Просмотр полной версии : Подбор альтернативного натяжителя цепи двигателя G20DF.
an-64, если честно то даже не помню, а скорее забыл:confused::o:o
Здесь я выкладывал пост 67 http://syclub.ru/showpost.php?p=495756&postcount=67
Отмечено отверстие выхода масла.
Да, старею:o chemist-спасибо
Было давно другое фото со следами от башмака. Серега выкладывал.
El bongo
28.08.2015, 20:42
Такая фотка есть
Спасибо, Господа !Весьма признателен. А теперь включите мозг (с кем поведёшься ,того и наберёшься ) :) ,почему дырочка у всех натяжителей находиться на границе отверстия башмака?
А с боку дырочку не видел???
Дополню, вот здесь-
47504
Вернулся из отпуска и вот какая фигня. Отдыха близ Сочи, жил в частном секторе. У дома был крутой подъем, гора. Машину приходилось ставить только там, пользовался ей каждый день, так вот, когда заводил машину этих "рыков " не было, машина правда заводилась с некоторым тупизмом, еле еле поднимались обороты, вот-вот заглохнет. Бак заправлен под горло. Приезжал на пляж, оставлял машину на прямой, приходил, заводил и вот оно 3 секундное "рррр", машина заводилась быстро и обороты в норме. Ставил на ночь под гору, утром приходил и заводилась без шума но очень медленно. Что это? И как это может быть связанно?
Не ЛОМ ,дядя Саша имеет ввиду натяжитель с дырочкой не в торце а с боку.Такие натяжители стоят явно с форсункой для смазки цепи. А у нас сссобакоеды решили сделать два в одном. Но видно просчитались.:335:
El bongo
29.08.2015, 11:10
)почему дырочка у всех натяжителей находиться на границе отверстия башмака?
Чтобы масло из натяжителя сразу убегало в поддон и не мешало изнашиваться торцу натяжителя вместе с башмаком.
При установке масляных форсунок этот просчёт необходимо устранить;)
Если серьёзно, то отверстие в торце проще в производстве, по сравнению с боковым. Учитывая грибок-дроссель, запирающий отверстие изнутри штока, на канал смазки отверстие "не тянет".
Если серьёзно, то отверстие в торце проще в производстве, по сравнению с боковым. Учитывая грибок-дроссель, запирающий отверстие изнутри штока, на канал смазки отверстие "не тянет".
Корейцы посчитали почему-то, что этого достаточно для полноценной смазки цепи. Не сделали ни малейшего запаса ,а где тонко -там и рвётся.
Плохо когда даже не знают что грибок не запирает , у него ест прорезь! Не преднозначен! натяжитель для смазки.
Во всех натяжителях,гидровлических а также толкателей, есть отверстия или зазор между корпусом и плунжером для выпуска воздуха. иначе они не заполнятся маслом.. Грибок в нашем и как направляющяя пружины и для того чтоб масло струей не вылетало из плунжера. Но никак не может быть натяжитель смазчиком цепи. Было бы легче просто поставить форсунку. В соседней теме смотрим маслоотбойник . И догадываемся зачем его поставили.
Плохо когда даже не знают что грибок не запирает , у него ест прорезь! Не преднозначен! натяжитель для смазки.
Корейцы считают,что можно совместить .Брак в натяжителе или башмаке , некачественное масло, бензин и " усё пропало,шеф!"...:)Лучший вариант-натяжитель с ограничением обратного хода (защита от перескока) и форсунка для смазки (создание оптимальных условий для работы металлического ремня).Отбойника видать не достаточно для полного счастья.:)
Очень плохо что не дошло! Для выхода ВОЗДУХА.! отверстие. ЧТО б наполнить его МАСЛОМ.
El bongo
29.08.2015, 12:31
Корейцы посчитали почему-то, что этого достаточно для полноценной смазки цепи.
Где указано, что отверстие предназначено для смазки тем более полноценной? Опять домыслы? Есть конкретная техническая информация - текст в студию, ссылка на источник обязательна!
Плохо когда даже не знают что грибок не запирает , у него ест прорезь!
Если в мой огород камень, то доходчивее было бы сформулировать не "запирает" а "подпирает", т.е. ограничивает расход. Но обозвав деталь "грибок-дроссель" я посчитал суть его назначения раскрытой, ведь дроссель это элемент ограничивающий расход, в нашем случае масла. На мой взгляд, формулировака "дроссель подпирает" звучит как "масло масляное".
Саша, воздух с маслом выгоняет при пуске двигателя,а дальше идёт работа натяжителя и башмака(трёт очень хорошо) ,обеспечивается постоянное автоматическое поддержание давление башмака на цепь за счёт сброса масла из натяжителя(дырочка практически постоянно на нижней границе отверстия башмака).
в широком смысле слова, дроссель — это ограничитель, регулятор; Но он не запирает и не подпирает. Не пойму а причем здесь отверстие ВНИЗУ башмака. Я вижу что на отверстии нет следов от башмака,и износа я не вижу.
Регион 11
29.08.2015, 22:05
Сразу не заметил... Что за следы побежалости металла на распредвалах слева на фото...5179 и 5173.
Очень плохо что не дошло! Для выхода ВОЗДУХА.! отверстие. ЧТО б наполнить его МАСЛОМ.
согласен.
да уже писал же им всем - что для выхода воздуха - я проводил эксперимент изнутри вкладывал кусочек изоленты закрывал отверстие (натяжитель был пустой без масла) короч выдвинулся он с великим запозданием.
(эх. хоть я и не собирался лезть в рабочий агрегат - все таки вынудили, провокаторы блин)
и после "проверок" как то он родной стал херово работать... проверял 1-1,5 назад.
Щас пока на другом натяжителе ежжу.
Регион 11
30.08.2015, 09:38
Парни !!! Ещё раз... Обратите внимание на фото п. 5173 и 5179. Два разных авто. У обоих на распредвалах слева явно просматриваются следы нагрева.:confused:
Что это ??? Опять просчёт корейцев...
Регион ! Спокойней ! это ТВЧ... так должно быть... :335: это Расчет корейцев
не вносите пожалуйста сумятицу в ряды ничтоже сумнящихся.. :D
было бы весьма хреново если бы этих следов не было - я бы постарался поскорей избавиться от машины ;)
http://www.welding.su/library/heat/heat_136.html Читайде - скоро станете инженерамэ ;)
Парни !!! :confused:
Что это ???
x-Rust, как всегда прав.Я тоже сначала не понял:confused:,а просмотрев все фото решил "так надо":D:D
Вот остатки после эксперементов от корпуса натяжителя с отверстием сбоку для выхода воздуха. Но есть и без отверстия натяжители у них зазор между плунжером и корпусом есть , для этих же целей. Типо когда вы говорите что наш натяжитель плохой и он плачет , между корпусом и плунжером. Проточите шейку нашего натяжителя на входе масла и будет ВСЕГДА масло в системе. Не надо будет никаких обратных клапанов в фильтре. Так сделано на двигателях мерса , там емкость для масла перед натяжителем в блоке есть .Чтоб никуда не уходило оно.
Регион 11
30.08.2015, 10:45
Вчера я тоже решил снять клапанную.
На первый взгляд вылет менее 1 см , даже мерить ничего не стал.
Затем поддомкратил правое колесо , покрутил его . Опять посмотрел. И каково же было моё удивление когда плунжер даже на глаз вылез около 2 см... Отрезал картонную полоску , приложил . Около 20 мм ( =-1 мм ). Печально:confused:
ПС : Машине 2 года, пробег 27тыс.
И что имеем:разница в замерах 10 мм(может натяжитель не исправен).Получается, что после остановки двигателя цепь просто провисла(она могла легко перескочить при запуске).Натяжитель ее не держит (вот где помог бы СС о ограничением обратного хода),возможно расвалы провернулись.
СПЕЦЫ ваши комментарии.Сан Саныч -говори что нибудь
ps жаль что без фото-видео,но все понятно объяснил
У тебя наверняка не работает натяжитель, да и цепь порядочно вытянулась. Когда у себя проверял вылет плунжера и проворачивал коленвал то почти не было разницы в вылете при любом положении коленвала. СС как и дизельный и тот который показывал как доработать по дешовке ,только на период до ремонта. Поздно пить боржоми.
Регион 11
30.08.2015, 11:03
Что натяжитель " МОЛОДЕЦ " я сразу понял. Причём снимал клапанную сразу после поездки, т.е не прошло и 1 часа. Фоткать пытался , но там так неудобно... Короче не вышло фото...
После замеров сразу вспомнились слова Сен Сея : Ах какой наш молодец натяжитель...
Регион 11
Меняй натяжитель (или этот проточи), ставь ограничительное кольцо от перескока(если надо ездить) и конечно закупайся под замену цепи
Регион11 пока не развальцевало твой натяжитель думаю ему надо башку нарастить на плунжере на 10-12 мм... либо сверлить вкручивать болт с гайкой либо аккуратно трущуюся пару обернуть ветошью а сверху на упорный пятак-торец наварить упорный валик...
п.с. не является руководством к действию - лишаетесь гарантии... действия из разряда хуже уже не будет..
Регион 11
30.08.2015, 11:11
:confused: Спасибо парни:D
Натяжитель заказан . Остановился на сс. Но ... не начнёт ли растянутая цепочка жрать звёзды ???
Важно,что бы цепь не начала жрать звезды
медленно я писал. Как временно-но цепь надо менять
Регион 11
Ты зря на родной натяжитель обижаешся ,он тебя до такого растяжения спасал от перескока..
Переделай его как описывал, не надо ничего будет выбирать из других и покупать. Ничего тянуть не будет, и очень надолго его хватит. Намного лучше всех пока предуманных получится.
Регион 11
30.08.2015, 11:41
Саныч , была б возможность к корейцам съездить , Я б им в одно место его засунул !!!
Не должен он так работать. Через 1 час после стоянки пошёл гулять. Тогда нахрен он там нужен вообще ???
Тебе и говорят его надо проверить наверняка засорен клапан обратный или сломан. Маслеце "хорошее" было.Увеличивать длинну плунжера нет смысла все равно перескок возможен.Вдавится. Только ВРЕМЕННО! до быстрой замены цепи , ограничить ход назад башмака.Корпусом натяжителя , колечком на плунжер, болтом регулировочным И Т.Д.
И зря вы Корейцев ругаете . Большинство всех неисправностей , это в "хорошем" отношении к машине.К ее обслуживанию.
Регион 11
30.08.2015, 12:20
1. Масло менял через 8-10 тыс. При вскрытии движок чистый.Лак, нагар отсутствуют.
2. Сломан ??? Кто его ломал ??? Я ??? Засорен ??? Тогда на кой чёрт его таким зделали , если через 2 года он засоряется !!!
demonik82
30.08.2015, 12:32
А это машина такая- нормальная машина.ты должен периодически вынимать натяж(при этом следить чтоб цепь не скакнула), проводить деффектовку, мыть и тп. Все у НАс нормально:icon16:
Рома,мои соболезнования.20мм-это уже предел!Ставь цепь змз-клепай сам или свяжись с chemist(думаю поможет с заводским вариантом).
А про "родной" натяж-без коментариев.:mad:
п.с.Я понял-гарантии нет или далеко?
А это машина такая- нормальная машина.
Ну не мой ! Не Проверяй. Можешь и щуп маслянный не вытаскивать, У вас и в поддоне нет грязи и стружки. И про дефектовку почитать надо бы , что не только на нашей машине надо проверять ГРМ. За лимон машина , Ничего "не надо" делать! Само все должно проверяться и мыться. Лучше просто постучать по клавишам , обругать Корейцев И смотришь машина побежала!
Добавлю-если клепать,то и протянуть её.
За лимон машина , Ничего "не надо" делать! Само все должно проверяться и мыться!
у родственника хитрейл 2012 г.в. пробег 67 тыщ км. Гарантия закончилась - накрылся диск сцепления, выжимной, и корзина. Ремонт на ~60-62т.р.
машина на момент покупки стоила 1млн313 тыщ рупий.
Соренто у другого родственника - через год заржавела крыша по всей поверхности, краска вспучилась через 1,5 года машине тож 3 года - случай гарантийный. Стоимость 1,1 млн на момент покупки.
Регион 11
30.08.2015, 13:03
Саныч, про замену цепи в мануале ни слова !!! Вечная она на их взляд !!!
Предлагаю корейцам конструкторское предложение : Сделать клапанную быстросъёмной , аналогично крышке воздушного фильтра. Дополнить мануал словами : Важно !!! Перед поездкой.... снять клапанную крышку , убедиться, что натяжитель исправен , постучать по плунжеру отвёрткой или любым подходящим предметом и только после этого отправляться в путь. После поездки , выбрать ровную площадку и пользоваться ручным тормозом!!!
согласен.
да уже писал же им всем - что для выхода воздуха
Что для выхода воздуха -никто и не возражает. Скажите мне тупому, почему через дырку в торце прикрытую грибком с прорезью не должно выходить масло ,которое находиться в плунжере под давлением масленого насоса и цепи?
Саныч, про замену цепи в мануале ни слова !!! Вечная она на их взляд !!!
КАк плохо что не написано. А у меня есть раздел по ремонту и замене цепи. Только в другой книжке! Ты бы лучше занялся ремонтом . Чем бестолку и с глупыми советами Корейцам. стучать по клавишам.
Скажите мне тупому,
А кто сказал что не выходит,даже видео есть.Но почему то на первое место ставят стравливание воздуха , а потом выход масла( хотя по факту так и бывает). А выход масла не считается как смазывание цепи:confused::confused:
согласен.
Щас пока на другом натяжителе ежжу.
Явно ездишь на кайроне, коллега (энергетик):335:
Andr72. Регион 11 и demonik82
Давайте с начала начнем, Вы не довольны родным натяжителем. Теперь вы читали что и при дизельном и при СС и Исай все звуки остаются. Теперь читали что при всех этих натяжителях также придельно растягивается цепь. А при дизельном уже и перескоки были. А теперь как всегда просит an-64 где графики? где доказательство что стоял бы родной перескок произошол бы на нем раньше или позже чем на том который вы влупили. У меня ведь и на родном нет растяжения.
Теперь про мануал. Там и про колодки тормозные. к примеру , тоже не описывается, Зачит будем считать их Вечными, И деффектовку производить не надо с смазывать . Или тросик ручника тоже не смотрим , он тоже вечный. Да и много чего "вечного" у нас про которое в этой книжке не написано.
SYOrenburg
30.08.2015, 16:44
А выход масла не считается как смазывание цепи:confused::confused:
Ну как я понимаю считается. Ведь дырень в башмаке натяжа это делает. Вопрос в эффективности всего этого.... На видео которое ты мне показывал наблюдается небольшой потек масла, но я с трудом верю что его хватает.....
Вот Хруст - если захочет! может посмотреть смазку цепи, ему как 2 пальца об асфальт. И видео даже сможет заснять!:rolleyes:
Нравиться тебе Хруст узел ГРМ от гранд витары))))) Наш бы так "доделать";)
Уже и отбойник масла показали , Нет все равно надо с натяжителя смазывать.
Маслом цепь не испортишь.
Дык,сверху вниз масло само течёт. А наооборот-уже чем то подать надо. Даже омывайку,и то моторчик подгоняет. Интересно,если отверстие в торце поболее будет,раза в 2 по площади-врядли сильно упадёт прижим натяжителя к башмаку. Разница в площади плунжера и отверстия всё равно немалая останется. При наличии лишнего экземляра натяжителя проверить сие легко.
Тогда на кой чёрт его таким зделали , если через 2 года он засоряется !!!
А фильтр воздушный вообще можно заср.... за месяц. И натяжитель с поддона
Дык,сверху вниз масло само течёт. А наооборот-уже чем то подать надо.
Плохо прочитал , кто и что наоборот подает масло
Натяжитель с отверстием с боку , тоже стоит на двигателе без масляных форсунок. И на этом двигателе также масло наоборот подымается.
Регион 11
30.08.2015, 18:25
Тогда на кой чёрт его таким зделали , если через 2 года он засоряется !!!
А фильтр воздушный вообще можно заср.... за месяц. И натяжитель с поддона
Сан Саныч прекращай ты уже. Колодки, фильтра, свечи и т.д. это расходники. И при желании уделив 2 мин. можно визуально оценить их состояние. И замена всего перечисленного вместе взятого займет не более часа с перекуром... в отличии от замены цепи
Цепной узел ГРМ всегда считал залогом надёжности до появления бензинового гемороя. Как мин. 100 тыс нехера туда лазить. У меня на Калине ремень больше отходил:confused: и стоил он 500 рэ. И при желании можно было контролировать его состояние визуально.
Сегодня ездил к мотористам ( двум ). Объяснял проблему и интересовался ценником замены. Узнав пробег моего авто оба смотрели на меня как на идиота... как узнал что растянута??? может пробег скручен ??? Короче не поверили оба...
Для себя решил - узел ГРМ амно китайское и проблема комплескная не зависящая от одного какого то элемента... На этом флуд с тобой прекращаю...:slee001:
Мотористы на тебя правильно смотрели. Я не развожу флуд как вы. Я рассказываю что получается и откуда берется. Конкретные примеры привожу. А вы можете ничего не проверять. не мыть .не менять Искать десяток натяжителей. Читать книжку про то как ключ вставить зажигания, и думать что у нас все ВЕЧное. .Это уже ваши проблемы.
Алексей1975
03.09.2015, 22:30
ну вот и я установил натяж СС,спасибо Сереге.При моем пробеге на родном выход был значительный,даже мерить не стал.на натяже СС от кайрона выход 10-12мм.Хоть цепь и вытянута,метки на месте .Хочу сказать ,На родном натяжителе клапан нефига не держит,при прокрутке колеса по ходу шток выходит,при прокрутке назад очень хорошо заходит обратно весь,соответственно цепь висит по правой ветке от КВ до РВ,и отломить нижний прилив на крышке очень просто,про перескок ни чего не скажу. С натяжем от Сереги моториста обратного хода такого нет,себе сделал обр. ход1 мм.При замене чтоб валы не крутанулись, забил колышек деревянный между рапр.валом и блоком.трубку гур обратно гнуть не стал,чтобы прикрутить обратно,думаю и так не куда не денется.ВСЁ.
__________________
Доброго времени суток. Огромная просьба "а то в голове всё в кашу от информации" обьясните что значит натяжитель развальцевался!!??? И как ваабще определить рабочий он или нет.Машина разобрана запчасти заказаны , НО кроме натяжителя!!!
Проверишь работу внутри клапана и поставишь на место. Если разволцевался,вылез плунжер, собирай и тихонечко кернышком ,отверточкой , ласково завольцуй.
Т.Е. если он "как на фото" разобрался *всё*!
Понятно.Спасибо!
Можно и кернышком , тока будет ли оно держаться ????? несколько раз туда сюда и вылетит?
Не вылети при новой цепи .Он вылетает когда цепь растянута. Машина на гарантии?
Нет сняли, перепробег по времени, 3 недели бодался , итог разобрал сам.....цепь ессть, натяж и успокоитель есть, нету уверенности и желания делать это второй раз "ну после после следующих 20-30 тыщ." всё читаю и читаю........
vim-просто молодец! Такие фотки в тему! Настоящий хранитель общака!:):335:DDF если кернышком родной/старый-через 20т.км. готовся снова к замене цепи.Лучше почитай тему про альтернативные натяжи и подбери себе какой-либо вариант.Проедешь намного больше и гарантированно без неожиданного перескока.
albanec78
05.09.2015, 10:59
Не подскажите где можно преобрести натяжитель сс
У сереги моториста спроси, если у него не осталось, могу я продать, у меня новый абсолютно лежит, с кайроновского переделан. Доставка за твой счет.
Не подскажите где можно преобрести натяжитель сс
Ставь ИСАЙ,который с маслом. В свете последних исследований, он ещё и смазывает цепь.:335:
Глупо. Сам попробуй сначалА потом СОВЕТЫ!
Это только МОЙ совет,Будете вы его придерживаться или нет ВАШЕ дело. Если ставите СС ,доработанный дизельный с родной пружиной, Доработанный родной, Оставлять свободный ход плунжера не менее! 3-4мм! Лучше 4мм Этого хода его достаточно чтоб не бояться перескока , даже если откажет гидравлика , к примеру клапан, или малое давление в системе.неплохой демпфер, Меньше перятяжка цепи от расширений. и нагрузки от пружины. При всех остальных положения грубо он работает как простой ввернутый болт, что приводит еще быстрей вытяжки цепи. ИСАЙ вообще не рекомендовал бы ставить. Тот же болт да еще и с постоянной подтяжкой.Все опробовано на своей машине . Предупреждаю. что б не накидывались еще раз. это только для себя выводы.
Добавлю .Ничего страшного не вижу в том что один раз в году перед ТО или если не на гарантии открыть крышку ГРМ проверить вылет плунжера , довернуть если надо . А потом к ОД или на замены ГРМ или просто на ТО. Все это можно проделывать и если машина на гарантии. Все также как и проверка колодок , Только чуть дольше .Зато спать спокойней и подальше от дома не будет боязно отьехать.
Регион 11
06.09.2015, 10:04
Я тоже поменял натяжитель на СС. Всё прошло ОК. Выставил метки и вперёд.Но цепочка у меня сильно растянута, видно даже невооружённым глазом ( при определённом положении РВ провис под верхним успокоителем + вылет родного натяжа был около 20 мм ) и насколько хватит СС большой вопрос...Кстати запас свободного хода оставил около 4-5 мм , много это, или мало покажет время.
Что удивило...
1.Безобразная работа родного натяжителя ! После снятия клапанной вылет около 10 мм, покрутил колесо уже 20 мм. Все кто решит снять клапанну советую проверить работу натяжа. Снял клапанную - замерил , покрутил колесо ещё разок натяж проверил замерами.
2. Цепь. Она реально лисапедная. Я конечно не эксперт в области качества цепей, но наша это писец какой то. Сопряжение звезда - звено цепи не порадовало.
3 Муфта грм. Попробовал покрутить ключом РВ, имеют свободный ход... Получается муфта не работает.
ИМХО : Привёл лишь факты. Что имеем : натяж не работает , муфта тоже. Цепь при данных условиях долго жить не сможет... В момент запуская получая огромные нагрузки.
Некоторым конечно попадаются и рабочие натяжи и муфты и ходят цепочки побольше. Но увидев впервые нашу цепь и положение её звена на звезде ....
Короче весь узел наш писец полный. Этим и объясняю позицию корейцев - молчать о проблеме.
SAKHALIN
06.09.2015, 10:18
Сегодня-завтра сниму клапанную крышку. На AWD поднимать всю сторону или достаточно одно колесо правое? Чтобы проверить натяжитель, крутя колесо.
Согласен со всем.Для такого пробега-плачевное состояние.Удивляет-что у вас с муфтой(не ты первый)?У меня явно защелкнута,люфт чуть ощущаемый на руку.
И обратный ход я бы посоветовал уменьшить до 1-2мм,а то вся фишка СС пропадает,можно было и просто от кайя натяж поставить.
к 5319.Одно переднее колесо,мне удобнее левое.
albanec78
06.09.2015, 10:47
Серёга мотортст молчит а самому можно сделать натяжитель сс
Регион 11
06.09.2015, 10:53
Андрей , боюсь перебора... Я не знаю как вы там до 1 мм мереете... Вообще поэтому и такой запас пока оставил...
SAKHALIN
06.09.2015, 11:00
Помогите, начал снимать клап крышку, не вытаскивается датчик, который возле маслозаливной горловины. Желтую штучку вверх поднял, что еще нужно?
Ну 4-5мм как то намерял?!:)Подтяни 1об.-хуже не будет!А так конечно,все опытным путем.Перед установкой измерял расстояние до башмака по родному натяжу,сжимал в руках СС и ставил этот размер минус 1-2мм.
к5323.Поднять(вытащить) до упора и надавить к фишке,вытащить.На шлангах сжать усы хомутов пласкогубцами-снять шланг,так же поставить.Расширительный бачек-открутить 2 винта и снять бачок с направляющей,отвести в сторону.
SAKHALIN
06.09.2015, 11:13
датчик вытащил, теперь с толстым шлангом мучаюсь :) Мелкий легко, а этот с разжатым хомутом не двигается...
Прилип наверное.Одной рукой сжимай усы хомута,другой акуратно покрути лево-право,сорвешь-легко снимется.
Прокрути чемнить типа газового ключа,как по резьбе. Прижав слегка. Шланг просто присох.
Андрей , боюсь перебора... Я не знаю как вы там до 1 мм мереете... Вообще поэтому и такой запас пока оставил...
Зажми до упора, а зная шаг резьбы будешь знать на сколько за один оборот отодвинулся.
SAKHALIN
06.09.2015, 11:48
#5326, #5327 Спасибо, получилось.
Влад-Саратов.
06.09.2015, 12:08
Ждем фото.
И обратный ход я бы посоветовал уменьшить до 1-2мм,а то вся фишка СС пропадает,
Зачем тогда СС просто болт завернуть И будет отличная ФИШКА! Или просто выкинуть из него и клапан и пружину Все равно при таком вылете они не работают.
Регион 11 Нормальный вылет оставил.
Серёга мотортст молчит а самому можно сделать натяжитель сс
Сделать можно легко ,чертежи есть .Нужен токарь и два натяжителя- с кайрона (дизель) и ЗМЗ. Оба натяжителя разбираешь меняешь пружину и вставляешь клапан, изготовленный из клапана ЗМЗ ,ну и регулировочный винт.Вот и СС1. Если ещё проще-меняешь пружину в натяжителе кайрона на родную.А затем торцуешь головку натяжителя на 4 мм. Т.е. можешь регулировать обратный ход шайбами.:335:
Все как изготовить Дешево и сердито описывалось , Ничего и покупать не надо. Все из родного прекрасно получается. Со всеми функциями которыми ему положено . С установкой просто одной родной шайбой. Регулировать не снимая как и СС.
Глупо. Сам попробуй сначалА потом СОВЕТЫ!
Дорогой САША 49,глупо штаны через голову одевать...:) Пробеги у коллег с ИСАЙ покажут кто прав и какой обратный ход натяжителю нужен - 4 или 1 мм, а может и совсем не нужен.
Алексей1975
06.09.2015, 17:07
И обратный ход я бы посоветовал уменьшить до 1-2мм,а то вся фишка СС пропадает,
Я так понимаю это температурный зазор , обратного хода 1-2 мм хватит, Исай работает всегда поджатым без зазора как болт,поэтому выбрал СС, оптимальный натяж. А обратный ход отрегулировать со снятой крышкой очень просто,крути колесо туды сюды ,там видно сразу насколько он выходит и заходит. у меня на 20тыс.вылет родного был на 2/3.,думаю более 35 тыс не протянет.чезет на смену уже готов,будем пробовать протягивать.
Регион 11
06.09.2015, 17:23
Дедок , спасибо за совет...
Самое интересное , что с новым натяж пару дней катаюсь, ни бряка ни рыка...:D
Короче покатаюсь послушаю пока...
алексей 1975 кто выходит и заходит ??? НЕ ПОНЯЛ...
Плунжер натяжителя. Больше нечему.
алексей 1975 кто выходит и заходит ??? НЕ ПОНЯЛ...
Ты сам об этом говорил
http://www.syclub.ru/showpost.php?p=498756&postcount=5276
Я А обратный ход отрегулировать со снятой крышкой очень просто,крути колесо туды сюды ,там видно сразу насколько он выходит и заходит.
Более правильно только по ходу вращения двигателя (#туды сюды ???)
Регион 11
06.09.2015, 18:27
Вим , так у меня он странный... Не должен он ходить туды , сюды... Нормальный натяж никуда не ходит , а исправно выполняет свою работу. Поэтому , если натяжитель исправен никуда ходить он не будет !!!
Я так же считал, НО у нас нет не одного видео прокрутки двигателя после стоянки,когда натяжитель пустой. Я ориентируюсь на видео ХАММЕРа , (надеюсь не обидится)
Регион 11
06.09.2015, 18:43
если не трудно скинь ссылку , а если даже мой случай взять то он вылез , а потом никуда не залазил сколько я не крутил колесо...
Алексей1975 Ты привел совершенно не мое высказывание ! Это я приводил высказывание Andr72 Я писал какой для себя определил должен быть вылет, А все остальное с меньшим зазором,это простой регулировочный болт получается.
если не трудно скинь ссылку , а если даже мой случай взять то он вылез , а потом никуда не залазил сколько я не крутил колесо...
Да простит меня XaMmer, заходишь по ссылке скачиваешь и смотришь видео (я не компьютерщик -вырезать -сохранить -выложить не для меня)
http://syclub.ru/showpost.php?p=473017&postcount=2711
Регион 11
06.09.2015, 19:34
Посмотрел видео от Хамера...
Согласен, есть обратный ход пару мм , что вполне на мой взляд допустимо... но у меня то около 1 см !!!:confused:
Теперь возникает вопрос : кто установил СС сколько оставлять на обратный ход ( 1,2,3... 5 мм ) ???:D
Я оставлял 1 мм. Замер делал "как доктор прописал". Никого не призываю, но факт, про это уже писал: ВМТ+90. Этого сообщения в ветке не нашёл.
Регион 11
06.09.2015, 20:15
ИМХО : На мой взгляд 1 мм маловато , судя по видио от Хамера плунжер гуляет как мин на пару мм. Т.е может жрать башмак ...
Андрюхе как то писал в личку на счёт обратного хода , но ответа не дождался;)
Хамер испытывал новую цепь, о натяжителе я не помню(вроде даже родной)
Алексей1975
06.09.2015, 23:06
я оставлял 1мм, на исай вобще всегда 0 люди ставят и ездят.
Регион 11
06.09.2015, 23:14
Да сколько таких кто с Исаем гоняет ?
49-ый тоже как то эксперементировал Исай , говорит башмак жрёт нехило ... Так завоняло , что чуть не задохнулся:D
Алексей1975
06.09.2015, 23:22
если не трудно скинь ссылку , а если даже мой случай взять то он вылез , а потом никуда не залазил сколько я не крутил колесо...
крутни в обратную сторону на передаче,плунжер залетает со свистом.Я когда его снял с авто в натяже было полно масла,рукой не сжимался,только потому что центральное отверстие зажато было когда с двух сторон давил, потом упер в стену и он хорошо весь зашел,а масло через центр выскочило.То что на передаче оставлять нельзя это 100%.Думал на видео снять ,да лень за камерой идти было.
Алексей1975
06.09.2015, 23:24
Да сколько таких кто с Исаем гоняет ?
49-ый тоже как то эксперементировал Исай , говорит башмак жрёт нехило ... Так завоняло , что чуть не задохнулся:D
ну незнаю,у меня пока не воняет,видно 1 мм обратного хода хватает ,проехал около 300 км
Регион 11
06.09.2015, 23:30
Лёха признаю , в обратную сторону крутить не пробовал.
Ты лично видел , что он полностью уходит со свистом ? И насколько ???
Алексей1975
06.09.2015, 23:36
уходит точно! я если чесно очканул сильно назад крутить ,побоялся что снизу перескочит.зашел почти весь. при прокрутке походу выходил на 20мм. При установке СС регулировал также дергал колесо вперед-назад и винт подкручивал,пока не установил обратный ход 1-1,5 мм.
Регион 11
06.09.2015, 23:38
Я тогда ничего не пойму...
Не должен он так работать - ширпотреб китайский !!!
И сколько у тебя в мм осталось на рег. винте ?
На сколько мм сейчас выдвинут плунжер СС ?
Алексей1975
06.09.2015, 23:48
я точно не мерял около 10мм выход плунжера на СС . цепь тянутая,все мои авто на ремне раньше были через 60 тыс смена, думал цепь надежней,а тут воно как. к 30-35 тыс менять придется.
Регион 11
07.09.2015, 00:01
Если на родном вылет 20 мм , то на СС побольше 10 будет;)
А вообще пора создавать тему : Проверка работы родного натяжителя .
Пружина как Я понимаю играет в нём второстепенную роль , а вот масло основную. И если действительно при наших манипуляциях с колесом и при отсутствии масла в нём он живёт своей жизнью то здесь МЭН помогает ему нормально исполнять свой долг.
Просьба ко всем кто думает над снятием клапанной - проверить как ведёт себя натяж при прокручивании колеса...
Владимир Н-ск
07.09.2015, 17:53
Ну таки какой лучше поставить ?
Родной! В теме сигнализатор износа поз№20 смотрим.
Если хочешь гарантии,то не какой http://www.syclub.ru/showpost.php?p=501154&postcount=36
Регион 11
07.09.2015, 21:14
Ну таки какой лучше поставить ?
Володь , ты давай поподробней...
1. На гарантии ?
2. Пробег какой ?
3. Симптомы имеются ( бряк, рык при запуске ) ?
Владимир Н-ск
08.09.2015, 04:37
1 нет
2 50 тыщ
3 рык есть
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, если я не хочу ничего сам дорабатывать и переделывать, что могут сделать в сервисе у ОД, чтобы устранить "бряк" цепи при холодном запуске двигателя? Гарантии уже нет, 20 тыс. км. назад уже меняли родной натяжитель, по гарантии, на натяжитель от дизельного Кайрана (обещали, что будет теперь все норм, при том, что у меня был перескок цепи). Вот сейчас 60 тыс. пробег, часто стала цепь греметь при запуске, боюсь как-бы опять не перескочила... Планирую ехать на ТО-4 к ОД. Есть ли у них какое-то нормальное решение по этой проблеме, не бесплатно конечно? Что можно потребовать от них?
С них, боюсь, как с гуся вода. Менять цепь - правильное решение, предварительно вскрыв клапанную крышку и оценив состояние цепи, вылет натяжителя, состояние верхнего успокоителя. Если есть возможность, то не у ОД, а в проверенном рукастом сервисе. Как это делать расписано подробно в других ветках.
Регион 11
08.09.2015, 08:22
Володь, для начала снимай клапанную и и определи состояние цепи по вылету рабочей части натяжителя , посмотри метки на распредвалах. Максимальный вылет 23 мм , дальше развальцовка. Кроме того проверь работу самого натяжителя ( поддомкратить и покрути правое колесо ). Посмотри при этом работу натяжа ( у меня вёл собя безобразно... ).
Что касается какой натяж поставить , однозначного ответа ты тут не услышишь.
1. Родной
2.СС ( с ограничителем об. хода )
3. ИСАЙ
К 5363 : Кай натяж лишь отсрочил проблему ( если не ошибаюсь он на 7-8 мм длиннее родного ,так что нагрел тебя ОД ). После окончания гарантии думаю побреют тебя, но пободаться можно.
ИМХО : На твоём месте я бы закупился и менял всё не у ОД - гораздо дешевле.
к 5363.А цепь перескакивала еще на гарантии?Лечили установкой на место и кай натяжем?Да таких ОД надо растреливать!Цепь уже тогда была растянута..
А решение проблемы конечно есть(на очередные 40-50т.км.)-замена цепи!
И ехать опять к ОД-попахивает мазохизмом!Тем более очень дорогим-готовь 60т.р.
Ну таки какой лучше поставить ?
Добавлю хорош будет любой натяжитель имеющий демпфер, Т.Е. с обратным клапаном, с пружиной не тяжелее 6-8кг, и вылетом плунжера 4мм. Что б могло и масло и пружина работать , а не растягивать цепь еще сильнее. Беззазорной установкой.
Alex1479
10.09.2015, 09:18
Пробег у меня 75990.иногда бывает рык.боюсь за перескок, может пока можно мне поставить натяжитель от кайрона на всякий случай,чтоб ещё 75000 т проехать,а потом уже заменить цепь.и можно ли его просто старый выкрутить, а новый закрутить побыстрому.т.к. времени нет.подскажите пожалуйста.???
При таком пробеге просто выкручивать нежелательно-можно получить перескок.Рекомендую снять кл.крышку,оценить вылет натяжителя,при необходимости вкрутить кай-натяж,при этом зафиксировать цепь на звездах любым способом-рукой,поджать башмак монтажкой,установить деревянный клин.
Alex1479
10.09.2015, 10:29
Спасибо.
На самом деле процедура не долгая и простая.Головка на 10,плоскогубцы,отвертка,рожковый ключ на 27(отвернуть/закрутить натяжитель).1-1,5ч у подъезда..с перекуром.
Разбираем натяжитель, Зажимаем за головку натяжитель в тисках, Рожковый ключ надеваем на плунжер, ласково по ключику . по кругу постукиваем и вытаскиваем все внутренности натяжителя.http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=47815&stc=1&d=1441948529
http://www.syclub.ru/attachment.php?attachmentid=47816&stc=1&d=1441948582
Несем натяжитель токарю. Зажимаем в патрон, снимаем головку, шестигранник , натяжителя, до диаметра 22,2мм. Протачиваем шейку натяжителя от резьбы до головки .Оставляем шейку Д 18мм. Торцуем головку со стороны резьбы на 5мм родной натяжитель , на 3мм дизельный.
Обьясняем токарю что с торца головки нужно отверстие с резьбой на 14х1.5 глубиной на родном 11мм на дизельном 9мм В которое будет ввернута шпилька. Обьясняем что внутри стоит клапан. Под конец сверлить осторожно . До появления отверстия в котором будет видно шарик клапана. Так чтоб не зацепить клапан. Как просверлить и чем токаря знают и как и чем нарезать полную резьбу.
ГАЙКА - ПРОБКА. Шестигранник на 27мм с отверстием и резьбой 14х1.5
С одной стороны рассверливается отверстие глубиной 10мм диаметром 22.3мм.
ШПИЛЬКА.Резьба 14х1.5мм Длинной 28мм. С одной стороны делаем кратер - углубление сверлом на 10мм глубиной 3-4мм.Чем глубже тем больше будет масла перед клапаном. С другой стороны прорезь под
отвертку. Делал из арматуры , хорошая сталь.
КОНТРЯЩАЯ ГАЙКА. Шестигранник на 22мм толщиной 7мм с отверстием и резьбой 14х1.5.
Обезжыриваете шпильку и натяжитель. Смазываем эпоксидкой шпильку, вкручиваем ее в натяжитель кратером во внутрь. Забыл перед сборкой натяжителя , промыть его . проверить надавливанием на клапан его работу. Вставить грибок , пружину ОТ РОДНОГО НАТЯЖИТЕЛЯ .-ели дорабатывали дизельный. Сдавить и отверточкой или керничком по старым местам совсем легонько завальцевать.
Вворачиваете натяжитель в блок. Прокручивая за колесо смотрите и устанавливаете , вкручивая натяжитель, чтобы остался РАБОЧИЙ наибольший вылет плунжера 4мм. Если отверткой тяжело будет вкручивать. навертываем гайку пробку контрим ее и за контрящую гайку на сколько нужно доварачиваем натяжитель. Выставив нужный зазор одеваем на натяжитель шайбу прокладку.На родной натяжитель сразу можно родную шайбу ставить .На дизельный подбирать., или сразу 4мм прокладка.
Наварачиваем гайку пробку, хорошо затягиваем. Смазываем герметиком шпильку и наварачиваем и контрим контрящей гайкой.
ВСЕ! теперь до следующего ТО. Когда посмотрим что с цепью и если надо довернем натяжитель ,до его нормального хода.
Вся эта доработка по времени порядка одного часса КАК будете обяьснять токарю. По цене 500-1000 рублей.В зависимости как знакомы с токарем.
Ошибочно указал рассверленное отверстие в пробке гайке. Нужно 23мм.
Хочу добавить. С такой переделкой натяжителя УВЕРЕН!. Надолго забудете о цепочке, и ее перескоке. На счет бряка и рыка с добавкой масло перед клапаном НЕ ЗНАЮ может и уйдет. Проверить не могу у меня и у соседа его НЕТ.
серега моторист
Эта доработка Дешевле, Лучше и быстрей в изготовлении. СС и дизельного, Оставляет все функции родного, не перетягивает цепь, не боязно за перескок. Ничего не надо докупать. Много масла перед клапаном. Все равно что доработка в масляный фильтр.
Да еще это на любителя и кто хочет не бояться за износ ГРМ.
Остальные могут на выбор ставить СС., дизельный, ИСАЙ. И думать что будет с их . цепью, башмаком, постелями распредвалов и коленвала.
Чертеж со всеми размерами в студию! Работаю в основном с латунью, настрою станок(автомат) сотни полторы или две с гайками нашинкую...
Mut, размеры написал.. а вот чертеж кто сможет пусть начертит. Вот какой приблезительный чертеж рисовал для себя. Только на нем надо размеры исправить на те которые описал выше.
47864
Добавлю хорош будет любой натяжитель имеющий демпфер, Т.Е. с обратным клапаном, с пружиной не тяжелее 6-8кг, и вылетом плунжера 4мм. Что б могло и масло и пружина работать , а не растягивать цепь еще сильнее. Беззазорной установкой.
"имеющий демпфер", "с обратным клапаном"," вылетом плунжера 4мм?", без зазорной установкой".
У вашего натяжителя все эти качества есть. (про4мм только я не понимаю о чём это)
Mut, размеры написал.. а вот чертеж кто сможет пусть начертит. Вот какой приблезительный чертеж рисовал для себя. Только на нем надо размеры исправить на те которые описал выше.
47864
Саша, чертёж, размеры... А работает-то он как? Опиши подробно, последовательно.Чет я туплю здесь.
Остальные могут на выбор ставить СС., дизельный, ИСАЙ. И думать что будет с их . цепью, башмаком, постелями распредвалов и коленвала.
Да ничего не будет, ни с СС, ни с Исай. Пока не увижу оплавленный башмак, всё это пустые разговоры.(на газелях видел, при заводских АНЦ.Но это видимо была не качественная пластмасса.)
ИСАИ, Саша просто сделал регулировку обратного хода плунжера стандартных натяжителей ввинчиванием корпуса и усё.
Да ничего не будет, ни с СС, ни с Исай. Пока не увижу оплавленный башмак, всё это пустые разговоры.(на газелях видел, при заводских АНЦ.Но это видимо была не качественная пластмасса.)
. А работает-то он как? Опиши подробно, последовательно.Чет я туплю здесь.
Просто как родной работает сохраняя все его функции.,а не грубо без зазоров зажимает башмак.
А изношенные постели распредвалов и колленвала, Тоже не увидишь, от перетяжки цепи.И ещё намного быстрее растяжение, чем от родного натяжителя.
ИСАИ, Саша просто сделал регулировку обратного хода плунжера стандартных натяжителей ввинчиванием корпуса и усё.
Я правда не пойму,говорю совершенно серьёзно.Тем более чертёж никудышный.Чем и как ограничивается обратный ход? Клапан же, как я понял остаётся на месте и в плунжер ничего не упирается. Какую роль играет шпилька с лунками? Если можно расскажите последовательность работы переделки.И потом, шпилька перекрывает отверстие подачи масла в натяжитель или нет? Я понимаю если бы удалить клапан и в сквозное отверстие вставить регулирующийся стержень-ограничитель, тогда другое дело. Но масло работать не будет.
Корпус натяжителя вкручиваем на требуемую глубину (глубже чем стоковый) уменьшая свободный ход пллунжера. Затем натяжитель контрится колпачковой гайкой в этом положении.
На мой взгляд конструкция вполне рабочая. В одном не согласен - 4 мм считаю много.
Все просчитано по вылету плунжера, с учетом расширения на цепи. И дальнейшей работы масла в натяжителе. Писал если меньше вылет , получается грубая работа натяжителя Т,Е как просто болт завернуть. Кто будет изготавливать такой не забывайте ро снятие шейки и лунку кратер в шпильке. Не будет завоздушивания при запуске двигателя в натяжителе , сразу масло в него пойдет. Такой принцип удержания масла перед натяжителем есть на двигателях МЕРСОВ.
Если внимательно прочитать как сделать эту доработку, то токарь без всяких чертижей все поймет., расказать и показать какие и где должны быть размеры на натяжителе
"не грубо без зазоров зажимает башмак"
Саша, эт в мой огород камень.Давай без обид, а трезво разбираться и обсуждать. Не должно между башмаком и цепью быть пустота в виде зазора. У цепи должен быть постоянный определённый натяг. По мере ослабления, от износа ГРМ, цепь АНЦ постоянно подтягивает, выбирая излишнею слабину. И это правильный процесс работы АНЦ. Многие думают, что от этого цепь постоянно растягивается. "постоянно тянет цепь" Совершенно ошибочное мнение. Я уже говорил, если начертить график, то линия натяжения будет намного ровнее, чем бы у натяжителя который время от времени регулируется. Эта линия будет прыгать сверху вниз, как у верблюда горбы. И постоянная натяжка цепи уже не должна обсуждаться и подвергаться сомнению. На всех моторах сильнее изнашиваются первые постели распред валов и колвалов, независимо от конструкции натяжителя.
При форсаже колвал тянет(притягивает к себе) распредвалы с такой силой, что никакой натяжитель не надавит(натянет) с таким усилием. Башмак разлетится, а валам ничего не будет, они на масляной плёнке. А если не будет в старом двигателе давления, то и без натяжителя пойдет повышенный износ по причине описанной выше. А вопрос о перетяжке можно просто и наглядно проверить - снять крышку и показать всем башмак. Он ведь у тебя дымил. Это сто процентов? Пока это волнующий всех вопрос.Так надо делать дело, а не обсуждать предположения. Саша, я вполне серьёзно, без подковырок. Конечно надо снять крышку. Не хочется, понимаю. Но без этого все наши разговоры впустую. И работу своей переделки, хоть я и просил, ты мне не объяснил, а сказал - работает как и заводской.
Проще кольцо поставить. Оставив 2мм. свободного хода.
Первое ! Никто не говорит о зазоре- пустота- между плунжером и башмаком! Разговор идет о том что задавив башмак плунжером Происходит перенатяг , Тем более он на холодную доварачивается при запуске а назад не отходит и так ежедневно все тянем и тянем. Дальше ,разбирать и показывать я больше ничего не буду. Сгореть башмаку я просто не дал.А перегрев был и НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ! Ты об этом прекрасно знаешь.
Вроде начинаю врубаться, только одно озадачивает, постоянный контроль. Не думаю, что все такие технари. Людям надо просто ездить и не заморачиватся. Легче поменять машину на другую марку и забыть об этом кошмаре. Или поставить Исай, и тоже забыть. Ан нет, рык от чего-то ещё остаётся. Вот ведь проблема!.
Проще кольцо поставить. Оставив 2мм. свободного хода.
НЕ проще! Здесь не боясь перскока цепи при выворачиваии натяжителя можешь поставить какой хочешь зазор. И не забываем про масло перед ним. И покататься еще пока приготовишь новую цепь. А если будешь хоть раз в году проводить контроль рабочего хода плунжера и подрегулировать его то цепочки думаю на дольше хватит.
И про приклеивание шпильки эпоксидкой. Надо сначало прочитать что она клеит как и где применяется, С чем она реагирует и с чем нет!
ВАШИ проблемы!!! Что хотите то и делайте!
...Такой принцип удержания масла перед натяжителем есть на двигателях МЕРСОВ...
Не нужно только на Мерс ссылаться, там абсолютно другой принцип работы. Если не согласен - приведи пример.
Первое ! Никто не говорит о зазоре- пустота- между плунжером и башмаком
Пружина совершенно слабая не будет она давить и давить, всё дальше и дальше. Впрочем всё, я больше не спорю.Время покажет. теория и практика , вещи неразделимые.
Я сказал ВАши проблемы! Про мерс ИЩИ! Тебе опять графики нужны? Когда найдешь и почитаешь про мерс Поймешь там целая емкость перед натяжителем , да еще и запертая клапаном!
...Ан нет, рык от чего-то ещё остаётся. Вот ведь проблема!.
Да сам по себе рык, практически никого волновать не будет, если он не будет иметь таких последствий как с родным ГРМ.
...Когда найдешь и почитаешь про мерс Поймешь там целая емкость перед натяжителем , да еще и запертая клапаном!
Вот об этом я и говорю - не вводи людей в заблуждение. Полноценный гидроаккумулятор ничего общего с твоей проточкой не имеет.
Читай внимательно Все написано ! Для чего и что проделывает проточка
Через пол часа можно будет не искать как и что можно проделать все будет За.......
Вроде начинаю врубаться, только одно озадачивает, постоянный контроль.
А как ты представляешь себе поставив твой натяжитель контроль не нужен? И до каких пор он будет давить башмак без контроля?Пока цепь не налезет на звездочку? Ты об этом узнаешь тогда когда это уже произойдет.
Еще раз. Прошу понять что при этой доработке получается натяжитель как и со стопорными кольцами ограничивающими обратный ход .Только это мы проделываем в ручную. И выставляем то что надо нашему двигателю. Это для тех кто имеет хоть небольшую возможность изготовить его сам при помощи знакомого токаря. И иногда следить за ним. Весь вопрос стоял изготовить легко быстро и из родного . дешево. Ну а остальным кому как нравится из чего переделывать ,только цена будет другая. А работать они будут одинаково.
Сан Саныч, все таки "старость не в радость-не зря говорят". Я конечно моложе , но понял одну истину: если ты считаешь или знаешь какие то правильные решения ,или какие то твои идеи правильные-сделай альбом своих предложений и выкладывай ссылку. У тебя одно и тоже постоянно. Я лично собираю базу данных общую (правда свой пыл по убавил) и пожалуйста ребята читайте и разбирайтесь
У меня одно и тоже только потому что не хотите читать , а все одно и тоже спрашиваете. и обьодном и том же пишите Сколько бы вам не рассказывали.
А как ты представляешь себе поставив твой натяжитель контроль не нужен? И до каких пор он будет давить башмак без контроля?Пока цепь не налезет на звездочку? Ты об этом узнаешь тогда когда это уже произойдет.
Зачем тогда автоматы, чтобы их постоянно регулировать и контролировать?Я же не лезу никуда 11лет, пока не загремит, не появятся посторонние шумы, или до кап ремонта. А работу вашего я так и не понял.Какой разрешимый ход регулировки?, если полный ход плунжера 20мм, а проточка корпуса на 5мм. Неужели нарисовать трудно и прокомментировать? Для особо тупых.Всё общие фразы в пустоту. Есть Исай, вполне рабочий и проверенный вариант, а вы всё ищите птицу счастья. Мотор у вас греется до синевы, до дыма, а температура нормальная. вот в этот момент и надо было пробовать выкрутить ось.Было бы пережато, то были бы проблемы с выкручиванием. А ты мне, кажется, говорил, что нормально открутилось. Не помнишь? Может я путаю. Ну не может быть температура двигателя нормальной при перегрузке и без учащённого включения вентилятора. А ты открыл капот и определил перегрев. А мотор как работал, так и работает. Саш, ну абсурд. Не сердись, трезво всё взвесь.
Все до тонкостей как работает и изготовить ОПИСАЛ. И фото выкладывал. Зачем мне нужен такой натяжитель который я должен пробовать вкрутить, выкрутить что бы не грелся ПРИВОД ГРМ. Подчеркиваю ПРИВОД греется , А что бы увидить что он нагрелся по приборам Надо много времени чтоб прошло. И думать что это может случиться в дороге. Я для себя определился,. Мне он не подходит. ИСАЙ обсуждать больше не буду.
А ты мне, кажется, говорил, что нормально открутилось. Не помнишь? Может я путаю. Не сердись, трезво всё взвесь.
Отверткой. САМ он никуда не откручивается, а вот только САМ вкручивается.
Теперь про нагрев. Поставь плитку под поддон. Масло будет кипеть, и запах его ты почувствуешь. А вот температуру двигателя с тосолом не скоро увидишь что она увеличилась! Вот и абсурд. И про это я уже описывал. Повторяемся.
Так, всё-таки, с большим усилием откручивался или нет, после того как перегрелся?, это очень важный момент. Ось перетянутого натяжителя просто так, легко не выкрутишь. Я тебя как в гестапо допрашиваю, самому уже смешно. И если ты чувствовал под капотом перегрев, почему вентиляторы не работали на повышенном режиме? Ну согласись- открыл капот всё там пышит, а мотор работает нормально. Жаль, что в панике упустили многие моменты проверить. Почему у меня сомнения? Потому что у второго испытателя Геныча) грелась аж до синевы какая-то деталь рядом с натяжителем. Это что, тоже трезвые мысли? Ну не может натяжитель с такой слабой пружиной так тянуть. Мы на самом деле мелем об одном и том же. Так что не отвечай, не надо.Всё уже обсудили. Руки не доходят самому заняться проверкой и поставить точку по всем вопросам.
ISAI,
Проверьте, будьте так любезны. А то уже каждую третью страницу одно и тоже...
Разве я плохо обьяснил почему вентиляторы не включаются? И где пышет обьяснил, и не только я . ВСе на этом, он мне не интересен.
Так то и у меня масло гарью пахнет с родным натяжителем. Мерять температуру по запаху гари от масла или синему цвету задней стенки ДВС по моему абсурдно.
Нет все таки тяжело обьяснять Где что и почему. И чем мерить !. Я понял лишь бы что то ляпнуть.
Ну тогда попробую объяснить как думаю. Не будет тосол перегреваться. Большой объем и с точкой соприкосновения цепи не контачит. Это раз. Даже если там все сгорит . Второе. Корпус натяжителя в блоке. И соответственно имеет температуру около 100. Потому и откручивается шток. Ну и третье. Температура масла очень сильно отличается от температуры тосола. Примерно градусов на 40 по максимуму. И это в поддоне. И температура эта как раз из за трений в узлах двигателя. В одном месте ее нет а в другом огромная. И узлы трения как раз то и охлаждаются за счет масла. То есть в поддоне средняя температура масла. Как зарплата по стране. Ну и четвертое. Если проводка загорится от этого тосол не закипит. ( шутка) но в каждой шутке - доля правды.
А с какого... там должно все кипеть? Саша утверждает,что масла на цепи -за глаза. Тогда откуда горящий башмак,если это же масло и должно тушить пожар? Что не так? Я так понимаю,что башмак может дымить,когда смазки нет. Надо определятся-либо крестик снять....
Все правильно МИТ . Можно и еще пример , Желащие пусть пощупают ручкой выходной коллектор. А вентиляторы ведь не включились. Можете еще и паяльную лампу направить на переднию крышку ГРМ и опять вентиляторы не включатся.
А с какого... там должно все кипеть? Саша утверждает,что масла на цепи -за глаза. Тогда откуда горящий башмак,если это же масло и должно тушить пожар? Что не так? Я так понимаю,что башмак может дымить,когда смазки нет. Надо определятся-либо крестик снять....
Да от туда горящий башмак что он перетянут натяжителем. Почему например даже смазанные подшибники греются при сильной нагрузке. Думаю кое кто даже видел как дымят подшибники , хотя и были смазаны. Все повторно приходится обьяснять.
SYOrenburg
15.09.2015, 22:18
Это ж какую надо нагрузку дать на пластмассовый башмак чтобы он в масле гореть начал????:confused: вы то хоть сами в это верите???? Он же пластмассовый!!!!
А вот тут и помогла бы пресловутая форсунка. Нагрев-если нет масляной плёнки. Попробуй убрать её из зазора между коленвалом и вкладышем-через минуту пушной зверёк в гости придёт...Раньше,и гораздо,должен быть вой перетянутой цепи. Если посмотреть другим взглядом-мы не можем толком натянуть цепь изза того,что не уверены в том,что хватит масла для скольжения цепи по башмаку. И поэтому во все переделанные натяжители вынуждены пихать стоковую пружину. Так как капель масла явно мало,и мы рискуем нарваться на сухое трение. И быстро урыть цепь.
А ты поставь себе и проверь! А можешь и не покупать ИСАЙ возьми и затяни СС. Потом расскажешь. Верить иили не верить. Ему говоришь что перетягнивает и греется Он говорит НЕТ. Мне оказывается надо поверить в то что у меня стояло. Просто надоедает . Сначала смеялся , а теперь даже не смешно становится. Просто начинаешь думать кому все обьясняешь.
parbor Ты сам хоть видел как горят подшибники с масляной ПЛЕНКОЙ? Хоть десяток форсунок поставьте. НАГРУЗКА!
Читай внимательнее. Написал-почему может гореть. И почему ТАК чувствительна к перетягу. Вовсе не спорю,что ты на него нарвался. А лишь выдал версию-почему это случилось. Представь себе,что двигатель развёрнут передней частью вниз. И цепь бегает в горизонтальной плоскости ниже,чем уровень масла в поддоне. Те же цифры по натягу допустимы будут,или как?
И еще хочу добавить . Конкретно указать что именно от башмака идет нагрев не могу.
Возможно и от перетянутых распредвалов и цепи. И еще про вой цепи . Воя как то кого его было не слышно , Но вот то что все внутринности движка стали меньше прослушиваться . Это было. Как говорил Некоторым и сейчас это нравится. Когда убирают до минимума рабочий ход плунжера. Их не волнует что происходит с движком. Лишь бы было тихо.!!!
завтра выложу чертеж на верхний успокоитель. Теперь он так же является натяжителем.
Но только чертеж.
Весь этот ГРМ ,с его геометрией,с велоцепью-способен жить лишь при обильном поливе маслом. И не по часам,как в больнице-а постоянно. И до...,в 33 струи. И если где то греется-то лишь изза отсуствия упомянутого полива.
завтра выложу чертеж на верхний успокоитель.
Но только чертеж.
Это задумка,или уже работающий образец?
уже в работе...
не к чему не призываю - сами думайте что к чему...
машина бесшумна - только цокот форсунок и шелест ремня.
насчет масла - не то что бы его там совсем нет - его просто не достаточно - это мое IMHO
Весь этот ГРМ ,с его геометрией,с велоцепью-способен жить лишь при обильном поливе маслом.
Хоть в ванну! с маслом положите перетянутую цепь , Просто масло закипит , ну а дальше износ пойдет уже от другого.
Это должно быть понятно даже школьнику.
Не надо доводить картинку до абсурда. До такой степени никто её даже натянуть не сможет. Лопнет раньше. Имел ввиду всего лишь разброс усилия натяжения на всех обсуждаемых натяжителях. А то если зажать её тормозными колодками-то и получим представленную картину. Зачем утрировать? Мы же не проверяем максимальную скорость на колёсах 13-14". Все понимаем-абсурд. Так и с натягом до ж...ы.
Хруст убрал трение цепи при пуске о верхний успокоитель и рык пропал(возможно ещё муфту держит). Но на растяжение цепи(полагаю) это не сильно повлияет. Масла недостаточно, есть вариант - пустить его через натяжитель. К примеру,убрать(модернизировать) грибок(открыть отверстие) и поставить сильней пружину...
Я не утрирую. Это все проделывал натяжитель ИСАЙ на моем двигателе . Про что и шол разговор. А про колодки попробуй просто легонько чтоб касались дисков , и потрогай их потом.
an-64 Ты не понял что он проделал . Наоборот он стал дополнительным натяжителем.
форма зуба у НАшей цепи агрессивна - клин заходит на клин - масло "выбивается" с заходом на первый зуб звезды (дальше зуб едет "полусухой" - плюс скорость вращения сродни отжиму на барабане - масло разлетается по стенкам (попробуйте открыть верхнюю крышку (я попробовал - получил маслом в лицо))) - у роликовой, ролик закатывается по зубу (ролик смазан на оси внутри) происходит вращение (полувращение)
=====
п.с. могу ошибаться! - не является постулатом! - требует проверки на стенде с двиглом и стеклянными стенками и скоростью съемки 1000 кадров в секунду!
Хруст убрал трение цепи при пуске о верхний успокоитель и рык пропал(возможно ещё муфту держит).
Это ты сам придумал????????
А как проиходит это выбивание на остальных машинах., где такая же цепь ? Этого выбивания лично я понять не могу. Тем более из внутреностей пластин и оси. Масло разлtтается по стенкам . но и возвращается назад. от этих же стен. Да и туман масла куда денем?
нет там родного успокоителя - там не деталь тупо гладящая цепь, там механизм который в случае останова двс - цепь придавливает вниз... и в любом случае не дает подскочить цепи на звездах - хоть в в движение хоть в простое/
p.s.
насчет других машин - у кошкая те же проблемы с цепью - но к 100 т.км.
и у всех у кого цепи евро-4
связано это с одним простым явлением - зазоры в цепи вертикальные - скорость вращения в работе от 800 до 5-6т.об/м
это уже отжим ! масло не держится
у роликовой, ось горизонтальна, ролик на оси - внутри заполнен маслом - масло внутри удерживается в больших количествах.
Это мое мнение - и оно не обязательно правильное.
======
единственное что я мог бы придумать как удерживать масло - установить наверху над цепью гребенку-щеточку (как в дверях автобусов и автоматических раздвижных дверях) чтоб влетающее масло каплями стекало вниз на бегущую цепь. Но не рискну я делать этого - это может кончится влетом в масляную магистраль волосьев.
Съёмку делать я думаю не обязательно. Нужно принять эту версию и попробовать её устранить (что смазку разбрасывает по стенкам на больших оборотах ,понятно и без съёмки).
нет там родного успокоителя - там не деталь тупо гладящая цепь, там механизм который в случае останова двс - цепь придавливает вниз... и в любом случае не дает подскочить цепи на звездах - хоть в в движение хоть в простое
А как двигатели вообще без верхней направляющей работают? И еще продумывал вопрос что случится с это направляющей когда цепь растянется и сможет налесть на звездочку? Что будtт с креплением этого натяжителя?
А как двигатели вообще без верхней направляющей работают?
молча работают.
Верхние кул.валы связаны общей цепью - и с одного вала спускается вторая цепь на КВ. Либо это цепи роликовки.
в общем пока др.двс меня не заботят - пока надо до конца разобраться с G20DF подчистить за сабаководами
an-64 # 5423 ???
У меня при холодном пуске отчётливо слышно движение цепи по верхнему успокоителю. Если его убрать возможно рыка и не будет.
Я почему спросил: x-Rust выкладывал видео запуска своего авто, после недельной стоянки зимой на улице. Не какого рыка у него нет (единственное видео на форуме). Это машина из тех которые по сотке и так проедут Т-Т-Т
x-Rust
А для чего масло отбойники ставят. Что и проделывают стенки нашего блока .И клапанная крышка.
И еще я так понимаю все эти доработки не для разработчиков машин. а для тех кто может это САМ изготовить и поставить. Так вот вопрос неужели эти все разработки легче внедрить в жизнь и легче сделать , чем просто провернуть стартером двигатель , или поставить доп масло насос и ввернуть два штуцера? Да и не только ведь сохраним ГРМ а весь двигатель. Все что крутится и смазывается.
vim Я выкладывал кино как заводится и что делает масло насос .И какое давление давит.И звук там тоже есть.
ISAI,
Проверьте, будьте так любезны. А то уже каждую третью страницу одно и тоже...
Да всё время нет.И всё равно не поверят и опять будем изобретать. Да, повторов много,эт старость видимо уже, провалы в памяти.Я про себя говорю.
А вот тут и помогла бы пресловутая форсунка. Так как капель масла явно мало,и мы рискуем нарваться на сухое трение. И быстро урыть цепь.
Про это масло уже столько разговоров, а машины у многих, да и механников-ремонтников здесь полно. Давно бы уже завели мотор без клапанной крышки и всё бы встало на свои места.Чуть брызжет - масла нет. Ставьте форсунки. А если при первых оборотах потолок и морда в масле, то о такой проблеме надо забыть. Последняя версия мне ближе.
А как проиходит это выбивание на остальных машинах., где такая же цепь ? Этого выбивания лично я понять не могу. Тем более из внутреностей пластин и оси. Масло разлtтается по стенкам . но и возвращается назад. от этих же стен. Да и туман масла куда денем?
Эт точно.
Цепь без верхнего успокоителя.
uZc3TMMxd00&feature=youtu.be
Ну господа механики - простой вопрос - какая сила действует в ГРМ центробежная или центростремительная?
(попробуйте открыть верхнюю крышку (я попробовал - получил маслом в лицо))) -
Дядь саш в этом вопросе ответ по маслу ;)
Я уже думаю, ну его нахрен весь грм и иже с ними. Все грамотные все сумеют поставить и мэн и н.исаева ;) инструкций навалом - адептов полный комплект ;)
Короч убедили победили - механики это Механики они же и разработчики. Все универы разогнать ибо нех дармоедов выпускать.
И еще хочу добавить . Конкретно указать что именно от башмака идет нагрев не могу.
Возможно и от перетянутых распредвалов и цепи. И еще про вой цепи . Воя как то кого его было не слышно , Но вот то что все внутринности движка стали меньше прослушиваться . Это было. Как говорил Некоторым и сейчас это нравится. Когда убирают до минимума рабочий ход плунжера. Их не волнует что происходит с движком. Лишь бы было тихо.!!!
Ну вот, уже ближе к теме. Если уж паяльной лампой не нагреешь движок, то башмаком и подавно. Говоришь, что воя не было слышно. А он появляется даже не при критичном натяжении цепи, а только немного повышенном.А если до описанного перегрева с дымом, то выть должна конкретно, мимо не пройдёшь. На Шевинивах многие тоже отмечают, что мотор тише работает, даже компенсаторы не прослушиваются, как до того. И ведь ездят по много лет, никто не жалуется.
SYOrenburg
16.09.2015, 08:09
Для меня как библия сервис мануалы, они мне жить и работать помогают. И чтобы проверять другие теории о МЭН,натяжах, и т.д. нужно соблюсти все требования эксплуатации самой цепи и проверить данное, а потом уж заниматься доработками если потребуется.
Вот мануал: http://tsubaki.ca/pdf/library/the_Complete_guide_to_chain.pdf
Стр.109 приложение PDF, стр.121 в печатном виде документа.
Можно через транслит перевести. На 122 стр. описаны варианты работы цепи: до 600 м\мин ванна с маслом, свыше 600 м\мин. " use a pump or forced lubrication" - "используйте насос или систему принудительной смазки"
Это документ! С ним спорить глупо!
ISAI Извени пожалуйста . Обсуждать больше не хочу . Мне достаточно того что я увидел . Про дым разговора вообще не было. Была вонь и температура. Все это пропало , после установки родного натяжителя . Думаю так понятней . А почему выше описанное происходило , я тоже уже на несколько раз рассказывал. По МОИМ понятиям.
Все проделываем как описывал раньше с корпусом натяжителя. НО. В место шпильки вворачиваем тройничек На который предварительно с регулировочными шайбами наварачиваем гайку колпак. Этот тройник будет и регулировать ввертывание натяжителя в блок и как контрогайка. Регулировка вылета будет происходить уберанием шайб из под тройничка , без выворачивания самого натяжителя.
Теперь в тройничек вворачиваем трубочку которая будет идти к клапанной крышке на которой установлен фитинг и дальше форсунка с жиклером например от карбюратора, можно подбирать, направленная куда вам надо.
Это для тех кому мало масла на цепь.
Подводим масло с дополнительного тройничка установленом на место нашего датчика давления, с обратным клапаном. Все.
Теперь у вас море масла перед натяжителем ,БЕЗ воздуха. Никаких клапанов в фильтр. Который все равно завоздушивается сверху. Легко изготовить , ничего не надо разбирать ,кроме снятия кому нужно клапанной крышки.
По просьбе. Размеры поставите те которые описывал.
серега моторист
16.09.2015, 13:16
Александр,вы это хозяйство испытывали на своем авто??????
Все по прядку как изготавливать.
Все вместе и в сборе.
На нижнем фото с торцанутой головкой и проточенной шейкой
Александр,вы это хозяйство испытывали на своем авто??????
Да испытан и до сих пор стоит у друга . Уже описывал четыре раза.
SYOrenburg
16.09.2015, 13:29
Теперь в тройничек вворачиваем трубочку которая будет идти к клапанной крышке на которой установлен фитинг и дальше форсунка с жиклером например от карбюратора, можно подбирать, направленная куда вам надо.
Это для тех кому мало масла на цепь.
Подводим масло с дополнительного тройничка установленом на место нашего датчика давления, с обратным клапаном. Все.
Теперь у вас море масла перед натяжителем ,БЕЗ воздуха. Никаких клапанов в фильтр. Который все равно завоздушивается сверху. Легко изготовить , ничего не надо разбирать ,кроме снятия кому нужно клапанной крышки.
Ну вот теперь все профессионально! придерживаемся мануала и конструируем форсунку. Есть некоторые вопросы, обсуждение дорабатывания допсмазки прошу продолжить в проблемах узла грм!
серега моторист
16.09.2015, 13:30
Не я про то шо стройничком!?
Нет Серега это я показал для тех кому масла МАЛО. Серега у тебя токарь под руками и есть закупленные натяжители Займись изготовлением ,легче изготовить и дишевле получится. Будет СС-3.
SYOrenburg
16.09.2015, 13:51
Саша49 так ты хочешь с натяжа взять масло и в форсунку? А в натяже давление не сильно упадет?
серега моторист
16.09.2015, 14:05
Нету у меня сена!,нету,!и натяжителей тоже и дешевле он не будет,и потом с тех.точки зрения,мене такой способ не устраивает,по первому изоб.тот же хрен что и мой СС только вывернут на изнанку,второй с тройничком это помоему элемент ролс ройс,даже и не хочу обсуждать-плацебо!
Намного дешевле. Родная пружина , родной клапан. Один и тот же корпус .Ничего докупать не надо.
серега моторист
16.09.2015, 14:10
Саша49 так ты хочешь с натяжа взять масло и в форсунку? А в натяже давление не сильно упадет?
Его там просто не будет!?!
Серега я просто не узнаю тебя. Такую глупость сморорозил.
Не расскажешь как ты с одного шланга две - три - И.Т. грядки поливаешь
серега моторист
16.09.2015, 15:39
Не нехочу даже обсуждать это но хао,я пас.
Ps;стоимость натяжителя сс токарная работа 600руб,натяжитель змз 230р,зборка ,проверка,600р-все остальное от меня не зависит но старался нарыть самые не дорогие D20 +пересылка так что твой не дешевле будет,если его не только другу ставить!
Дешевле. Стоимость всего 500 р.Из родного . А если и токарь друг или сам можешь. то вообще бесплатно.
серега моторист
16.09.2015, 16:35
Сан Саныч-Ты не внимательно читаешь,я не говорил про токарей друзей,механников!!!а если я бы делал из G20 была бы цена запредельная..
Ps.у каждого свои возможности...
А я это как раз и пробовал разработать Именно для тех кто сам умет или есть друзья. И что бы быстро. Не простаивать И очень дешево.
Так же как и установку МЭНа.
Мне лично эти разработки совершенно не нужны.!
Немного добавлю . Взял грибок надфильком Снял его головку еще меньше сделал глубину прорези . Немного поострей сделал под вид тупого сверла. Когда во внутрь посмотрите поймете какой формы должен быть грибок, что бы плотней прилегал к днищу плунжера. Получилось воздух еле ели проходит. Значит масло держать будет ,а такой проход воздуха из него даст ему наполниться маслом. На шерстяной тряпочке шлифанул.
Думаю что этого прохода и масла хватит для того что бы не засорилось совсем отверстие от отложений его.
Надо грибок делать латунным и притирать(правда не представляю на сколько это удобно, а потом проточку
Алексей1975
16.09.2015, 20:57
легче авто продать:smoky:
Интересные данные,да ещё и с цифрами-выдал pvg13. Про одинаковый износ. То есть после запуска имеем просто натянутую цепь и неважно,чем. То,что обратный ход крайне желатен,так ведь были цифры про 3 мм разницы на горячем и холодном моторе. И этот минимум иметь необходимо-прав 49й. И для блокировки перескока достаточно. А вот пусковые звуки может убрать лишь (кроме МЭНа,конечно!) переделка геометрии ГРМ. Очень жду картинки от Хруста, и надеюсь на его же комментарии к ним.
легче авто продать:smoky:
Тут уже сектантством попахивает.
http://s008.radikal.ru/i306/1509/cc/a96f8ec3729c.jpg
один из некоторых вариантов
Функционально есть аналог натяжного ролика. Так?
один из некоторых вариантов
А что значит : вариантов:confused:......я думал ты покажешь,что у тебя стоит:confused: . И кто это сможет сделать?
есть попроще вариант - пока бьюсь с его надежностью
такой сделали в заводских условиях.. пердячим паром
у меня он работает. (рисунок от него утрирован - в реале несколько иначе выглядит) Главное то что я хотел выразить вам саму схему.
то есть цепь "обжата" слева, справа и вверху. Справа родным направляющим башмаком и натяжением с коленвала, слева корректором и натягивающим башмаком, сверху натяжителем (от провисания во время стоянки)
Как минимум-перескок на впускном валу станет невозможен. При попадании в нужный диапозон с усилием пружин.
пружины сжимаются под грузом в 2 кг. Или около того. В основном упор на упругость.
Зеленая хрень в клеточку - симметричный башмак сделанный из фторопласта (марка конкретно не установлена - штамп на бруске отсутствовал)
смотрели возможность установки маятникого ролика, что то типа рессоры, и качающийся рычаг...
=====
полностью рабочую схему не выкладываю - что то меня удерживает внутри от таких обнародований.
Наверное осторожность. Рано кричать гоп. Боюсь типа того что - загнет нахер, или что то отвалиться.
x-Rust,на десерт-клапанную крышку снять достаточно для доработок?
x-Rust,на десерт-клапанную крышку снять достаточно для доработок?
неа..
я бы не полез - если бы меня не возмутил сам факт того что все дружно орут что авто отстой! и потеря потерь. :D :D :mad:
Всё логично. Трудновато одним натяжителем задемпфировать две ветви цепи в момент пуска. Пустым,к тому же. А здесь 2 ветви подпружинены. И некуда цепи подпрыгивать на звёздах. Удачных испытаний.
Функционально есть аналог натяжного ролика. Так?
Натяжители ставятся с противоположной стороны натянутой колвалом ветви. Обратите внимание, на масляном насосе натяжной башмак стоит с другой стороны, так как там провис идёт от нагрузки кручения в обратную сторону.Хм, сам не понял что сказал. Ну надеюсь, что вы поняли. И там только подпружиненный башмак и выбирает слабину. Одного нормального штатного натяжителя достаточно. Тем более, что он стоит в нужном месте.
Никто не сомневается что достаточно, просто Алексей13 нас развлекает тут всех рассказами про скачущие цепи, и фотки в фотошопе рисует, ему же заняться нечем, и все страдальцы от ДВ до не резиновой просто хохму придумали с заменой цепи. Это же камеди клаб переехал на форум НА.
Вообще то у НАс две противоположных стороны получились стараниями инженеров SY при имеющихся размерах. Они вторую тоже не сочли достойной внимания. Исаев не одинок в этом.И не только он. Но только у НАс производитель неспособным оказался к исправлению промахов.
в ближайшее время скину фото натяжителя
В каком году не указал, интриган.:D "Не червь в тебе живет, не дух праздного беспокойства: огонь любви к истине в тебе горит, и, видно, несмотря на все твои дрязги, он горит в тебе сильнее, чем во многих, которые даже не считают себя эгоистами..."
Башмак с таким радиусом внесёт поправку в работу выпускного вала, а именно клапана будут открываться раньше, и закрываться тоже раньше делайте выводы. К тому же фторопласт обладает одним не хорошем свойством, а именно это его хладотекучесть, то есть он от динамических и даже статических нагрузок начинает плыть и выжиматься в зазоры или свободное пространство, а вы хотите установить в горячий двигатель. А самое главное отсутствие фото наводит на не хорошие выводы.
Это каким же усилием надо продавить цепь,чтобы произошло такое смещение? Там ведь всего лишь пружины,усилие минимально. Лишь скомпенсировать подпрыгивание цепи на звёздах. А чтобы развернуть распредвал-нужен сравнимый с основным по усилию натяжитель. По крайней мере,такая логика просматривается. А по материалу-можно и аналог жигулёвского обрезиненного башмака применить. Пока что стадия опытноконструкторских работ. До внедрения ещё 7 вёрст плыть И все г...м. Если мы будем придираться к каждому шагу. Ещё + от этого варианта,это меньшее запаздывание впускного вала при растянутой цепи. Подумайте.
У этого башмака один плюс , цепь больше будет охватывать звёзды, а установив этот башмак метки сразу не будут совпадать без каких либо прилагаемых нагрузок и на работу впуск. вала башмак не повлияет если цепь растянута,то вал всё равно будет запаздывать.
Там 2 пружины,по данным автора-по 2 кг,итого=4. Попробуйте с помощью безмена продавить цепь вниз данным усилием. Уверен,что смещение меток придётся искать с микрометром. Если на левой ветви мы имеем 12-15мм смещения рабочей точки натяжителя по мере износа цепи,то на короткой верхней можно было бы увидеть 2-3 при сопоставимом усилии. А то,что предложено-лишь не даст цепи подпрыгивать. По растянутой цепи -согласен,поспешил с оценкой.
Башмак с таким радиусом внесёт поправку в работу выпускного вала, а именно клапана будут открываться раньше, и закрываться тоже раньше делайте выводы. К тому же фторопласт обладает одним не хорошем свойством, а именно это его хладотекучесть, то есть он от динамических и даже статических нагрузок начинает плыть и выжиматься в зазоры или свободное пространство, а вы хотите установить в горячий двигатель. А самое главное отсутствие фото наводит на не хорошие выводы.
Со всем сказанным совершенно согласен. всё так и есть. С уважением,
Вообще то у НАс две противоположных стороны получились стараниями инженеров SY при имеющихся размерах. Они вторую тоже не сочли достойной внимания. Исаев не одинок в этом.И не только он. Но только у НАс производитель неспособным оказался к исправлению промахов.
Вы предполагаете что натяжители должны быть с двух сторон? Или я опять не врубился. Да пишите потому что не очень, вернее, совсем не понятно о чём.
"]Вообще то у НАс две противоположных стороны получились стараниями инженеров SY при имеющихся размерах."???
" вторую тоже не сочли достойной внимания. Исаев не одинок в этом."???
"Но только у НАс производитель неспособным оказался к исправлению промахов."
Если кто чего понял, прокомментируйте пожалуйста.
Все Вы поняли,насчёт подпрыгивание верхней ветви цепи с отламыванием куска успокоителя и набеганием звена цепи на впускную звезду вплоть до перескока.Просто продолжаете считать,что один натяжитеь способен устранить колебания двух ветвей цепи.Если бы этого удалось достичь только натяжителем,то остальные попытки были бы не нужны.Показателем был бы беззвучный запуск.Но,имеющаяся конструкция на сегодня требует для этого дополнительных усилий. МЭН,например.Или дополнительнй демпфер в виде плавающего успокоителя с лёгким преднатягом.Высказывался на это счёт в ветке про успокоитель несколько месяцев назад. Поэтому думаю,что понял идею x-Rustа.
А как по вашему мэн и ОДИН натяж устраняют колебания двух ветвей и исключает рык/бряк??И почему перетянутый СС и ISAI не могут до конца устранить эту проблему??Или может вы что-то умалчиваете про мэн и он также рыкает???Я не против новых идей,но совсем не уверен,что причина бряка/рыка в отсутствии верхнего натяжа.Мы же про дополнительный верхний натяж говорим,я правильно понял?
Я не против новых идей,но совсем не уверен,что причина бряка/рыка в отсутствии верхнего натяжа.
Я согласен с тобой Andr72, только уверен что причина не в натяжителе(про верхний). Если Хруст что то замутит,возможно предотвратит перескок
Недавно Гранд Чероке видел при снятой клап. крышке, при заходе цепи на звезду стоит неподвижный башмак, который увеличивает охват цепи и наверное самое главное не даёт возможности поднять волну и соответственно предупреждает перескок. Двигатель прошёл 260 000миль без замены цепи и натяжителя был в ремонте по замене масл. колпачков.
Абсолютно верно.И проверяется очень просто на моторе с МЭНом. До накачки удаётся двинуть башмак в сторону утапливания штока или впихнуть межд у башмаком и цепью щуп 0,3-0,6мм в зависимости от времени от предыдущих движений.После цикла работы насоса щуп невозможно сдвинуть несколько минут.Прижаты насмерть гидродомкратом,натяжителем.И этого усилия точно хватает повернуть выхлопной вал против хода с исключением перескока.И усилие на ручке щука намного больше того,когда преодолевается лишь сопротивление пружины натяжителя.Даже кая.
Про перескок не спорю,верхний натяж очень поможет в этом случае.Но и СС с ISAI прекрасно с этим справляются(с перескоком).Я про происхождение рыков,когда мы поймем их природу-найдем решение.Надо Лешин двс на стенд,хоть деньгами скидывайся на испытания.:)
Недавно Гранд Чероке видел при снятой клап. крышке, при заходе цепи на звезду стоит неподвижный башмак,
Были и у нас похожие самоделки, но почему то не прижились
parbor,я лично ПЕРЕТЯГИВАЛ СС,pwg13 исай-рык остается!!А с мэн рыка нет(как вы утверждаете)!Так может не цепь издает эти звуки??!!
Так может не цепь издает эти звуки??!!
+1 уж сколько наияжителей форум перепробовал, а звук как был так и остался.
vim,если поставить только эту самоделку и оставить родной натяж-может закончится большой бедой,гораздо хуже перескока.
Да ,я вспомнил,согласен.У нас цепь провисает в месте натяжителя ,то бишь перед ним
Мое ИМХО.СС, ISAI, МЭН-100% предотвратят перескок!! Но мэн накачивает маслом не только натяж,но и муфту и гидрокомпенсаторы.Где то здесь и прячется рык.Влияет ли он(рык) на растяжение цепи?!-открытый вопрос.
Мой вердикт почти такой же 1-мэн 2 -сс 3 -исай, и рык помогает цепи растягиваться. Поэтому мэн первый.
Володя,так откуда рык то?А если это гидрики например,как они влияют на цепь??
Не надоело искать натяжители? Повторяюсь на 10 раз СС с минимальным зазором еще больше растягивает цепь! ИСАЙ еще больше! Так как он все затягивается и затягивается! СС со временем хоть чуть иметь начинает зазор а у ИСАЯ и этого может не произойти. Втулку на натяжитель тоже что и дизельный натяжитель , пока цепь чуток не растянется , также обыкновенный БОЛТ ввернутый в блок. Минимальный зазор на плунжере 4мм чтоб работало масло, в нем и будет вам ограничитель обратного хода, с мягкой работой.Писал все придуманные натяжители с минимальным рабочим ходом это дополнительная нагрузка на цепь.И весь ГРМ.Выкиньте все их поставьте МЭН и просто будете читать эти десять тем просто с удовольствием а не со страхом. Также хорошо поможет прокрутка и переделка натяжителя , чтоб масло было перед ним , способов проделать с минимальными затратами уже несколько. Но лучше МЭНа по всем показателям ничего НЕТ.
серега моторист
18.09.2015, 10:34
Доп.натяжитель создаст лишнюю нагрузку на ветвях вашей хрустальной цепи!?
По вопросу стенда,думаем!,не так все просто.
Я пытался вкорячить щуп при регул. СС без Мэна и вумена -блин его так то хрен воткнешь!
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot