальней и ближней заграницией? и как там обстоят дела с этим "бряком"?
Актиошка
17.08.2013, 20:32
Не заморачивайтесь. С технической точки зрения проблемы нет. Проблема чисто эстетическая.
Представьте, продается за дальней и ближней заграницией как Ssangyong Korando (http://suchen.mobile.de/auto-inserat/ssangyong-korando-2-0-2wd-crystal-ergoldsbach/179842718.html?lang=ru&pageNumber=1&__lp=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=searchNetGrossPrice&makeModelVariant1.makeId=23100&makeModelVariant1.modelId=3&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&fuels=PETROL&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&export=ALSO_EXPORT)
Sergey78
18.08.2013, 20:20
до этого были ВАЗ2106 , honda civic, ВАЗ 2131 и на всех цепной привод и ни одна ни разу ни брякнула!!!
Что касается ВАЗ 2106 и ВАЗ 2131, там нечему греметь т.к. нет муфты газораспределения во впускных клапанах, к тому-же натяжитель цепи не гидравлический, как у нас, а пружинный. Что касается Хонды, была у меня Мобилия Спайк с таким-же движком, так он в мороз работал по звуку как дизель, пока не прогреется и похоже тоже из-за муфты.
ertsog Вот то что Вам нужно для подключения насоса. Время работы можно регулировать сопротивлением
ertsog Вот то что Вам нужно для подключения насоса. Время работы можно регулировать сопротивлением
я пока использую ручное включение/отключение, как самое надежное и контролируемое.
Как эта схемка будет работать после включения стартера при посадке напряжения на АКБ не совсем понятно, возможно опять запустится уже вместе с работающим двигателем. Надо ставить диод, блокирующий разряд конденсатора во внешнюю бортовую сеть, и все-таки какое-нибудь разрядное сопротивление для приведения схемы в исходную готовность.
В исходное состояние схема вернется после отключения зажигания.
Не заморачивайтесь. С технической точки зрения проблемы нет.
Проблема чисто эстетическая.
Я извиняюсь, сколько сотен тысяч км и на каких автомобилях вы проехали, что бы это писать?
Также очень хотелось бы услышать, что лично вы, эксплуатировали авто с подобной,
"эстетической проблемой" хотя-бы 100 тыс.км.
Всем привет. Немного слежу за темой, пробег 6 тыс, бряк сильный был пару раз, абсолютно безсистемный, слабый, нечасто, бывал и в холод, и в жару под 35 после стоянки днем на работе, а бывало и тишина - системы нет вообще... Вот только что "отгулял" отпуск, машина стояла на даче 2 недели вообще без движения, стал заводить - никакого бряка, все тихо. Это я так, для статистики... По теме - то, что тут сотворили в виде доп. оборудование - я даже не знаю... Круто наверное. И люди стараются, вроде и результаты есть. Но. Брякало бы у меня даже каждый день, и то я бы не решился такое инсталлировать :) А уж как продавать такое, вообще без понятия - как объяснить потом, что ЭТО такое? :) Интересно, что бы сказали разработчики двигателя...
Если в этом вопрос ( как потом продавать) то и снять не долго. Пробку на место поставил и всего делов то.На сегодня вопрос в другом что будет после гарантии? Если крякнет вот тогда как продавать? А может и не крякнет. А вообще дело идет к тому что скоро не только БУ не продашь. Но еще и платить будешь за то что бы утилизировали. Как в японии 5 лет и УСЕ.
Извиняюсь заранее. Меня тема вроде не касается. Поэтому не осилил 124 страницы.
У меня такой вопрос. Насос забирает масло из поддона и закачивает в систему через фильтр?
Перед насосом стоит фильтр . А закачивает после фильтра.
Ну вот теперь с полной уверенностью могу сказать что при предварительной прокачке нет ни какого ( брякания ). Достаточно что бы потухла контрольная лампа давления масла. Наконец то достигнут желаемый результат. И еще по звуку при работе насоса прослушивается как бы небольшое движение в двигателе и потом упор. Скорее всего доворачивание фазика. На горячую насос работает 2-3 сек. Утром 6 - 7сек. Как не прискорбно но это говорит о том что в момент холодного запуска двигатель подвержен масляному ( голоданию ). Что в конечном итоге приведет к преждевременному износу гидрокомпенсаторов клапанов. Что уже после пробегов за 20000км просматривается на нашем форуме. Но это лично мое мнение. Хотя в конечном итоге даже если и будет тарахтеть гарантию отработает с большим хвостиком. А там если терпения хватит посмотрим.
А уже есть у кого-то на форуме признаки износа гидрокомпенсаторов?
Алехандро
21.08.2013, 07:05
Достаточно что бы потухла контрольная лампа давления масла.
Так вроде у нас датчик уровня масла, или все же давления?
Можно прояснить данный вопрос?:confused:
У меня на бензинке датчик давления.
.... Что в конечном итоге приведет к преждевременному износу гидрокомпенсаторов клапанов. Что уже после пробегов за 20000км просматривается на нашем форуме...
Пробег 43000 км, никаких признаков износа гидрокомпенсаторов.:335:
Вот это уже радует. Значит до 43000км можно спать спокойно. Возможно все опасения по этому поводу вообще напрасны.
серега моторист
22.08.2013, 08:41
У вас обыкновенный стук сухого пуска распредвалов + муфта сдвига если конечно она без фиксации ,у гидриков совершенно другой звук.
Пробег 43000 км, никаких признаков износа гидрокомпенсаторов.:335:
Гидрокомпенсаторы, наверное, в НАшем случае не причем. Вот аналогичная проблема с форума по лексусам:
Добил я все таки ОД... ))))) удалось вытянуть из них бумагу..... прислали "япы" бюллетень на техническое обслуживание по жалобе клиентов.
Симптомы - когда авто долго стоит 2-3 дня или очень холодно -15-20 при запуске двигателя слышен отчетливый "лязг" или "шум" или "дребезг".... называйте как хотите... При плановом прохождении ТО сказали, что да, знаем о проблеме, но рекомендаций по устранению нет. Кое где из ОД меняли муфту VVTi в сборе по гарантии, где-то просто отказывались это делать. Мне рассказывали, что ролик натяжения приводного ремня регулируется давления масла и мол пока двигатель не заведется, гремит цепь, потом как давление масла появится, все ок (все со слов мастеров приемщиков). Тема много раз обсуждалась на форуме!
Ну и наконец «наши» жалобы услышали! Вот технический бюллетень по устранению данной проблемы! Мне заказали и поменяют эту шестеренку по гарантии в течение недели, авто Европеец 2008 года, рестайл. Говорят, вроде как сервисная компания! Но! Уточняйте, циркуляр свежий и ОД ещё толком не знают что и как…
Всем удачи на дорогах!
Снимал крышку клапанов и своими глазами увидел что VVT после остановки двигателя не зафиксирована. Узнал просто. На распредвале есть шестигранник под ключ. проворачивается со скрежетом. Потом в обратную сторону и опять со скрежетом но защелкнулась. Сделал вывод для себя что муфта заедает и из за этого и холостые плавают и мощность двигателя иногда падает и брякает она это точно.Интересно аналог вместо этого изделия не доделанного есть? Или и на новый НА такое г..... ставят?
У вас обыкновенный стук сухого пуска распредвалов + муфта сдвига если конечно она без фиксации ,у гидриков совершенно другой звук.
С насосом не грякает.
серега моторист
22.08.2013, 19:37
Правильно и небудет вы же насосом компенсируете потерю смазки в сопредельных поверхностях,а вопще такой бряк давольно распостранен,только не так выражен как у вас и зависит от продолжительности стоянки,на кайроне он тоже иногда бывает.
doberman
31.08.2013, 21:23
Походу проблема завела в тупик,не каждый решиться на это,пока гарантия не кончиться?
када заезжал к официалам чтоб поменяли мне режим педали газа,спросил про бряканье,сказали что известно им от головного об ентой трабле это ОСОБЕННОСТЬ ДВИГЛА.
Браццы, а сейчас авто с бензином идут, на них проблему так и не решили ?
Алексей 13
01.09.2013, 11:37
Нет конечно-все тоже самое.
Алексей73
01.09.2013, 13:42
Вчера вечерком поторопился (не выждал 5 сек, пока не проморгаются все иконки на панельке) и нате: ДВС зарычал! Причем заметил, что обороты не сразу прыгнули вверх к 1100с-1, а очень плавненько поднимались вверх примерно 1,5 сек (в течении первой секунды громыхало, пока обороты не поднялись где-то до 700...800с-1)! :( Последний раз этот грохот слышал зимой! :( Доча как раз шла к машине и удивленно спросила: Что это было?
тут нет системы,я и ждал,и не ждал,и после 2х недель простоя заводил,и стекло протирал :) .бессистемный рык.....
Cr.Rabbit
01.09.2013, 14:37
мит
Пока он зиму не пройдет говорить рано.
В холодильник НА на ночь загнать что ли?
Алексей73
01.09.2013, 16:15
Подобные насосы стоят на всех ДВС с сухим картером (ярославские ДВС для Минских тягачей и, скреперов и грейдеров) в свое время на БАМе эти машины себя неплохо зарекомендовали, температура там зимой опускалась ниже нижней черточки на градуснике (своими глазами видел на градуснике только красный шарик -50С)! Так что наверняка зимой проблем с насосом не будет!
Подобные насосы стоят на всех ДВС с сухим картером....Так что наверняка зимой проблем с насосом не будет!
С насосом пока одна проблема - потеря гарантии. У меня сигнализация неожиданно сдохла, как потом оказалось перегорел общий предох в цепи питания всей сигнализации (подозреваю, что из-за большого тока центрального замка). Так уже предупредили ежели что случится с машиной, то по гарантии ничего делать и менять не будут.
Да могу подтвердить что насос много энергии потребляет. Предохранитель на 10 А не выдерживает. Особенно когда полностью наполняется система и работает под нагрузкой. Хотя у меня самый слабый НАСОС. Но держу кнопку только до тех пор пока лампа давления не потухнет. Если подключать его - то только отдельной цепью через отдельный предохранитель на прямую от аккумулятора. 15А выдерживает. А то еще проводку спалить можно.И еще к дилерам заезжал по поводу замены охлаждающей жидкости. Специально показал что поставил насос. Ни кто даже не заикнулся по поводу снятия с гарантии.С пониманием отнеслись к решению проблемы по поводу гряка. Все там уже давно в курсе . Видно многие с этим обращались.Главное грамотно его установить. Без косяков и вмешательства в заводскую проводку.
Cr.Rabbit
02.09.2013, 12:46
А они сейчас и не будут говорить, а вот если приедете с жалобой на плохую работу двигателя могут по насосу и снять с гарантии.
Я думаю все-таки попробовать обойти эту проблему можно изменив место подключения насоса так, чтобы ничего (или почти ничего) в конструкции двигателя не менять и его можно было бы оперативно снять. Забор масла в насос выполнить через трубку масляного щупа (маслостойкий шланг опустить до днища картера), а выход насоса подсоединить к пластикой крышке фильтра, которую предварительно переделать на металлическую и вставить в нее уже обратный клапан и штуцер для подсоединения насоса. Ну это, так идея для того, кто захочет все-таки поставить насос. Тогда в случае проблем можно быстро снять насос, ввернуть стандартную крышку фильтра и вуа-ля - пусть ОД докажет, что владельцем вносились изменения в конструкцию.
Брать масло с днища - неправильно, сами догадаетесь почему.
И я, честно, не могу понять, что вы крутитесь вокруг этого бряканья ? Ну брякает, ну и что ? Гидрики тоже бывает стрекочут на холодную. Никто не ставит же из-за этого дополнительную маслопомпу.
Алехандро
02.09.2013, 19:32
Брать масло с днища - неправильно, сами догадаетесь почему.
А можно пояснить, для недогадливых?
Потому что стружка и грязь всякая как раз и живёт как правило на днище.
Авиационный моторист
02.09.2013, 22:41
По поводу связи с со стояночным углом и бряканьем. Вот тут http://autobild.by/index.php?id=3607, хоть и движок другой, но натяжитель такой же бестолковый. И приводится объяснение тому, как может утопиться его шток при оставлении на передаче. Суть вопроса-в последнем абзаце статьи. При этом играет роль, на какой передаче стоял (передней или задней) и соответственно куда был уклончик.
О том же и вот тут:
http://www.zr.ru/content/articles/430108-peugeot_207_2006_2011_gg_stoit_li_pokupat/
"Уж слишком легкомысленно выглядят детали привода, если сравнивать их с аналогичными от других моторов. А главная причина, пожалуй, в неудачной конструкции гидронатяжителя, лишенного механизма блокировки противохода. При выключенном двигателе давление в масляной магистрали падает до нуля и плунжер под любым внешним воздействием отходит назад. Поэтому в момент последующего пуска, пока давление масла не выйдет на номинал, цепь лязгает несколько секунд, разбивая и себя, и другие детали........
Чтобы хоть немного снизить ударные нагрузки, рекомендуем нехитрый прием: в варианте с МКП оставляем машину, стоящую в горку, на задней передаче, а под горку – на первой. Тогда не будет давления на плунжер со стороны башмака цепи. С АКП и роботом задействуем ручник: сперва его переводим в рабочее положение, а затем рычаг КП – в режим «паркинг» и лишь потом глушим двигатель. Но это только летом! Зимой, дабы не примерзли колодки, ручник лучше не трогать и подыскать ровную площадку для парковки."
Я именно так и делаю всегда:вытягиваю ручник,перевожу селектор в Р,глушу движок.Но каждый раз когда машина постоит часа 3 и более слышу бряк.Так что этот совет не работает.
Где то,в дебрях темы, это обсуждалось и многие этот метод применяли,но злополучный "бряк" проявлялся все равно ,т.к. системы не наблюдается,как говорят украинскою -раптом був,раптом зник (что то вроде, только что был и сразу исчез).
Алексей 13
03.09.2013, 00:54
По поводу связи с со стояночным углом и бряканьем. Вот тут http://autobild.by/index.php?id=3607, хоть и движок другой, но натяжитель такой же бестолковый. И приводится объяснение тому, как может утопиться его шток при оставлении на передаче. Суть вопроса-в последнем абзаце статьи. При этом играет роль, на какой передаче стоял (передней или задней) и соответственно куда был уклончик.
О том же и вот тут:
http://www.zr.ru/content/articles/430108-peugeot_207_2006_2011_gg_stoit_li_pokupat/
"Уж слишком легкомысленно выглядят детали привода, если сравнивать их с аналогичными от других моторов. А главная причина, пожалуй, в неудачной конструкции гидронатяжителя, лишенного механизма блокировки противохода. При выключенном двигателе давление в масляной магистрали падает до нуля и плунжер под любым внешним воздействием отходит назад. Поэтому в момент последующего пуска, пока давление масла не выйдет на номинал, цепь лязгает несколько секунд, разбивая и себя, и другие детали........
Чтобы хоть немного снизить ударные нагрузки, рекомендуем нехитрый прием: в варианте с МКП оставляем машину, стоящую в горку, на задней передаче, а под горку – на первой. Тогда не будет давления на плунжер со стороны башмака цепи. С АКП и роботом задействуем ручник: сперва его переводим в рабочее положение, а затем рычаг КП – в режим «паркинг» и лишь потом глушим двигатель. Но это только летом! Зимой, дабы не примерзли колодки, ручник лучше не трогать и подыскать ровную площадку для парковки."
Бред полный однако...
Ну что сказать почти все ясно про бряк с двигателем после долгих простоях машины, интересно на долго хватит у нас его.....
Бред полный однако...
бред не бред, а фольксов много с цепью полегло из за неправильно воткнутой скорости на уклоне...
Алексей73
03.09.2013, 15:25
Слава Богу что НА не фолькс! ;)
бред не бред, а фольксов много с цепью полегло из за неправильно воткнутой скорости на уклоне...
Полегло от конструктивно не доработанного узла. А не, от не правильной передачи.
Big_Sanek
03.09.2013, 16:22
Пользуйтесь ручником, господа!
По всей видимости не все страницы прочитали. Натяжитель у меня тоже первым на подозрении был. Доработал против обратного хода. Одел кольцо на шток. И результат ноль. В этой теме уже многие высказывались по натяжителю. Вам не просто прочитать тему - страниц много с мусором.
Что значит "И результат ноль." Грохот остался?
романвик
04.09.2013, 12:30
Ручник зимой примёрзнет и будут танцы!
Ручником пользуюсь всегда, глушу в последнюю очередь движок, бряк иногда бывает, но я не парюсь, т.к. не знаю как должно быть по эталону такие движки, а громче своих я слыхал от рядом стоящих Сузуки ГрантВитары и прочих других авто!
Ручник зимой примёрзнет и будут танцы!
ручник обычно примерзает на барабанных тормозах
а громче своих я слыхал от рядом стоящих Сузуки ГрантВитары Эта сузука - мёртвая. Нормальные, заводятся безшумно, совсем.
Алексей73
04.09.2013, 13:24
мичман, конструктив ручника точно такой же: маленький барабанный тормоз внутри тормозного диска задних колес!
Эта сузука - мёртвая. Нормальные, заводятся безшумно, совсем. Не знаю, вроде машине год всего от рождения!
P.S. Если япы позволяют выпуск мертво рожденных, то нам вообще нечего ловить! Про форестор: Парни поздравьте меня поменял уже третий движок по гарантии! (http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=16710)
А это реальная история!
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0//52/289/52289499_image001.jpg
Andrey676
04.09.2013, 14:37
У меня рабочая Гранд Витара с пробегом под 100тыс.км. Проблем нет и не было. При запуске вообще тишина!
мичман, конструктив ручника точно такой же: маленький барабанный тормоз внутри тормозного диска задних колес!
я в курсе,но он не промерзает в отличие от большого
Korshun - баянище жуткое. И тем кто это писал не всё понятно.
Убить можно любой авто.
Korshun - баянище жуткое. Надеюсь это у Япов единичные случаи были и они исправились! Аминь!
P.S. Я не защищаю ни одну марку!
Далее Не для обсуждения: Если бы я рассматривал авто до 1,5 ляма, то купил бы Хонду ЦР-В со всеми его косяками!
При выдаче автомобиля менеджер не смог ответить на вопрос - какое масло залито,
и задал встречный вопрос - а вам зачем? у вас гарантия.. :)
Так-что не знаю - что выбрать при ответе, но 3-х секундный Гыррр по утрам порой слышу. Площадка на первый взгляд ровная.
после замены масла на другой день первый пуск без бряка, в последующие разы бряк вернулся, но как будто бы более нежным что ли ... забил
По-моему,тут все "забили", идей новых нет,а скоро зима и "бряк" проявится во всей красе ,кто прошлую зиму пережил,тот меня понимает.Продолжаю использовать обратный клапан в системе смазки,полностью проблему не снимает, но, как я уже писал, звук тише и короче,что не очень напрягает .Жду похолодания и возможности понаблюдать за поведением авто.
Влад-Саратов.
17.09.2013, 23:29
Слушайте,я всю тему не читал, но если это так всех напрягает, то нужно написать официальное колективное письмо в представительство Сан йонг с конкретным вопросом. Пусть ответят. Может в этом бряке ничего страшного нет. У меня утром чуток брякнет, с полсекунды наверно и все. Я не думаю,что мотор от этого рассыпится.
Влад, я уже писал корейцам. Это конструктивная особенность. Если нужна официальная бумажка, то на диагностику, потом запрос в соллерс заказным письмом, чтобы прислали бумагу на почту.
Я забил, меня этот звук не смущает.
support_rc
18.09.2013, 09:05
В теме уже почти год, купил НА в январе, бряк появился буквально через месяц, сейчас прогрессирует с большей частотой проявления. почти каждую заводку после длительной стоянки более 4-5 часов. Пробовал разные варианты предложенные форумчанами, ожидание пока потухнут лампочки, парковка мордой на возвышенность, ничего 100% решения не дает. До хирургического вмешательства еще не созрел но уже подумываю. Хотя заметил что при более длительном прокручивании стартером на пол секунды именно бряка почти нет, есть характерный повышеный шум, рокот, который примерно за 1 секунду проходит. Понимаю что это не панацея и не решает вопрос в полном объеме, но частично в 90% бряка нет.
интересно этот бряк также будет присутствовать в обновленном новом актионе??
если честно этот бряк меня напрягает, не ожидал такого, каждое утро этот рык разной тональности... движок сырой что говорить....
Бряк разной тональности и громкости это не очень хорошо, знаю работников которые просто отказались от покупки этого авто из за конструктива движка...
Актиошка
18.09.2013, 17:58
Кто хочет задержки при заводке - надавливайте педаль газа до конца, электроника не откроет форсунки. Вторая прокрутка - заведется без бряка.
Я лично не парюсь - пусть брякает.
очень хорошо, знаю работников которые просто отказались от покупки этого авто из за конструктива движка...
:D чё тут сказать - лохи! :icon16:
Shaman225
18.09.2013, 19:53
Еще как вариант, немного притопить педаль газа перед включением стартера, чуть выше обороты в момент пуска, зато бряка-нет.
Влад-Саратов.
18.09.2013, 20:09
Или бензин сливать каждый вечер, или провода со свечей снимать :) В 2006г купил фокус-2 с двигателем 1,6(115л/с). Через месяц начался бряк. Причем после стоянки 1-2часа бряк такой силы,что люди оборачивались. Сначала ОД не знали что делать от наплыва недовольных владельцев,а потом выдали письмо,что это конструктивная особенность двигателя и не парьтесь. А дело было в каком то клапане(мотор с изменяющейся фазой),который работал на подобе гидрокомпенсатора (от давления масла). Два года я отъездил (42т.км) и продал.
Купил наверное глухой. Вот повезло на покупателя. До сих пор с насосом не грякает. В холодильник не загонял. Жду зимы. Пробег после установки 4500км.
стр. 122
Влад-Саратов.
18.09.2013, 22:07
По опроснику у 80-ти процентов брякает. По сути это так же вредно,как и холодный пуск авто,но зимой однако все ездят. Не думаю,что при проектировки мотора спецы не прочухали возможность такого бряка. И если бы это грозило чем то серьезным,то намутили бы какой нибудь обратный клапан,что бы масло не от тикало.
серега моторист
18.09.2013, 22:11
Кто хочет задержки при заводке - надавливайте педаль газа до конца, электроника не откроет форсунки. Вторая прокрутка - заведется без бряка.
Я лично не парюсь - пусть брякает.
Как то уже писал об этом вареанте пуска с "продувкой",но меня уверили что на актионах непрокатывает \запускается\странно на всех авто работает,компрессию всегда так проверяю.:(
Пробовал не катит. Сразу заводится. БК до лампочки положение педали.
Кто хочет задержки при заводке - надавливайте педаль газа до конца, электроника не откроет форсунки.
А Вы сами то пробовали?! Зачем бестолковые советы давать?!!!
DarkArhey
19.09.2013, 09:16
А как же режим продувки?
А ни как ,не работает оно у нас и авто заводится как и обычно,только еще и с максимальными оборотами ,если не успеешь вовремя отпустить педаль газа.
Печаль... Даже на ФФ1 2004гв был "штатный" режим запуска двигателя с педалью газа "в пол" как способ запуска при залитых свечах... Если я правильно понимаю термин "продувка"...
doberman
19.09.2013, 11:09
Что педаль газа в пол, что ключ без имобилайзера все это туфта,запускаеться сразу.С левым ключом правда через несколько секунд загораеться контролька неисправности имобилайзера и движок глохнет.А запускаеться как с родным ключом,это проблему не решает!!!!
Алехандро
19.09.2013, 11:35
doberman, странно, у меня ключ без "семечки" машину не заводит!
Cr.Rabbit
19.09.2013, 12:23
Болванкой завести можно если второй ключ с меткой будет где нибудь рядом лежать, скажем в кармане или на пас. сидении. Машина заводится но кольцо подсветки замка начинает мигать, дальше не проверял. Думаю заглохнет.
вчера после 2х недельной стоянки завелся тихо без дребезга...вот как тут систематизировать?
Влад-Саратов.
19.09.2013, 12:45
Кто то ездил эти две недели!:) Я бы проверил..
У меня периодически авто стоит неделями, и не всегда есть бряк!
Влад-Саратов. Если точнее ,то только только приехал.:):335:
blinjack
19.09.2013, 13:31
Масло ещё с завода. Брякает. Не всегда. Никаких причинно-следственных связий между режимами эксплуатации и бряканьем не нашел. Думаю цепь. Звук неприятный, думаю, что проблемой это не является.
Так же по опыту эксплуатации Нивы 4х4 21214М (там тоже был гидронатяжитель), бряканье при пуске тоже было.
Хорошо бы поговорить с людьми, кто доехал до ТО с заменой цепи и звездочек. В каком состоянии цепь, зубья и успокоитель?
Ещё, я заметил, что на форуме много жалоб на бряканье, но нет ни одного случая рассыпания успокоителя или башмака, растяжения цепи, съедания зубьев, перескакивания цепи. Думаю, если бы бряканье было бы реальной проблемой, а не надуманной, то уже вылезло бы! Значит, всё работает как надо.
Ещё, я заметил, что на форуме много жалоб на бряканье, но нет ни одного случая рассыпания успокоителя или башмака, растяжения цепи, съедания зубьев, перескакивания цепи. Думаю, если бы бряканье было бы реальной проблемой, а не надуманной, то уже вылезло бы! Значит, всё работает как надо.
Пробеги у 90% смешные.
Кто то ездил эти две недели!:) Я бы проверил..
некому....
А при каком пробеге у нас ТО с заменой цепи?
Цепь на ТО не меняют. Замена только при ее неисправности
Ну когда-то же она должна менятся,или пока не оборвется?
Ну когда-то же она должна менятся,или пока не оборвется?
Растянется или порвется.
У меня периодически авто стоит неделями, и не всегда есть бряк!
То же самое. Я бы это даже бряком не назвал. Так, секундное урчание. Пробег 18 500.
Так при каком пробеге цепь меняется?Или ресурс двигателя=ресурсу цепи?Тогда какой ресурс двигателя?На хундай солярисе,например,100000км.,потом РЕКОМЕНДУЕТСЯ чуть ли не капремонт двигателя.
В сервис книжке нет вообще слова о замене цепи!
Пробег более 16 тыс, пока все ОК (ТТТ ттт), не забиваю голову этим бряком, т.к. некоторые уже перевалили за 50-60 тыс!
В сервисной не слова и мануале тоже.Поэтому и спрашиваю.У каждого расходника свой ресурс,цепь-расходник ИМХО.На бряк внимания не обращаю,да и не сильный он у меня.
Как и ремень, цепь ГРМ тоже имеет ограниченный ресурс. После 100 000 км пробега она обычно начинает «вытягиваться», из-за износа шарнирных сочленений и увеличения шага между звеньями. Это приводит к тому, что двигатель работает на холостом ходу неровно, несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме и зазор в клапанах тщательно отрегулирован. В итоге, цепь может перескочить на несколько зубьев. А даже если цепь перескочит на 1-2 зуба, то в лучшем случае двигатель заглохнет, а в худшем - будут замяты клапаны и потребуется серьезный ремонт двигателя.
Так что своевременная замена ремня или цепи ГРМ - это ваша страховка от весьма серьезных и дорогостоящих поломок.
Взято отсюда: http://nova-motors.ru/novaservice/services/4/
В основном, рекомендуют замену цепи после пробега в 100000км
Цепь обычно ходит не менее 200 тысяч км.
романвик
19.09.2013, 16:11
KIA SORENTO, цепь, пробег около 40
А где цепь ? Чес говоря я ее по другому представляю. А есть у кого нибудь фото нашей цепи ?
ну теперь в другое русло тема "пошла"...
Надо понимать,это последствия ее обрыва или перескакивания?
Актиошка
19.09.2013, 17:25
Как то уже писал об этом вареанте пуска с "продувкой",но меня уверили что на актионах непрокатывает \запускается\странно на всех авто работает,компрессию всегда так проверяю.:(
Я вчера предложил, а утром попробовал - машина всё равно завелась. Странно.:(
Как и ремень, цепь ГРМ тоже имеет ограниченный ресурс. После 100 000 км пробега она обычно начинает «вытягиваться», из-за износа шарнирных сочленений и увеличения шага между звеньями. Это приводит к тому, что двигатель работает на холостом ходу неровно, несмотря на то, что исправна система зажигания и питания, компрессия в норме и зазор в клапанах тщательно отрегулирован. В итоге, цепь может перескочить на несколько зубьев. А даже если цепь перескочит на 1-2 зуба, то в лучшем случае двигатель заглохнет, а в худшем - будут замяты клапаны и потребуется серьезный ремонт двигателя.
Так что своевременная замена ремня или цепи ГРМ - это ваша страховка от весьма серьезных и дорогостоящих поломок.
Взято отсюда: http://nova-motors.ru/novaservice/services/4/
В основном, рекомендуют замену цепи после пробега в 100000км
Это чистой воды развод сервиса (про цепь) чтобы заменить цепь необходимо снимать мотор с автомобиля, а это сколько Н/Ч. Все бы сервисы были в шоколаде. Поймите- цепь меняют только при ремонте двигателя!
syavg развод это ты со своим советом - для замены цепи нужно снимать движок и заменрй цепи при ремонте движка. Да и к тому же качество цепи упало, качество ремней - возросло. Да и менять цепь при ремонте движка - уже будет поздно и очень затратно.
syavg развод это ты со своим советом - для замены цепи нужно снимать движок и заменрй цепи при ремонте движка. Да и к тому же качество цепи упало, качество ремней - возросло. Да и менять цепь при ремонте движка - уже будет поздно и очень затратно.
Ты прежде чем писать, почитай какую-нибудь мат.часть,потом поитересуйся у кого-то или где-то на каких автомобилях на ТО меняют цепь, спроси у своего дилера сколько тебе станет поменять цепь, а потом говори о затратах . Удачи!
У меня до NA был Шеви Круз.Там в мануале четко написано:1,6-замена ремня 60т.км,1,8-150т.км ремень,2,0-ЦЕПЬ 250Т.КМ.Почему у нас это тайна я не понимаю
syavg мне читать мат часть не надо., Сам владею автомобилем, у которого в перпредущем поколении были проблемы с цепью, эти же проблемы остались частично и в предыдущем поколении. В нынешнем поколении проивзодитель заменил цепь на ремень, при этом перестроив движок заново. Если ты не понял о каком производителе и каких авто пишу, даю подсказку - движок tsi . Так что мне не надо изучать матчасть и как меняется цепь я тоже прекрасно знаю, и во сколько выльется простая регламентая замена цепи и ремонт движка из-за растянувшейся/оборвавшейся цепи я тоже знаю. Дам совет тебе - изучай матчасть современных движков, и по утрам вредно читать советские газеты
Sangvinik
19.09.2013, 21:13
У меня была такая проблема - стучали при холодном запуске, окзклось - изношены гидрики. пришлось лечить, менять не хотел
Влад-Саратов.
19.09.2013, 21:34
Владел пассатами 5лет(два было). Я лично ничего не ремонтировал, а вот парни на 1,8ТСИ меняли цепи со всеми сопутствующими деталями(звезды,помпы и т.д),но мотор никто не снимал и стоило это не космических денег. Там проблема была в другом, короче бряка не было.
Влад-Саратов. там проблемы была в преждевременном износе и растягиваниии цепи, причем у кого то с бряком, у кого-то все тихо было, просто "с утра не завелся". Из-за чего это происходило - VAG умалчивает, говоря, что изготовитель цепи не соблюдил тех.нормы при изготовлении цепей (не поменял оборудование)
syavg мне читать мат часть не надо., Сам владею автомобилем, у которого в перпредущем поколении были проблемы с цепью, эти же проблемы остались частично и в предыдущем поколении. В нынешнем поколении проивзодитель заменил цепь на ремень, при этом перестроив движок заново. Если ты не понял о каком производителе и каких авто пишу, даю подсказку - движок tsi . Так что мне не надо изучать матчасть и как меняется цепь я тоже прекрасно знаю, и во сколько выльется простая регламентая замена цепи и ремонт движка из-за растянувшейся/оборвавшейся цепи я тоже знаю. Дам совет тебе - изучай матчасть современных движков, и по утрам вредно читать советские газеты
Замена цепи не такое уж и дорогое удовльствие по сравнению с заменой ГРМ.
А вот последствия обрыва цепи куда более глобальные,чем с ремнем ГРМ,
Из-за растянутой цепи двс не нужно ремонтировать,нужно цепь менять.
Если конечно долго с растянутой ездить только.Но тут глухим нужно быть.
Max787 об чем я и говорю. На счет глухих - не всегда есть звук, определяющий растяжение цепи, бывает что и сразу "с утра не завелся", т.е без звука , вставил включ, начинаешь заводить - а в ответ тишина.
Это как сразу "тишина"?
По мере растяжение цепи,начинает появляться "бряк",шум и т.п.
Ну не может растянутая цепь не подавать признаков.
Я вообще думаю,что у нас бряк из-за муфты VVT-I.
Влад-Саратов.
20.09.2013, 12:26
Про немецкие гавеные цепи я в курсе, особенно попали владельцы на новых моторах 1.4ТСИ. Причем очень много неполадок было в европе из-за этих цепей. При производстве цепей не были соблюдены допуски и ось звена стирала боковые восьмеречки,вследствии чего цепь к 20-30т.км вытягивалась в полтора раза. Потом перескок и капремонт. Отвлекся от Сан ионга.
Отвлекся от Сан ионга. как то да, отвлеклись.
Max787 ну вот как то так , ничего не предвещало беды. Если хочешь для самоизучения - на профильных форумах фольсвагенов можешь подчерпнуть инфу.
Я вообще думаю,что у нас бряк из-за муфты VVT-I. волне возможно
как то да, отвлеклись.
Max787 ну вот как то так , ничего не предвещало беды. Если хочешь для самоизучения - на профильных форумах фольсвагенов можешь подчерпнуть инфу.
волне возможно
Мдя.Не "брякающая" цепь и неисправная,это воопще алес.Вообще без предупреждения.Грусть одна.
На Камри последней с двс 2AR трабл был с муфтой именно.сиптомы как у НА.
Единственное, пока что ни одного случая обрыва или перескока цепи тут не озвучивалось, поэтому на сим можно взять паузу :)
Влад-Саратов.
20.09.2013, 13:31
Точно,надо взять паузу! Давайте о бабах:)
Давайте о бабах:)
О наконец конструктив :)
фото будем постить ? не забанят :banned:?
blinjack
20.09.2013, 21:29
Ну раз пошла такая пьянка. Всё-равно, кусок темы модератору вырезать...
Мужики всегда так: на рыбалке о бабах, с бабами о рыбалке!
Представляю, когда журналисты, будут писать по мотивам форума через годик: "Многие владельцы жаловались на бряканье цепи. А теперь о бабах!"
Через скока встречаемся обсудить привело ли бряканье к чему-нибудь?
У кого самый большой пробег- пусть хвастается: что там с бряком!
Cr.Rabbit
22.09.2013, 12:13
Та и с малым пробегом брякает, У меня при каждой заводке, но тут еще масло при делах. На свежем бряк не так сильно проявляется. Залили на ТО свежее пока не брякало при трех заводках. Похоже придется масло каждые пару тысяч менять или искать которое свои свойства нового дольше держит.
Похоже придется масло каждые пару тысяч менять
Этак дешевле будет ремонт сделать. Да и гарантию никто вроде не отменял.
похолодало, бряк пропал а так брякала каждый день.. что за ерунда такая, пробег 7000 масло не менял.
Корандаш
24.09.2013, 09:02
Пробег 23000км бряк как был так и остался. На ТО 30тыс. буду менять трансмиссионку. А так я забил, это пишут "такая конструктивная особенность" сего авто. ЫЫ
blinjack
24.09.2013, 16:21
Вот, что интересно! Сегодня просмотривал руководство по ремонту, раздел двигатель. К сожалению, у меня только дизельный двигатель описан. Но, интересно то, как сконструирована цепь и сам ГРМ. Цепь от звездочки коленвала идет на одну звездочку выпускного вала ГРМ, а передача момента на впускной вал осуществляется через шестерню. Цепь охватывает больше 50% окружности звезд. Конструкция выглядит вполне надежной! Если на Зажигалках так же, то можно спать спокойно. Пресловутый "бряк" выглядит, в таком случае, как эксплуатационная особенность и не более того. Единственное но, которое все же вызывает беспокойство - состоние башмака натяжителя и успокоителя, тысяч эдак через 50...100. Ребята, кто будет заглябывать или проходить ТО с осмотром состояния цепи - не поленитесь, загляните, отпишите целы ли эти шняжечки? Я думаю всем будет интересно.
Корандаш
24.09.2013, 19:23
Я думаю через 100тыков пусть заботится новый владелец. Ему и флаг в руки!
серега моторист
24.09.2013, 20:40
blinjack ,то что вы смотрели к бензинке неотносится,и на ТО вам никто цепь сбашмаком смотреть небудет.И причем сдесь цепь .?
Анатолий Капри
24.09.2013, 22:32
Кто-то писал тут что на тестовых машинах "бряка" нет! Я подсмотрел как ДО выкручиваются. Пока менеТжер заговаривает зубы клиенту, другой бежит заводит машинку. При чем два раза... Подсмотрел когда ждал авто. Так что рычат и у них...
бегемот33
24.09.2013, 23:21
У нас 2 цепи одна крутит ГРМ другая масленый насос. вопрос какая из двух делает бряк ?
Я думаю никакая...
Походу крякает муфта при заводке.
blinjack
25.09.2013, 08:11
blinjack ,то что вы смотрели к бензинке неотносится,и на ТО вам никто цепь сбашмаком смотреть небудет.И причем сдесь цепь .?
А как на бензинке? Цепь сразу за два распредвала зацеплена? Натяжитель есть? Успокоитель есть? Может картинкой поделитесь?
blinjack
25.09.2013, 08:11
Я думаю никакая...
Походу крякает муфта при заводке.
Что за муфта?
бегемот33
25.09.2013, 09:16
http://f15.ifotki.info/thumb/a3c963f7a17db34cc2d386f684f2d99a6d7ed3162746069.jp g[/URL][/IMG]
http://f15.ifotki.info/thumb/ecb8362cb79034cf81a8b683ab2644b86d7ed3162746143.jp g[/URL]
серега моторист
25.09.2013, 09:28
Бег по кругу ,читайте ранние посты /.стр5/,могу только сказать что конкретный источник бряка невыявлен ,ясно одно причина" сухой пуск",говоря проще там где должно остоваться масло оно уходит,это могут быть и постели рвалов и муфта vvt ,и юбки поршней/склоняюсь к первому/,а конструктивно это или брак покажет время.так что неленитесь почитайте очень позновательно.
И все же 1% не в её пользу,масло надо пробовать...в моих планах 0W40 залить на зиму.
Предложу 99% к 1% ,что это цепь, столь продолжительный и своеобразный звук(каждый раз другой,нет стабильности) может издавать только она.Все зависит от того, в каком положении остановился распредвал и какая ветвь цепи при этом натянута, а какая провисла,если бы гидронатяжитель исполнял свою функцию хотя бы процентов на 70-80,а система смазки имела обратный клапан в головке блока ,проблемы "бряка" не существовало вообще,что наглядно доказывает целый ряд авто с цепным приводом ГРМ (как минимум - НАши дизеля).Кстати,для не посвященных (новичков),корейцы признали свой косяк и дали разъяснение по проблеме,читайте тему с начала и многое прояснится.
серега моторист
25.09.2013, 22:59
Братва есть один тест, но актиона нет,поэтому прошу ктонибудь сделайте следующее: по оканчании поездки примерно через 2-3 часа заведите двигатель на 10-15 секунд,заглушите и оставьте до утра,будет ли утром бряк?,и еще желательно знать сорт масла залитого в мотор.
У меня через 2 часа стоянки уже брякает,как потерпевший.
серега моторист
25.09.2013, 23:45
ЭТО все понятно но фишка не в этом.,просто нужно загнать в систему ХОЛОДНОЕ масло.
Еще раз напомню,поставил обратный клапан в систему смазки и продолжаю тестировать до сегодняшнего дня.Так вот,с падением температуры окружающей среды(воздуха,осень и до нас пришла) интенсивность (читай-громкость)ослабевает и в т. ч. продолжительность "бряка" уменьшается,что свидетельствует в пользу проделанной работы. С точки зрения физико -химических процессов,масло остывает быстрее и становится менее текучим и , потому, его объем в каналах системы смазки сохраняется гораздо дольше,что позволяет насосу поднять давление до необходимого, для без проблемного запуска движка ,гораздо быстрее,а тем самым предотвратить проявление известного нам всем ,поднадоевшего, звучка.
странно с похолоданием все на оборот бряк реже, даже пропал, летом после стоянки всегда брякал мотор.
Big_Sanek
26.09.2013, 05:34
varlons, это скорей по тому, что масло на холоде быстрее загустевает и не успевает полностью сбежать в поддон, и цепь остается смазанной... ))))
Big_Sanek сомневаюсь мотор долго остывает.... часов пять это точно... масло сбежать успеет. Mожет то что я глушить машину стал не сразу, после парковки одеваю блокиратор рулевого вала. машину работает на холостых минуты 1-2.примерно.
blinjack
26.09.2013, 16:23
Сегодня, еле одолел тему с самого начала. Там есть картинки! Спасибо всем откликнувшимся. На основе этой информации я, пожалуй, перейду в лагерь сторонников, которые причиной считают фазорегулятор или vvt. Читая ветку, я мысленно вернулся в то время, когда приобретал автомобиль. В качестве кандидата я рассматривал Рено Дастер с 2.0 литровым бензиновым двигателем. Бензиновый двигатель Дастер получил от Мегана. Там тоже есть фазик. В тот момент, я не придал значения этой проблеме. На Мегановском движке эта проблема известна. Её лечили заменой фазика или пластиковыми вставками в механизм фазика (где то в дастер-клубе даже фотки видел). Ниже два пример треска при запуске на мегане. Ребята, у вас так же? Почему спрашиваю - у меня треска, лязга или бряканья почти нет.
http://www.youtube.com/watch?v=aCpnVKsj5uI
http://www.youtube.com/watch?v=LZVxvsg0X-Y
Тема про двигатель 2.0 в Дастер-клубе.
http://www.dusterclubs.ru/vb/forumdisplay.php?f=291
Послушал бряк из поста выше, скажу что у меня не такой страшный бряк. Во первых не такой длительный , а примерно 0.5 сек и заметнее тише. Пробег 2800км всего. Как думаете - мне рано еще паниковать.
Мужики, послушайте запись, у вас такой же или как у меня?
Или у вас был как у меня, а теперь как на записи, то есть прогрессирует?
Отпишитесь, плз, а то тараканы спать мешают.
Roman Gogol
26.09.2013, 17:34
Сегодня получили рестайленговую версию НА.Отличия:
-Получил новое лицо (бампер,фары диодные габариты,капот,РЕШЕТКА РАДИАТОРА)
- Задние фары с диодными габаритами
-Дизайн новый и отделка салона на порядок лучше и качественней пластик(мягкий)
-ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ БРЯКА (Ребята проверят несколько раз)заводил по утрам на складе,не брякает.Ну может пока новый)))
blinjack Ребята, у вас так же?Не совсем так, у нас при повторном запуске движка ,даже через несколько секунд, звука уже нет и проявляется он потом через какое то время простоя, а здесь, все три запуска подряд с" рыком" ,так что я бы не стал утверждать ,что это одно и тоже.Да и звук у нас гораздо "благородней" и менее продолжительный.
Roman Gogol бряк проявился через 15-20 дней после покупки заводился тихо, обкатай потом напиши как на обновленом он работает запуск движка...
Главное что бы зимой не забрякал.Примерно до 2000 км с начала тоже тихо запускался. Потом начал не навязчиво время от времени побрякивать. Потом рычать как леоперд. Но без системно и не предсказуемо. Еще методом исключения понял что vvt заедает и не всегда шплинтуется . Понятно что сам ОН не может издавать такой звук. Но из за того что шестерня на нем болтается цепь тарахтит до тех пор пока не заполнятся маслом полости в нем. Конечно обратный клапан не помешает. Уменьшит время бряка но только и всего. Однако масло из VVT по идеи должно стекать только через клапан управления. Да и то из полости где штифт. Но на самом деле по всей видимости стекает полностью со всех сторон. Или перетекает из одной полости в другую. Вот этого не должно быть. Кто сомневается достаточно снять разъем с управляющего клапана. И никакого шума не будет. Только чек гореть будет и лошадей на 20 мощность во время разгона упадет. Чек потом можно сбросить отключением клеммы АКБ.
на роликах звук другой,более громкий,а у НА такой же как у Камри.
получили рестайленговую версию НА:...
-отделка салона на порядок лучше и качественней пластик(мягкий)
-ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ БРЯКА
-НЕ ВЕРЮ! Прямо В ДЕСЯТЬ РАЗ?
-ДВС другой, чтоле?
:D ;)
без бряка это пока. У меня он тоже не сразу появился,а только к 2000. Так что скорее всего все еще впереди.
Влад-Саратов.
26.09.2013, 20:07
По теме: бряк есть не большой и не системный! А вот еще присутствует подвывание еле заметное, во время начала движения начинает выть мотор(наверно) и звук растет с ростом оборотов,пока не переключится коробка и опять с низу в верх(вууууууу). С новья вроде не было, а может не обращал внимания. Может есть тема про вой? ткните пжлста..
Влад-Саратов.
26.09.2013, 21:18
МИЧМАН, спасибо. Успокоил.
Анатолий Капри
26.09.2013, 21:19
Этот звук хорошо слышен в обл ног пассажира в салоне авто. Почему-то звук пропадает если подвесить машинку за подрамник :)
Это у движка такой звук.
Это воет что-то из навесного. Гена или помпа. А может кондей.
Не не кондей. Выло и на 2-х тест дравовских машинах и у меня.Я не заморачиваюсь,мне по барабану.Кстати жигули классика подобным звуком подвывает.
blinjack
27.09.2013, 08:27
Мужики, я когда спрашивал "у Вас так же?" имел ввиду сам звук, а не его продолжительноть. Я не меломан и мне сложно сопоставить те звуки, что в начале ветки и те что в моих роликах. Там тоже слышно лязганье и дребезжание, похожее на цепь. В тех роликах фазорегулятор неисправен, поэтому так долго рычит и звук более неприятный. У нас будем надеяться, все исправно. Я хочу выяснить причину возникновения шума, поэтоу и сравниваю.
Roman Gogol
27.09.2013, 08:35
[QUOTE=varlons;233141]Roman Gogol бряк проявился через 15-20 дней после покупки заводился тихо, обкатай потом напиши как на обновленом он работает запуск движка...[/QUOT
Обязательно отпишусь.
Roman Gogol
27.09.2013, 08:40
-НЕ ВЕРЮ! Прямо В ДЕСЯТЬ РАЗ?
-ДВС другой, чтоле?
:D ;)
Пластик в десять раз лучше.
Двигатель тот же,но бряка не замечал.Буду вести наблюдения.
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot